Пересадка дерева – задача хоть и трудоемкая, однако вполне осуществимая. Конечно, в одиночку с пересадкой не справиться, но позвав на помощь соседей и вооружившись необходимыми знаниями, можно начать действовать.
Для пересадки вполне подойдет дерево, возраст которого меньше, чем 25 лет. Такое дерево достаточно быстро может прийти в себя на новом месте и восстановить все поврежденные участки корня и наземной части.
Пересадкой следует заняться ранней весной – сразу же после того, как растает последний снег. Именно в это время года дерево обладает достаточным потенциалом, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки.
Подготавливать дерево к переселению на новое место необходимо заблаговременно – желательно за 5-6 месяцев. Для этого с осени надо вырыть вокруг него ров такой глубины, которой бы хватило для того, чтобы добраться до боковых корней. Следующая задача – обрубить все боковые (горизонтальные) корни, при этом нужно постараться не повредить центральное корневище.
После того как горизонтальные корни обрублены, ров следует засыпать землей вперемешку с перепрелым навозом. Вплоть до момента пересадки дерева смесь земли и навоза будет благотворно влиять на восстановление и заживление корней, а также на рост новых отростков.
Процесс пересадки должен происходить ранней весной. Естественно, для того чтобы вытянуть дерево из земли, даже если оно держится всего-лишь на одном корне, нужно использовать механические средства. Самая подходящая техника для данной операции – трактор с экскаваторным ковшом или подъемный кран.
Для транспортировки дерева обычно используется своего рода «волокуша», которая представляет из себя большой лист железа, прикрепленный к задней части грузового транспортного средства. Важный нюанс: чтобы дерево быстро принялось на новом месте, при переселении необходимо позаботиться о целостности земляного кома в его корнях.
Высаживается дерево в заранее выкопанную яму, размер которой должен приблизительно в два раза превышать размер земляного, прикорневого кома. Засыпать нижнюю часть дерева следует обильно удобренной землей, при этом «обрезки» горизонтальных корней нужно тщательно распрямлять.
Для большей устойчивости, «новосела» следует подпереть деревянными или железными подпорками. Важно: чтобы еще раз не повредить и без того ослабленную корневую систему дерева, подпорки не желательно глубоко вкапывать в землю.
Многие садоводы сталкиваются с необходимостью пересадки деревьев. Это нехитрое дело требует некоторых усилий и опыта. Однако, если придерживаться некоторых правил и рекомендаций, пересадить деревья сможет даже начинающий садовод.
Для успешной пересадки важно сохранить корневую систему дерева. Кроме того, следует постараться создать все необходимые условия, чтобы оно прижилось на новом месте. Взрослые плодовые деревья возможно пересаживать в любое время года, но все же существуют некоторые рекомендации:
Важно, чтобы плодовые деревья, подлежащие пересадке, не были старше 20-24 лет. При этом следует учитывать некоторые особенности сортов и видов. Так, деревья, которые рано начинают приносить плоды, следует пересаживать только в том случае, если их возраст меньше 19-20 лет.
Для декоративных сортов и видов важно, чтобы деревья, которые выбираются для пересадки, были здоровыми и нормально развивались. У них не должно присутствовать повреждения ветвей или столба. Поэтому деревья, в которых образовались дупла, для пересадки не подходят.
Существуют следующие приемы пересаживания взрослых декоративных и плодовых деревьев:
Чаще всего используют пересадку с почвенным комом. Если раньше транспортировать деревья с земляным комом было достаточно сложно, то современные технологии это дело существенно облегчают. Чем старше дерево, тем больше получается у него по размерам корневая система и, следовательно, земляной ком. Так, те, возраст которых составляет 7-9 лет, имеют ком диаметром 1-1,5 м. У тех, которым от 10 до 14 лет, земляной ком около 1,5 метров. А ком более старых деревьев в диаметре достигает до 2 метров. Высота кома устанавливается с учетом глубины, на которую могут погружаться корневая система. Например, для яблони это значение равно 65-75 см.
Земляной ком может иметь форму цилиндра или куба. От его формы зависит, как будет окапываться дерево. Соответственно, если он будет иметь форму цилиндра, то дерево окапывают в круговую, а если форму куба, то делают квадратную канаву, габариты которой составляют 40-45 см.
Если в процессе выкапывания встретятся корни, то они обычно обрезаются при помощи садового ножа на одном уровне со стенкой кома. Толстые побеги можно обрубить топором, лопатой или спилить ножовкой. Только в последних случаях для более быстрого заживания корней, их следует также зачистить ножом, чтобы получилась гладкая поверхность.
Чтобы было удобнее подрубать ком снизу и вытаскивать из ямы, одну из стен канавы можно сделать наклонной. Если дерево пересаживается из рыхлого рассыпающегося грунта, то ком лучше после выкапывания обшить рогожей, проволочной сеткой или досками. То же самое рекомендуется сделать, если для пересадки дерево нужно перевести на большое расстояние. Если ком имеет круглую форму, то его следует обложить досками вертикально и стянуть проволокой. Корневую систему в форме куба с боков и со дна обшивают досками, которые скрепляются между собой болтами. Обшивку по размеру дна и боков кома в виде разборного ящика можно сделать заранее.
Нижнюю часть кома можно подрезать при помощи прочной проволоки, которая перекидывается вокруг корневой системы в виде петли. При этом оба конца петли прикрепляются к трактору, который при движении будет тянуть проволоку и тем самым отсечет почву под нижние части кома вместе с корнями.
Далее земельный ком следует осторожно извлечь. Для этого используют железный лист, на который дерево вместе с комом вытаскивается из ямы по наклонной стене. Для этого используются ещё специальные лебедки, подъемные краны и другие инструменты.
Для пересадки взрослых деревьев на участках и садах используют несколько приспособлений:
Если требуется перевести деревья на дальние расстояния, то перед погрузкой на транспорт ветки следует связать. Кроме того, ствол и крона обертывается рогожами. Деревья в кузове машины размещают следующим образом: сторона с почвенным комом должна находиться около кабины водителя, а ствол в наклонном положении. Если некоторые ветки деревьев слишком большие, то, чтобы они не повредились, на борта машины, навешивается брезент или рогожа. Если перевести нужно на небольшое расстояние, то дерево можно установить в вертикальном положении, а ком закрепить при помощи прочных веревок.
Из кузова взрослые деревья достаются при помощи подъемного крана. Для этой цели можно также использовать наклонные доски или бревна. Желательно это делать прямо в подготовленную заранее яму. Её габариты должны быть несколько больше, чем размер кома. После посадки между комом и стенками ямы обычно остается достаточно места для заполнения его питательной почвой и удобрениями.
Важно посадить дерево на такую же глубину, на которой оно росло прежде. При этом следует учесть, что почвенный ком после посадки может осесть. Кроме того, желательно разметить его таким образом, чтобы сохранилось соотношение к сторонам света. Соответствующие отметки рекомендуется нанести на ствол дерево еще до того, как оно будет выкопано. Для этого используют краску или мел. Данная отметка поможет установить дерево на новом месте правильно. Почва, которой заполняется пространство между станками ямы и почвенным комом, немного уплотняется. После посадки дерево на новом месте нужно укрепить при помощи дополнительных опор, например, прочными растяжками из проволоки. После завершения работ дерево нужно обильно полить.
Это еще один способ пересадки деревьев, который требует больше времени, чем предыдущий. Смысл его в следующем:
В этом случае корневая система не так сильно обрезается, как при пересадке с земляным комом. При этом важно беречь корни от засыхания.
Этапы пересадки таким способом:
Дерево после пересадки продолжает испарять влагу через поры ветвей и ствола. При этом из-за потери части корневой системы при выкапывании на новом месте оно получает уже меньше влаги из почвы. Это может стать причиной засыхания надземной части или даже гибели дерева. Чтобы этого избежать, до или после пересадки скелетные ветви следует укоротить примерно на 1/3. Можно проредить крону, удалив некоторые побеги. При этом желательно удалить пару крупных ветвей, а не множество мелких.
Имеющиеся раны следует закрасить масляной краской на натуральной олифе или обмазать садовым варом. Ствол и нижние части скелетных ветвей, чтобы предупредить излишнее испарение воды, нужно обвязать рогожами, мхом, мешковиной или соломенными жгутами. Летом дерево, а точнее почву под ним, нужно периодически увлажнять. После пересадки полезно все ветки опрыснуть известковым раствором. В летний период листве могут вредить пяденицы и шелкопряды. Поэтому нужно следить за этим, и своевременно принимать соответствующие меры. Цветки, которые образовались в первый год, оставлять нельзя. Поэтому их обрывают.
Молодые деревья пересаживать сложнее, чем взрослые. Тут имеется несколько важных нюансов. В основном же принципы пересадки молодых деревьев ничем не отличаются от прочих растений.
Для пересадки вам понадобится:
Пересадка проходит в несколько этапов:
Осталось укрепить саженец надежными опорами. Это особенно актуально, если есть вероятность сильного ветра, который может согнуть дерево. Для закрепления растения в землю на расстоянии 850 мм от ствола можно вставить железный прут, деревянный кол или трубу. После чего в нижней части привязать их к дереву веревкой. Это необходимо для фиксации растения. Чтобы веревка не впилась в ствол, основание саженца желательно чем-то обернуть, например, садовым шлангом.
Предостережения:
Сентябрь – лучший срок для посадки и пересадки кустарников и деревьев. Кустарники и деревья – это не те растения, которые можно пересадить в любой момент, когда вам заблагорассудится. Эти растения сперва должны хорошо образовать молодой прирост. Молодой прирост должен вызреть и только после того как вызреют и окрепнут листья, можно производить пересадку.
Если вы любовно пересаживаете какое-то свое растение, и хотите чтобы оно гарантированно прижилось, то вам необходимо готовить его к пересадке заранее. Желательно, особенно для растений, которые трудно пересаживать, заранее, уже в середине лета, начать окапывать ком. Для этого необходимо выяснить, где располагается корневая шейка – то место, откуда начинаются корни. Часто бывает, что растение посажено глубоко, и когда вы начинаете его выкапывать, глубины штыка лопаты не хватает, и вы можете травмировать корневую систему. Так вот уже в середине лета необходимо растение окопать, не выкапывая. Т.е. нужно оголить корневую шейку и сделать лопатой обрез по диаметру кома. Корни обрезают и оставляют растение на месте, не выкапывая! Можно немного пошевелить ком, но ни в коем случае не отрывать его от земли. После этого растение обильно поливают водой и засыпают землей.
В течение лета такое растение будет благополучно расти, и обрезанные корни, которые могли бы уйти в разные стороны, начинают давать дополнительную корневую систему в центр растения. Благодаря этому при выкопке вы получите хороший корневой ком, с которым и пересадите растение.
Осенью у растения нужно просто очистить корневую шейку, хорошенько пролить земляной ком, и после этого приступать к выкопке растения по тому же контуру, по которому вы окапывали его в течение лета.
Для того чтобы перевезти растение, удобнее всего пользоваться какой-нибудь плотной тканью. Для этого вполне подойдут старые рогожные мешки. Итак, подготовьте мешок, веревки, которыми нужно будет связать растение, и только когда все подготовлено, начинайте выкапывать растение. По имеющемуся надрезанному контуру сделайте надрез еще глубже. Если вы почувствовали, что корневая система ушла слишком глубоко, то можете откопать землю и оголить будущий ком, чтобы как можно меньше травмировать корневую систему. Постепенно пошатывайте дерево и как можно глубже втыкайте лопату под углом к центру. После приподнимите дерево с комом от земли и аккуратно упакуйте. Обязательно обвяжите мешок с комом снизу как можно плотнее, чтобы во время перевозки он не развалился. Затем нужно убрать обвязанный ком в полиэтиленовый мешок, если вы собираетесь перевозить его на большое расстояние. Если мешает крона дерева, то ее можно тоже связать веревкой.
Лунку для посадки растения подготавливают заранее – в середине лета. Никогда не следует засыпать под растение только что привезенную, свежую землю. Тем более не следует под корни, которые при пересадке растения слегка повреждаются, сыпать гранулированные удобрения. Сильные растения могут это пережить, но все равно лунку для посадки, сдобренную плодородной землей и минеральными удобрениями, лучше приготовить хотя бы за месяц до посадки.
Перед тем как извлечь растение из мешка, чтобы как можно меньше травмировать и обсушивать корни, нужно отсыпать лишнюю землю и раскопать посадочное место. Для каждого отдельного растения требуется разная земля. Например, для сирени очень хорошо подойдет легкий питательный суглинок. Если почвы песчаные, хорошо дренированные, т.е. такие, которые не дают усадки, то посадку производят практически вровень с землей. Если же вы считаете, что может произойти усадка почвы, либо земля в яму была насыпана непосредственно перед посадкой, то посадку нужно производить чуть выше уровня земли.
Большинство кустарников при посадке можно слегка заглубить. В отличие от деревьев здесь не обязательно следить за тем, чтобы уровень корневой шейки соответствовал уровню земли.
Когда вы извлечете растение из мешка, установите его аккуратно в лунку. Подсыпьте немного земли вокруг земляного кома. Затем утрамбуйте насыпанную землю, но нельзя прижимать землю в центре кома, иначе корневая система повредится. Если вы сомневаетесь, хорошо ли пролит ком, то именно после подсыпания земли лучше всего полить его водой. Но если и земля и земляной ком пролиты хорошо, то поливать в момент посадки растение не нужно. Следующим шагом формируют лунку. Лунка, особенно у свежепосаженного растения должна быть просторной, такой, чтобы в нее поместилось не меньше 1 – 2 ведер воды. Борта у лунки слегка утрамбовывают и затем обильно поливают растение, причем не однократно. Можно вылить 3 – 4 лейки воды. Лишней вода после посадки не будет никогда.
После того, как вы посадили растение, надо посмотреть, нет ли на нем лишних веток. Корни у растения травмированы, и каждая лишняя веточка снизит возможность хорошего укоренения. Например, если вы будете формировать кустарник в виде дерева, то сразу можно убрать все лишние побеги. Весны дожидаться не нужно. Также убирают все слабые веточки.
» Деревья
Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.
Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.
Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке и яблонь, а также всех ягодных кустов.
Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4 о С и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.
Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.
В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .
Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.
При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.
Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.
Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.
Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.
Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…
Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.
Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .
Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.
Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.
Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.
Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.
Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.
Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.
Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.
Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.
После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.
Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.
При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.
Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :
Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.
и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров , среднерослых — 3.5-4 метров , карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.
Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.
Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.
После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.
Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.
Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.
Подготовка молодых деревьев к зиме включает:
Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.
Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.
Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :
Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).
В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :
Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.
Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.
Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.
Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.
Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…
Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:
Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.
Когда лучше пересаживать деревья и кустарники? Рассмотрим, как и когда можно пересаживать плодовые деревья, декоративные деревья и кустарники, а также хвойные.
Конец лета — начало осени — хорошее время для посадки и пересадки растений, как плодовых, так и декоративных. Чтобы новые растения хорошо прижились и успешно перезимовали, нужно соблюдать некоторые правила .
Плодовые деревья лучше сажать и пересаживать в возрасте 1 — 5 лет. Если пересадке подвергаются более взрослые растения, то посадку проводят с комом земли, примерно равным диаметру кроны, упакованным в сетку-рабицу или мешковину, а также при использовании специальной техники. Эта технология называется «посадка крупномеров».
При посадке и пересадке плодовых растений с открытой корневой системой необходимо соблюдать высокую влажность в области корневой системы, чтобы мелкие обрастающие корешки не подсыхали. Корневую систему требуется укоротить примерно на 1/3, чтобы корни лучше развивались. При пересадке плодовых обязательно проводят и обрезку надземной части, чтобы сбалансировать крону и корневую систему.
При посадке растений в контейнерах важно не разрушить ком и не заглубить корневую шейку во избежание образования большого количества поросли.
Самые высокие показатели по приживаемости — у растений с закрытой корневой системой. Их можно высаживать в любые сроки, за исключением зимних.
При посадке растений с открытой корневой системой необходимо слегка подрезать надземную и подземную части. После этого растениям требуется регулярный, но умеренный полив. Желательно провести 2-3 опрыскивания «Эпином» или «Цирконом» по листьям с интервалом 7-10 дней — для снятия послепе-ресадочного стресса у растений. В первую зиму после посадки для всех культур проводят легкое
укрытие, чтобы растения лучше перезимовали и прижились.
Их также можно высаживать в любые сроки, но при условии, что растения выращены в контейнерах. С открытой корневой системой хвойные растения практически не реализуют, так как приживаемость их крайне низкая. При посадке растения поливают под корень и обрабатывают стимуляторами, содержащими железо и кремний, — «Ферровитом» и «Силиплантом».