Типичные ошибки при строительстве частного дома. Шесть самых распространённых ошибок при строительстве каменного дома Главные ошибки при строительстве дома

В сети есть очень много ценных советов о том как построить дом от людей, которые уже завершили постройку (имеется ввиду частный дом).

Однако, как правило, эти советы рассредоточены по огромным темам форумов. Ценная информация застройщиков там перемешана с огромными объемами споров продавцов о том, чей товар лучше. Поэтому чтобы до нее докопаться приходится пропускать через себя кучу… «менее ценной информации».

Для того чтобы упростить передачу опыта от бывалых застройщиков к новым, мы собрали, отредактировали и структурировали по разделам такие советы.

Советы представлены в виде размышлений о том, какие бы ошибки снова не допустил застройщик, если бы строил новый дом и о том, какие удачные решения он повторил бы снова.

Что нужно понимать

представленные рекомендации не являются окончательной истиной. Это просто субъективные точки зрения людей на возникшие у них неудобства или, наоборот, на удачные решения;

у всех застройщиков различные ситуации и индивидуальные предпочтения. Поэтому примеряйте чужой опыт на себя и делайте собственные выводы;

на некоторые вопросы представлены противоположные точки зрения, что не исключает их ценности.

Самый важный совет

В строительстве всегда актуален один пункт: думать, думать и еще раз думать. Ну, а все продумать невозможно. Вывод: очень неплохо при окончании строительства не фиксироваться на том, что недодумано, а радоваться жизни…

По удаленности

Не купил бы участок под строительство дома в 50 км от города — все-таки далеко… Лучше поискать хоть и маленький, но поближе.

По рельефу

Не покупал бы участок с перепадом, на склоне холма. На подпорные стенки и прочую ерунду кучу денег тратишь. Планировка участка превращается в полный мрак.

Не строил бы на склоне. Уже поздно, конечно — купил участок и влез в стройку. Но, если бы знал, во что мне обойдутся конструкторские решения по фундаменту… то, наверное, отказался бы в пользу ровного участка.

Узнала бы уровень грунтовых вод перед покупкой участка под строительство дома.

По наличию коммуникаций

При покупке участка никогда больше не слушал бы риелтора о том, что до света и газа 10 метров.

Желательно покупать участок под строительство дома с имеющимися на нем коммуникациями — мне протянуть свет и газ обошлось в очень приличную сумму.

Газификация «…в следующем году…» обернулась газификацией через 10 лет.

Не выбирал бы участок для застройки «просто в поле» — электричество, газ, вода, охрана — это все то, что пришлось делать самому и за свои деньги. Еще впереди уборка дороги зимой, вывоз мусора, починка неполадок. Прихожу к выводу, что участок в коттеджном поселке снимает большинство озвученных проблем.

Проверила бы ВСЕ документы на дом: оказалось, что нет договора на электроснабжение, и я 2 года бегала с оформлением из-за разрешенных 3,5 кВт.

Кроме света и газа, перед покупкой уточнила бы, на какой глубине залегает вода. У нас оказалось, что скважину надо бурить минимум на 95 м = 8 тыс. у.е.

Убедитесь в адекватности подъездных путей для миксера, длинномеров и им подобных.

По соседям

Я бы никогда больше не стал строиться рядом с друзьями или родственниками.

Я бы перед покупкой дома в деревне сходила в сельсовет и поговорила с участковым, и это, кроме того, чтобы обойти всех соседей на квартал.

Проблемы с соседями можно отнести к любому месту. Дача, коттеджный городок, квартира, село. Везде неадекватов хватает. Нет гарантии, что ваш сосед в коттеджном городке не устроит вам «веселую» жизнь. Когда читала советы по выбору квартиры и не только, как-то удивлял пункт «познакомьтесь с соседями, порасспрашивайте у жильцов мнение о проживающих неподалеку от вашей потенциальной квартиры». Всегда думала: ну что за бред, а теперь думаю, что надо начинать выбор квартиры участка и т.д. со знакомства с соседями.

Не откладывал бы фиксированную разбивку границ земельного участка …за каждый см. война и нервы.

Разное

Не брали бы участок под строительство дома с недостроенным фундаментом — дополнительные расходы на его усиление/укрепление/доведение до ума, кроме того, это существенно ограничило выбор проекта для дома.

А я бы никогда не стала покупать участок зимой или ранней весной. Только когда снег сойдет, и будет видно, все что он скрывал.

Не купила бы дом, не побеседовав с соседями о местных особенностях: когда купили, оказалось что много змей и ходишь по участку как по минному полю.

Принимая решение о строительстве

Никогда бы не перестраивал старый, советской постройки, дом, а заказал бы бульдозер, и построил бы новый — быстрее и дешевле. Или как вариант — продал бы старый, и купил бы за эти деньги голый участок!

Не стройте добротного красивого «дворца» среди трущоб, такое не продать потом, и любоваться окружающей нищетой со второго этажа — не айс.

Рассчитывайте, что будете только сами жить в этом доме, а вашим детям и тем более внукам он не нужен — у них своя жизнь.

Не покупал бы дом, который строился на продажу.

Один из признаков дома на продажу:

с помощью нехитрого подсчета количества розеток в сумме по дому можно хитрО вычислить «дом на продажу»: в каждой комнате по 1 розетке и это уже после чистовой отделки;

это точно! Так как дорогое удовольствие поставить много розеток (для себя же не поставишь дешевку — большой риск), а в доме на продажу, зачем же удорожать стоимость строительства!?

По предварительному образованию

Сам не строитель, но много читаю, в том числе форум, сразу вижу ошибки строителей и моменты разводов меня.

Изучил бы матчасть по каждому виду работ.

Не начну строительство, не проработав чужие ошибки.

По финансированию

Один из самых главных советов — не разводите долгострой — если денег нет, то стройте экономный каркасник 80 метров на семью из 4 человек, а не кирпичный дворец на 240 квадратов — надо жить, а не строить! Накопите денег — построите себе дворец!

Не начинал бы стройку, не имея в кармане 200-250% от начальной сметы…

По теме — я бы дала совет всем кто собирается строиться — правда, он звучал уже стопиццот раз — адекватно оцените стоимость отделки и инженерии еще на этапе фундамента. Потому что коробка, фундамент, кровля — это детский лепет по сравнению с бюджетом на отделку и инженерию.

По планированию участка

Не начинал бы что-либо до планировки рельефа грейдером и продумывания водоотведения/дренажа, подпорных стенок и иже с ними.

Выделил бы несколько мест для строймусора, и тщательно бы следил, чтобы ни одна зараза не кидала бы мусор, где ни попадя. Сейчас, при подготовке газона, периодически в самых неожиданных местах выковыриваю битый кирпич, обрезки пластиковых труб и т.д.

Подготовил бы одно-два места для щебня и, пожалуй, сделал бы бортики и дно, чтобы щебень не рассыпался и не уходил в землю.

Перед началом любых работ огородили бы все ценные для нас деревья на участке!

По поиску

Не нанимал бы рабочих, не увидев их работу или не имея рекомендаций от знакомых мне людей.

Как найти хороших строителей? Видите дом симпатичный, который Вам понравился — спросите у хозяев, кто строил. Плохих не порекомендуют!

Выбирал бригаду на соседних домах, сразу видно, что и как делают. При простоях, у меня уходят на соседнюю стройку и наоборот. И бытовку не покупал - тоже экономия.

Не нанимал бы бригаду, которая умеет «делать все».

Заказывать сделать большой объем работ «под ключ» — тупо, дорого и нервно. Только малыми объемами — коробка «под ключ», крыша «под ключ», штукатурка «под ключ», электрика «под ключ», и т.д. Тогда сведен к минимуму процент разворовывания, сделал-получил.

Любую строительную работу буду разбивать на несвязанные друг с другом этапы. Чтобы было легче менять «плохих» строителей.

Не нанял бы кровельщиков, которые не умеют или не хотят монтировать водосточную систему.

По организации отношений

Что мы теперь не делаем — не заказываем двери, окна, любые работы без подписания договора с указанием сроков и штрафных санкций. И после того, как работы выполнены — подписываем акты выполненных работ с указанием сроков гарантии. В своём большинстве конторы, которые так работать не привыкли, если не имеют своего образца, соглашаются на наш.

Был бы более настойчивым при договорах с подрядчиками — сроки, сумма при выполнении, штраф за просрочку. А то получается, что остаются от каждого хвосты, а следующим переделывать их влом.

Нужно стараться прописать все услуги за работы заранее — иначе потом всплывает «а вот эта колонна не учтена, и вот это не учтено» и дешевые работы только на начальных этапах, а остальное будет по максимуму.

Обязывал бы строителей придерживаться заранее оговоренной и зафиксированной сметы.

Знакомясь с конкретным исполнителем работ, буду сверять ксерокопию его паспорта с оригиналом (копию себе, паспорт возвращаю хозяину).

Главное не договор, а условия оплаты:

Договор, который предлагают исполнители — до ж..ы. Ибо потраченное время на суды и возможно, извлеченная из этого компенсация вряд ли перекроет хотя бы треть потраченных усилий в финансовом эквиваленте. И на … мне их полработы, если я потом по месяцу искал новых исполнителей, закупал заново материалы, и платил больше, чтобы уговорить доделать?!?!?!

Но потом с теми, кого уговорил и пошел на любые их условия под гарантию выполнения и качества, условия с ними были другие: оплачиваю в объеме 100% без торга с моей стороны — т.е. сколько называют, но принимаю и оплачиваю только готовую комплектом работу. В итоге все участники (я и исполнитель были довольны), чего всем желаю.

По доверию

Не доверял бы никому — все инженеры, архитектор, мастера, рабочие оставили много своих «следов», некоторые переделали, а с некоторыми придется жить дальше.

Надо сразу давить, в самом зародыше, в себе, такое чувство, как жалость. (Как же я их выгоню, они такие голодные и несчастные… ну тут накосили, там накосили, поговорю с ними, объясню, они исправятся).

Я бы построился на 2-3 месяца быстрее, если бы сразу расставался с прорабами, строителями или поставщиками, которые не приезжают в назначенное время и/или не привозят материалы вовремя. При этом телефон не отвечает — телефон «забыли» дома, «кончились деньги», теща в Америке «заболела»- ездил лекарства завозил, пробка от Житомира до Бортничей и т.д.

Не буду доверять строителям, не проверив фактов.

По контролю качества

Не пожалел бы денег на хороший лазерный уровень в самом начале стройки. Я до начала стройки, скрепя зубами, купил такой лазерник, потом ни разу не пожалел. И главное не то, что при наличии лазерника рабочие шептались «да, этого не проведёшь…», а то, что все ровненько получается. В нем только один минус, на улице нужно стрелять поздно вечером, днем луча не видно. Теперь у меня лазерник одалживают знакомые, тоже очень довольны.

Проверял бы на всех этапах диагонали комнат, ровность и вертикальность стен.

Я бы никогда не начинал строить дом без привлечения службы технадзора (если не жалко пару процентов от общей сметы). Они экономят процентов 15-20, плюс получаете дом, который вам нормально служит. И не ломаете голову над тем, как не допустить ошибок.

Ну, естественно, более придирчиво надо выискивать косяки.

Не платил бы полную сумму за установку водосточной системы, пока не пойдет дождь, хотя бы один, даже если это будет спустя полгода.

Никогда не буду больше принимать работу второпях, с комментариями «гидов» в лице строителей. В противном случае зубы заговорят, переключат внимание на второстепенные детали и в результате можно пропустить важные косяки. По любому нужно сначала без строителей и прорабов все тщательно осмотреть, записать все подозрительные моменты и уж потом беседовать со строителями — пусть тогда показывают и рассказывают.

С самого первого дня стройки вел бы подробный фотоархив. После, в любое время можно посмотреть, где в полах были проложены трубы, а в стенах провода, да и рабочим при наличии фото с их браком можно права качать.

Лично присутствовать при выгрузке миксеров в фундамент и перекрытия (когда мне заливали цоколь, то приглашали меня посмотреть на плёнку, керамзит, арматуру, а на следующем участке (без заказчика) — заливали миксер на песок!

Не принимал бы цемент не взвесив выборочно хотя бы 3-5 мешков.

Не выбрасывал бы чеки строительного супермаркета сразу. Вообще все чеки сваливал бы в одну коробку до востребования (а чтоб не выгорали - делал бы сразу их ксерокопию)

Чтобы дом прослужил не одному поколению жильцов, нужно ответственно отнестись ко всем без исключения этапам строительства. И важнейшая задача – исключить ошибки при строительстве фундамента! Ведь от его надежности будет зависеть срок службы всего строения.

Ошибки на этапе проектирования фундамента

Многие пренебрегают стадией проектирования, строя, как говорится, «на глазок». Но если для хозяйственных построек это еще допустимо, то для жилого дома отсутствие расчетов может стать губительным. Что нужно учесть обязательно:

общую нагрузку на фундамент, включая сезонную снеговую нагрузку и вес дома с мебелью и жильцами – фундамент недостаточной прочности может неравномерно просесть и треснуть;
количество бетонной смеси для фундамента – заливка должна проводиться одним заходом без швов, для чего желательно заказать товарный бетон в нужных объемах;
норму работ на человека – чтобы не пришлось делать большие перерывы в работе, лучше нанять несколько человек, ведь заливка фундамента достаточно сложна и не всегда с этим можно справиться в одиночку.

Правильно рассчитав размеры фундамента, можно заранее договориться о поставке нужного количества цемента и нанять рабочих для его заливки. Выбирать поставщиков смеси нужно тщательно – много производителей привозят некачественный бетон, слишком жидкий или густой, расслаивающийся и недостаточно прочный.

Но даже если сам бетон качественный, часто подводят сроки доставки. Так, если заказано несколько бетоновозов, время следует рассчитать так, чтобы вторая машина приехала сразу после того, как закончила разгружаться предыдущая. Если машина приедет раньше – бетон в груше может начать твердеть, слишком задержится – образуется шов в фундаменте.

Геологическое исследование грунта перед строительством не делает практически никто. А ведь от типа почвы, наличия грунтовых вод и глубины промерзания зависит выбор типа фундамента. При этом опыт строительства соседей не сможет помочь – глубина залегания грунтовых вод отличается уже на расстоянии 2-5 м.

Поэтому при геологическом исследовании пробы почвы берутся в пяти местах, для чего выкапываются скважины глубиной 3 м. Это позволяет определить послойный состав грунтов и выявить подземные водяные течения. От результатов будет зависеть:

тип фундамента – ленточный, свайный или столбчатый;
материал свай – на агрессивных грунтах металл быстро ржавеет и сваи банально подламываются;
глубина фундамента – выше уровня промерзания грунта (50-70 см) или ниже уровня промерзания на 30 см (от 1,5 м и больше);
дополнительный дренаж вокруг фундамента – при наличии грунтовых вод без такого дренажа подвал будет постоянно заливать, как бы фундамент ни гидроизолировали.

Даже маленькая ошибка на этапе планирования может привести к неприятным последствиям. Так, строя на пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент, дом может перекосить. А попытки врыться в скалистую почву на полутораметровую глубину станут только лишними затратами.

Неправильный выбор типа фундамента

Часто можно встретить утверждение, что свайный фундамент – универсальный, так как его можно строить на пучинистых грунтах и участках с большим перепадом высот. А ленточный фундамент подходит для домов любого веса и конструкции. На самом же деле это далеко не так:

Свайные фундаменты нельзя строить на грунтах без боковой поддержки – торф, ил, мелкий песок. Такой фундамент просто «расползется» в разные стороны.
Металлические сваи не подходят для органической почвы, грунтов с высоким содержанием хлоридов и сульфатов и низким электрическим сопротивлением. Все из-за ускорения такими грунтами электрохимической коррозии металла.
Сборные ленточные фундаменты (из строительных блоков, кирпича или залитые в несколько приемов) нельзя строить на «подвижной» почве – глине, суглинке, неоднородном грунте и любом участке со склоном. В этом случае фундамент обязательно разойдется по шву.
Столбчатый фундамент без расширенной пятки подходит только для скалистой почвы. В других случаях она обязательна даже при отсутствии морозного пучения грунтов.

Критические ошибки при строительстве фундамента

Даже если проект дома подготовлен специалистами, а все материалы для фундаменты рассчитаны и закуплены правильно, существует огромное количество возможностей допустить ошибки на всех этапах строительства.

Неправильная подготовка основания

Казалось бы, как можно неправильно выкопать траншею под фундамент, если уже известна глубина и ширина? Да и вкручивать сваи много ума не надо. Но все же и тут возможны нюансы:

Несоблюдение любого их этих правил является серьезной ошибкой, которую потом уже не исправить.

Некачественная опалубка

Плохая опалубка – основная причина дальнейших проблем с фундаментом. Контролируя строителей, нужно знать, что:

Так что, если из траншеи торчит конструкция из кое-как сбитых досок, нужно заставить это все переделывать. Исключение – ровная поверхность стенок с внутренней стороны опалубки. Тогда внешнюю непрезентабельность можно игнорировать.

Плохое армирование

Даже строители со стажем допускают уйму ошибок при армировании бетона. При этом большой опыт работ часто является минусом – переубедить устоявшегося в своих заблуждениях довольно сложно. Самые распространенные ошибки армирования:

установка стержней на подставки из дерева – при контакте с землей дерево вбирает влагу, которая при замерзании расширяется и приводит к растрескиванию подошвы, а в дальнейшем – и всего фундамента;
использование в качестве арматуры разнообразного металлолома (труб, швеллеров и даже рельс) – для армирования подходит только стальная арматура и обязательно переменного сечения;
укладка арматуры, не обеспечивающей сцепления с бетоном – промасленной, грязной, окрашенной, с отслаивающейся ржавчиной (при этом просто ржавая будет даже лучше, так как улучшает адгезию с бетоном);
сварка арматуры вместо связывания проволокой – приводит к снижению прочности на растяжение и излом;
сгибание арматуры нагревом огнем или надпиливанием – также снижает прочность каркаса;
экономия на арматуре – использование прутов меньшего диаметра, однослойное армирование;

Неправильное армирование снижает устойчивость бетона к растяжению. Отсутствие же армирования фундамента допустимо только на скальных массивах и крупнообломочных грунтах, где исключаются любые подвижки основания.

Ошибки при заливке

Заливать бетон нужно тоже правильно. И тут вариантов ошибиться также много, как и при армировании:

Замешивание смеси вручную «на глаз». Только точное соблюдение пропорций позволяет добиться нужной марки бетона и, как результат, требуемой прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

Использование непромытого щебня, некачественного песка и воды с уровнем рН до 4. Все это тоже снижает марку бетона.
Недостаток или излишек воды приводит, соответственно, к снижению прочности или уменьшению морозоустойчивости.
Замешивание бетона в «вулканчике», корыте и т.д. Подобным способом не удастся добиться нужного качества бетона даже при соблюдении всех пропорций из-за неравномерного перемешивания.

Перемешивание смеси в бетономешалке больше минуты. Снижается пластичность бетона – в толще заливки образовываются пустоты. Решить проблему поможет вибрирование.
Отсутствие погружного вибратора. Это устройство временно увеличивает текучесть бетона и удаляет пузырьки воздуха из смеси. С помощью вибратора разровнять бетон получается гораздо быстрее, проще и качественнее.

Заливка толстыми слоями (больше 50 см) без послойного вибрирования приводит к образованию воздушных каверн и, как результат, к снижению прочности фундамента.
Заливать фундамент нужно за один заход (с перерывами в заливках до 2 часов), чтобы не образовывалось швов. Если же избежать этого не удалось, нельзя делать шов горизонтальным или под углом в 45 градусов. Рабочий шов может располагаться только в средней трети фундамента и только перпендикулярно продольной оси ленты.
Заливать следующую часть фундамента при образовании рабочего шва можно только после достижения бетоном прочности в 1,5 МПа. При среднесуточной температуре 15-20 градусов для этого понадобится около 8 часов.

Бурение цельного фундамента для этих целей не рекомендуется, так как ухудшаются его эксплуатационные характеристики.

Недостаточный уход при застывании

Если строители утверждают, что после заливки фундамента ничего не нужно делать – это плохие строители! Чаще всего во время затвердевания фундамента забывают:

Зачем все это делать? Потому что бетон набирает прочность при непосредственном контакте с водой. Недостаточное увлажнение приводит к быстрому высыханию смеси, в результате чего:

При этом трещины могут сначала появиться только на поверхности, но потом пройти через всю толщу фундамента. Так что не стоит пренебрегать мероприятиями по уходу за бетоном!

Некоторые довольно существенные ошибки показаны на видео, так лучше не делать:

Проблемы при строительстве дома

Риск: строить без проекта
Результат: не совпадает желаемое и реальность, нет контроля расходов, строительство ведется без соблюдения технологий, строительных норм и правил. И что самое главное - жильцы такого дома ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем. Кто за это ответит?
Решение. Купить готовый (типовой проект) или заказать индивидуальный у архитектора.

Риски при строительстве: неправильно оценить свои финансовые возможности
Результат: минимум - недострой, максимум - постоянные аврально-непредвиденные траты в процессе стройки.
Решение. Реально оцените свои финансовые возможности: сколько вы готовы вложить в дом на старте, в процессе стройки и ежемесячно - в процессе эксплуатации. Это повлияет на проект (его площадь, этажность), на выбор стройматериалов и оборудования. И, конечно, составьте смету. Здесь следует помнить: во-первых, обычно смету составляют на коробку, а в ходе стройки цифра, заложенная в смете, может возрасти на 20-40% (во многом потому, что цены растут и на стройматериалы). Во-вторых, кроме возведения коробки вам предстоит отделка интерьера, и здесь цена может быть такой же, как и цена коробки. Инженерное оборудование дома и подключение его к коммуникациям (электричество, водопровод, канализация, газ) обойдется примерно в такую же сумму. Таким образом, цифру в смете умножьте на три, в итоге вы получите ориентировочную цифру, необходимую вам для стройки.

Риски при строительстве : не выполнить геологическое изыскание

Результат: либо перерасход материалов, либо разрушение фундамента, трещины стен, или же вышесказанное вместе.
Решение. Геологическое исследование покажет состояние грунтовых вод и позволит точно рассчитать, какой фундамент нужно закладывать.

Риски при строительстве : купить (заказать) проект без учета габаритов участка

Результат: проект «не садится», поскольку участок либо слишком мал, либо слишком велик. Проект придется переделывать/покупать другой, а это лишние траты. Ошибка на данном этапе может привести, например, к изменению площади дома, или же исказить весь процесс дальнейшего строительства.
Решение. Измерьте участок, запишите его габариты, выполните разметку, с нее должна начинаться любая стройка. Перед началом работ необходимо тщательно изучить чертежи проекта и уяснить, какие именно размеры указаны как основные.

Риски при строительстве : недостаточно внимания уделить гидроизоляции от грунтовых, талых и дождевых вод

Результат: подтопление фундамента, сырость стен, что способствует их быстрому разрушению: влажный кирпич крошится при промерзании, во влажном дереве размножаются жучки-древоточцы, нижняя обвязка дома быстро сгнивает.
Решение. Для защиты дома от грунтовых вод следует проложить гидроизоляцию между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной. Под деревянные стены целесообразно положить прокладки (это могут быть обрезки досок, обернутые рубероидом).
Талые воды в зависимости от расположения дома могут подниматься на 10-25 см выше уровня грунта. Для защиты от них нижний слой гидроизоляции (фундамент - цоколь) следует располагать выше этого уровня.

Риски при строительстве : не продумать вентиляцию

Результат: затхлый воздух, сырость, грибки.
Решение. В качестве наружной обшивки стен недопустимо использовать материалы, не пропускающие влагу (сайдинг, листы пластика и т. д.), не предусмотрев заранее возможность вентиляции стен. Для снижения влажности внутри дома следует использовать системы форточной и вытяжной вентиляции.

Риски при строительстве : использовать только монтажную пену для заделывания проемов и щелей

Результат: через несколько лет места, где была монтажная пена, становятся уязвимы для холода и воды.
Решение. Срок службы монтажной пены намного меньше времени жизни дома, поэтому обеспечивать надежность установки оконных и дверных коробок в стену и защиту от продувания должны элементы конструкции дома. Монтажная пена позволяет лишь упростить вставку в проемы окон и дверей, и она служит лишь дополнительными уплотнителями проемов.

Риски при строительстве : забыть о заземлении и молниезащите

Результат: риск, что дом загорится от удара молнии.
Решение. Запланировать и установить контур заземления и систему молниезащиты. Последняя обеспечит эффективную защиту от прямого удара молнии.
Система состоит из трех основных частей: молниеприемника, молниеотвода и заземлителя.
Заземление - это устройство, обеспечивающее электрическое соединение заземляемых частей аппаратов, приборов и устройств с землей. Чем меньше сопротивление заземляющего устройства, тем лучше, тем больше вероятность, что при пробое электричества на корпус электроэнергия пойдет не через человека, случайно соприкоснувшегося с корпусом аппарата, находящегося под напряжением, а через заземляющий проводник. Основная доля сопротивления приходится на переход от заземляющего элемента к грунту. Электрические свойства грунта определяются его сопротивлением растеканию тока - чем меньше сопротивление, тем благоприятнее условия для устройства заземления. Худшими вариантами для установки устройства заземления (контура заземления) являются каменистые и скальные грунты, лучшими - торфяные, суглинистые и глинистые с влажностью 20-40%. Желательно, чтобы место для электромонтажа контура заземления располагалось вблизи заземляемой электроустановки (например, силового щита).

Риски при строительстве : инженерное оснащение дома выполнять после того, как построена коробка дома

Результат: невозможно или сложно подвести коммуникации, лишние денежные траты.
Решение. Проект инженерных систем следует выполнить на основании архитектурно-строительной и технологической частей проекта дома. Проект инженерных систем («Внутренние инженерные сети») включает, в частности:

газоснабжение;
водоснабжение и системы очистки;
водоотведение (канализация, очистное сооружение);
систему отопления (котлы, теплые полы);
вентиляцию, кондиционирование;
электроснабжение;
охранные системы;
АСУ (автоматизация и система «умный дом»);
системы полива и орошения;
системы снеготаяния и антиобледенения.

На этапе проектных работ определяется список оборудования, необходимого для дома; технические характеристики, схемы магистральных трасс; проводятся расчеты с предварительными спецификациями, рассчитывается стоимость работ.
Далее выполняется разработка проектных решений по внутреннему инженерному оборудованию и системам. На этом же этапе осуществляется утверждение проекта инженерных систем дома.
При устройстве фундамента согласно проекту дома предусматриваются отверстия для ввода водопроводных труб и выхода канализации.

Риски при строительстве : не рассчитать необходимое количество электричества, не выполнить электрическую схему дома

Результат: в процессе эксплуатации дома регулярно горит проводка, свет гаснет, невозможно подключить дополнительные компьютер, телевизор и т. д. Решение. При расчете со специалистами сети электроснабжения учитывайте необходимое и учитывайте перспективу: ведь через пару-тройку лет у вас может появиться еще пара ноутбуков, две-три плазмы и прочая орг- и бытовая техника, потребующая дополнительной мощности.
А до того как что-либо в доме вешать, прокладывать, подключать, необходимо выполнить электрическую схему дома, по которой и будут производиться монтажные работы. Выполненная профессионалами, она позволит также правильно рассчитать необходимую освещенность помещений в зависимости от их назначения, эргономично расставить электрические розетки и выключатели, обеспечить необходимую защиту от электротоков. Кроме того, в будущем схема позволит избежать случайного повреждения кабелей.
Электромонтажные работы внутри помещений следует начинать с вводно-распределительного устройства, компоненты которого монтируются в электрическом шкафу. Электрощит устанавливают в пригодном для этой цели помещении, защищенном от возможного затопления и повышенной влажности воздуха. Здесь расположены основные группы потребления с автоматическими выключателями, устройствами защитного отключения (УЗО), шинными мостами, предохранителями и т. п., а также счетчиками учета электроэнергии.

Риски при строительстве : самостоятельно вносить изменения в проект

Результат: если вносить изменения в проект по наитию, переносить перегородки без специальных расчетов, изменять планировку, этажность и пр., нагрузки на фундамент могут увеличиться и превысить предельно допустимые величины, что в свою очередь приведет к разрушению основания.
Решение. Любые изменения в проект имеют право вносить только компетентные специалисты, выполнив предварительно все необходимые расчеты.

Риск: экономить на материалах, из которых возводится фундамент
Результат: использование материалов с более низкими, нежели того требуется, характеристиками приводит к тому, что фундаментная конструкция не обладает требуемой прочностью. Под нагрузкой всего здания она может треснуть, просесть и пр.
Решение. Не изменять позиции, заложенные в проекте. Согласно нормативным документам, для фундамента используется бетон марки М 400. При ведении строительства в холодную пору года, когда ночная температура воздуха опускается до 0°C и ниже, требуется бетон со специальными добавками, повышающими его морозостойкость.
В используемом для фундамента песке не должно содержаться примеси глины. Цемент желательно использовать сразу после приобретения, не следует держать его долго на стройплощадке. В зависимости от условий окружающей среды потеря активности продукта составляет до 15% в месяц. Активность цемента - главный параметр, отвечающий за его марку и скрепляющие свойства.

Риск: не утеплять фундамент
Результат: потери тепла через неутепленный фундамент доходят до 25% от общих теплопотерь дома в целом. В подвальном помещении, цокольном этаже дома с неутепленным фундаментом образовывается конденсат, появляется сырость, развивается плесень и грибок.
Решение. Для утепления использовать материалы с высокими теплоизоляционными характеристиками, минимальным водопоглощением, достаточной плотности. Сопротивление теплопередаче утепленной конструкции должно быть не менее 3,16 м 2 °C/Вт.

Риски при строительстве : оставлять на зиму возведенные стены без перекрытий

Результат: построенные из кирпича стены, колонны, нельзя оставлять на зиму без нагрузки (без перекрытий). Особенно, когда речь идет о больших по площади поверхностях. Дело в том, что такие конструкции неустойчивы и под напором ветра могут упасть. Из-за существенных температурных колебаний внешней среды конструкции испытывают подвижки, могут покоробиться, отклониться от вертикали. Помимо этого, в результате замерзания и оттаивания ненагруженной стены происходит ее деформация.
Решение. После того как стены достроены до необходимой высоты, их нагружают балками перекрытий.

Риски при строительстве : небережно наносить раствор, некорректно заполнять швы

Результат: небрежное нанесение раствора (формирование лепешек, бугров) приводит к непрочности всей постройки. К пагубным последствиям для конструкции приводит и плохое заполнение швов кладочным раствором между кирпичами. Ошибка, если из них вытекает слишком жидкий раствор, неправильно также, если излишне жесткий раствор не растекается по поверхности кирпича.
Не следует в конце рабочего дня наносить раствор на последний ряд кирпичей. Тонкий слой незащищенного раствора быстро высыхает, растрескивается и отслаивается от стены. Когда на следующий день на данный ослабленный слой укладывают свежий раствор и ряд кирпичей, прочность связки здесь будет недостаточной.
Решение. Равномерно распределять раствор по грани кирпича, следить за рецептурой приготовления кладочного раствора, в точности придерживаться технологических рекомендаций производителя по укладке материала.

Риски при строительстве : укладывать перекрытия на пеноблоки

Результат: плиты перекрытия нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, так как при этом может создаваться точечная нагрузка, превышающая предел прочности пенобетона.
Решение. Для того чтобы распределить нагрузку от перекрытия равномерно, поверх стены из пеноблоков отливается монолитный бетонный армопояс высотой около 10-20 см. Поскольку бетонный армопояс нарушает теплоизоляцию стены (теплопроводность бетона выше), его дополнительно утепляют.

Риски при строительстве : самостоятельно менять кровельный материал, заложенный в проекте

Результат: без усиления стропил при замене легких кровельных материалов на тяжелые (сланец, натуральная черепица, цементно-песчаная черепица) кровля может просесть. Использование неадаптированной под конкретный вид кровельного материала обрешетки приведет к нарушению геометрии кровли.
Решение. Самостоятельно, не советуясь со специалистами, можно заменить предложенный архитектором цвет, рисунок кровельного покрытия. Никакого воздействия на несущие конструктивные элементы всего здания, конструкцию крыши (стропильная система, обрешетка) такие изменения не имеют. Во всех других случаях требуется консультация архитектора или проектировщика. Замена может выполняться только после анализа несущей способности стен, фундамента, с учетом веса кровельного материала (для каркасно-щитовых домов желательно использовать лишь легкие кровельные материалы, такие как битумная черепица, металлочерепица, ондулин).

Риски при строительстве : при укладке утеплителя оставлять щели между плитами

Результат: если плиты теплоизоляционного материала, используемого для утепления чердака, не очень плотно прижаты друг к другу, то между ними образовывается «мостик холода», что ведет к образованию конденсата.
Решение. Плиты термоизоляционного материала следует укладывать между стропилами враспор, не допуская при этом их деформации. При нарезке утеплителя необходимо оставлять 10-15 мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Плиты утеплителя при укладке выравниваются по нижнему краю стропил. Для того чтобы не допустить сминания материала при укладке, середину плиты вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом загоняют плиту на свое место. При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать, а их расположение должно быть перпендикулярным.

Риск: не предусмотреть вентиляцию в кровельном пироге
Результат: отсутствие вентилируемых кровельных коньков, вентиляционных зазоров и пр. элементов может привести к накоплению влаги, образованию на стропилах и подконструкции конденсата, а впоследствии плесени и грибка, разрушающих деревянные элементы. Кроме того, может возникнуть коррозия металлических конструкций. Влага водит к увлажнению теплоизоляции, что снижает ее термическое сопротивление. В летнее же время отсутствие вентиляции приводит к перегреву кровельного материала и внутренних помещений мансарды.
Решение. Для увеличения срока службы подкровельной конструкции и во избежание образования конденсата в конструкции покрытия необходимо предусматривать циркуляцию воздуха (вентиляцию). Нормальную вентиляцию скатной крыши обеспечивают три основных элемента: отверстия для притока наружного воздуха, каналы над теплоизоляцией для его циркуляции и вытяжные отверстия в верхней части кровли. При проектировании учитывают, что суммарная площадь приточно-вытяжной вентиляции должна находиться в пределах 1/250-1/500 от площади утепления. Величина вентиляционного зазора на карнизе должна составлять 0,2% от площади ската, но не менее 200 см 2 /п. м.

Риск: неровно набивать обрешетку
Результат: если обрешетка выполнена неровно, шаг обрешетки увеличенный, то кровля выглядит «неаккуратно». Например, на кровле, покрытой металлочерепицей, при таком подходе листы кровельного материала не состыковываются, что при обильных осадках приводит к протечкам. Крепление листов к такой обрешетке слабое. Для керамической черепицы последствия менее пагубные, на эксплуатационные свойства крыши не влияющие, однако тоже неприятные - если на скате шаг обрешетки не выдерживается в одном размере, визуально это очень заметно.
Решение. Монтаж обрешетки производится под конкретный тип кровельного материала, в соответствии с рекомендациями производителя. Для создания обрешетки под металлочерепицу бруски 50х50 мм укладывают с определенным шагом; для битумной чере пицы, рулонных кровельных материалов монтируют сплошной настил из водостойкой фанеры или тонких досок. Обрешетка под еврошифер выполняется с шагом 45-61 см (зависит от уклона ската). Для сланца обрешетка устраивается из реек сечением 40х60 мм. Расстояние между смежными рейками зависит от длины применяемых плиток - оно должно быть несколько меньше половины длины плитки. А если дом с мансардой, то обрешетка выполняется в виде сплошной опалубки из досок толщиной 25 мм.

Риск: резать металлочерепицу болгаркой
Результат: при порезке металлочерепицы углошлифовальной машиной с абразивным кругом (болгаркой) повреждается защитное полимерное покрытие, что в дальнейшем ведет к возникновению очагов коррозии. При порезке же непосредственно на кровле возникающие искры прожигают покрытие уже уложенного материала, и металлические опилки привариваются к листу. Очень скоро в местах повреждений образуется ржавчина.
Решение. Порезку листов металлочерепицы проводить рекомендованным производителем инструментом. Так, например, можно использовать ручные ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, ножовку с мелкими зубьями, дисковую пилу с твердосплавными зубьями или электролобзик.
Для подкрашивания потертостей, царапин, линий среза, повреждений полимерного покрытия, появившихся в процессе транспортировки, хранения или монтажа, необходимо использовать специальную краску, рекомендованную производителем. Если площадь дефекта на поверхности листа довольно обширна, или повреждения глубокие, то лучше демонтировать весь лист материала и установить новый.
Риск: не уделять внимание примыканиям
Результат: примыкания - одно из уязвимых мест кровли, для которых качество монтажа особенно важно. Если они выполнены некорректно, целостность кровельного пирога будет нарушена, и крыша будет протекать. Так, плохо выполненное примыкание кровли к стенам и трубам приводит к протечке и намоканию стен. Одна из самых распространенных ошибок на данном участке - приклеивание специальной ленты к неочищенной от пыли и грязи поверхности кровельного материала. Вследствие плохой адгезии материал со временем отходит от кровли, так появляются места для доступа воды в подкровельное пространство. Другой разновидностью ошибки является использование ленты примыкания без специальной прижимной планки.
Решение. Выполнять примыкания в соответствии с рекомендациями, прописанными в инструкции по монтажу. Как правило, производители детально прописывают особенности монтажа кровельных материалов в ендовах, возле выхода каминных вентиляционных труб и пр.

Риск: неаккуратно передвигаться по крыше во время монтажа

Результат: если в тяжелой обуви ходить по крыше, можно повредить кровельный материал. Так, например, если по листу металлочерепицы ходили в жесткой обуви, либо на лист металлочерепицы наступали в местах, где нет обрешетки, то появляются царапины, потертости, вмятины, лист полностью может прогнуться.
Решение. Ходить по крыше в обуви с мягкой подошвой. На металлочерепицу наступать только в тех местах, где проходит обрешетка. Если же двигаться вдоль листа, то ставить ногу в прогиб волны, при движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.
При перемещении по кровле из еврошифера наступают на выпуклую часть волны поперек ската. Следует также помнить, что в холодную погоду материал менее пластичен.
По битумной крыше не рекомендуется ходить в очень жаркую погоду.
А вот по сланцевой кровле вовсе нельзя ходить, так как плитки сланца очень хрупкие, для перемещения по ней используют специальные приспособления.

В этой статье речь пойдёт о типичных ошибках, допускаемых при возведении кирпичных стен .

Не секрет, что качество иных загородных домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По нерадивости или по незнанию строители совершают недопустимые ошибки, которые порой приводят к аварийным последствиям. Более того, отрицание норм и правил приобретает едва ли несистематический характер.

В подобных условиях заказчикам приходится несладко. На любой вопрос они получают «исчерпывающий» ответ примерно в таком духе: «Мы всегда так делали, и никто не жаловался». Человеку, по роду деятельности далёкому от строительства, трудно отстоять свою точку зрения, найти убедительные аргументы и уличить халтурщиков в некачественном выполнении работы. В итоге дом построен, но в нём некомфортно или вовсе небезопасно жить. Впустую потрачены деньги, напрасно израсходованы материалы, наконец, упущено время.

Можно, конечно, дать совет с самого начала не спускать глаз со строителей, постоянно контролировать ход работ, а для разрешения спорных ситуаций приглашать независимых экспертов. Но далеко не у всех заказчиков есть возможность регулярно посещать своё загородное владение. К тому же многие ошибки способен обнаружить только специалист. Оптимальный вариант — организовать независимый технический надзор за процессом строительства. Такого рода услуги предлагают специализированные фирмы, обладающие соответствующей лицензией.

В последние годы низкое качество кирпичной кладки приобрело характер массового явления. Применение некондиционного раствора, несоблюдение технологических норм и другие грубые нарушения приводят к катастрофическим последствиям. Стены буквально трещат по швам, облицовка отслаивается, возникает угроза здоровью и жизни обитателей дома. В таких случаях выход один: частичный (в сочетании с ремонтом и усилением) или полный снос дефектного строения. Между тем даже безопасная, но кривая кладка способна создать множество проблем. Искривлённые поверхности очень сложно отделывать — наносить штукатурку, облицовывать камнем и т. д.

Ошибки при проектировании и строительстве нередко приводят к намоканию и промерзанию наружных стен. Как следствие — высокие теплопотери, сырость, плесень и медленное, но верное разрушение кирпича. Ни о каком комфортном и безмятежном проживании в таком доме не может быть и речи. А исправление подобных, с позволения сказать, недочётов требует огромных финансовых, трудовых и временных затрат. Я уж не говорю о моральном ущербе, причинённом хозяевам.

	Кладка по принципу «тяп-ляп». Кирпичная кладка выполнена с нарушением технологических норм. Кирпичи уложены вкривь и вкось. Швы неровные, в некоторых местах их толщина достигает 30 мм при норме не более 15 мм. Вместе с тем вертикальные швы и вовсе остались без раствора. О каком энергосбережении может идти речь, если в стене зияют щели!
	Наискосок. А здесь строители не мудрствуя лукаво выложили стену по наклонной линии. Качество работы не выдерживает никакой критики. Зато горе-каменщикам не пришлось уступами подводить стену под наклонные стропила скатной крыши. Но при этом была создана аварийная ситуация: наклонный участок может в любой момент вывалиться
	Стеновая «шрапнель». Эта стена — жертва недобросовестных производителей. Вот что происходит с кирпичом, в состав которого входит избыточное количество извести. В сырую погоду произошёл «отстрел» извести. Процесс растянут во времени и неизвестно, когда закончится. Прекратить «стрельбу» можно за счёт отделки. Но не стоит забывать, что оштукатуривание — процесс «мокрый»
	Стена в инее. Промерзание стен этого респектабельного особняка произошло по двум причинам: из-за недостаточной толщины и неправильного сочетания пустотелого и облицовочного кирпича. Если проблема в скором времени не будет устранена, то дому грозят большие неприятности: разрушение облицовки, сырость, плесень, дискомфорт, потери тепла
	Коварный конденсат. Вот что происходит в результате неправильного возведения трёхслойной стены. Строители забыли оставить вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. И к тому же сэкономили на теплоизоляции. На внутренней стороне лицевого кирпича скопился конденсат, который просочился наружу. Зимой стены замёрзнут, что приведёт к разрушению кирпича
	Кривые дорожки. Неровные швы на кирпичной облицовке портят весь вид фасада. Конечно, от этого стены не развалятся. Однако легко понять разочарование хозяев, затративших немалые деньги на дорогую отделку дома и получивших весьма посредственный результат. В советские времена такие швы между кирпичами опытные строители называли «аванс-получка»
	Естественная «вентиляция». А здесь строители взяли да и заполнили зазор между окном и перекрытием пустотным кирпичом. Всё бы ничего, да кирпич поставили на ложок — сэкономили на материале (целых два кирпича сохранили). И попутно обеспечили комнате постоянное проветривание. Даже если потом дырки заделают раствором, этот участок стены будет промерзать (толщина всего 65 мм)
	«Инфернальный портал». Над этим дверным проёмом впору написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Пытаясь «скорректировать» конструкцию, строители фактически лишили железобетонную перемычку точки опоры. Те жалкие 5 см стены (при норме 15-25 см), на которые сейчас с одной стороны опирается элемент, вскоре разрушатся, не выдержав давления железобетона
	Ну кто так строит?! Воде не придётся искать дырочку в этой цокольной стене. Кирпичная кладка изобилует отверстиями. Причём строители не просто нарушили действующую норму (применять пустотный кирпич при возведении цоколя запрещено). но и пошли против здравого смысла. Они укладывали кирпичи так, как будто нарочно хотели выставить пустоты напоказ
	Ускользающая красота. Ещё один пример неправильного использования пустотного кирпича. При декорировании наличников применили изделия, не предназначенные для облицовки фасадов. К тому же пустоты «выглядывают» на улицу. Монтажная пена сама нуждается в защите от дождя, снега и солнца. А заполнить кирпичи раствором строители не удосужились
	Всё не так. Эту стальную перемычку с самого начала смонтировали неправильно. Главная ошибка — недостаточная ширина опирания. Опорные узлы должны включать бетонные подушки, которые бы обеспечили равномерное распределение нагрузки и предотвратили локальное разрушение кирпича. К тому же стальные перемычки нуждаются в утеплении (тем же кирпичом)
	Зигзаг неудачи. Такие серьёзные трещины в кирпичной облицовке возникают по разным причинам. Скорее всего, деформации вызваны подвижками фундамента, сооружённого без учёта гидрогеологии участка. Также возможно, что при строительстве двухслойных стен не была обеспечена правильная взаимосвязь между пенобетонной основой и кирпичной облицовкой

Настал долгожданный момент начала воплощения мечты о собственном доме. Вы очень многое сделали для этого: много работали, экономили на своем отдыхе, комфорте, иногда, к сожалению, это касалось и здоровья. Теперь самое время, воссоздать в памяти весь тот огромный путь, что Вы проделали. Чтобы сегодня с воодушевлением приступить к воплощению мечты.

Чем больше Вы вспомните, сколько титанического труда проделали, тем уважительнее и бережнее будете относиться к нему и его результатам.

Всегда хочется, чтобы при строительстве собственного дома все делалось идеально и правильно. Однако в силу жизненных обстоятельств, не каждый человек обладает профессиональными знаниями и навыками в сфере строительства. Это делает его ошибки, при самостоятельном строительстве дома, просто неизбежными.

Крайне неприятным является и то, что человек, при этом обесценивает свой прежний труд. Поскольку любая оплошность при строительстве дома, влечет неизбежные затраты на ее исправление, всегда измеряемые тысячами рублей.

То есть его силы, знания и старания сначала были оплачены, а затем у него эти деньги украла, без малейшей возможности возврата, строительная ошибка.

Как ни удивительно, но, исходя из практики, самой дорогостоящей ошибкой, которая приводит к самым большим затратам на ее исправление, является отсутствие выверенного с архитектурной, инженерной и экономической точки зрения, проекта будущего дома.

Так как, именно при профессиональном проектировании, делается технико-экономическое обоснование каждого элемента дома. Задаются такие конструктивные параметры дома, которые будут наилучшим образом удовлетворять комплексу требований: надежности конструкций, безопасности для здоровья, пожаробезопасности, комфорту проживания, экономичности строительства и эксплуатации.

Нужно предельно точно, в чертежах, воплотить все Ваши представления о доме своей мечты. Вы должны принять во внимание Ваш образ жизни и привычки. Как много времени Вы хотите проводить в нем? Что в нем нужно сделать для обеспечения безопасности детишек? Или же стоит подумать о Ваших потребностях при достижении пенсионного возраста? Подумайте о будущем, долгосрочной перспективе, чтобы увидеть, где Вы будете и что Вам нужно от Вашего дома. Детская комната, игровая комната или спортзал – звучит заманчиво, но только вносить в план необходимо те комнаты, которые будут на самом деле использоваться. Что хорошего в пустующем домашнем спортзале, где беговая дорожка используется как подставка для коробок?

Современные программы компьютерного моделирования давно позволяют совершить прогулку по своему будущему дому в цветном 3-х мерном пространстве.

Тщательное проектирование всех важнейших элементов дома, с учетом всех эксплуатационных нагрузок, позволяет сделать их конструкции не только надежными, но и оптимизирует расходы на их возведение. Например, Вы уверены, что обязательно нужно монтировать систему «теплый пол» на 1-м этаже? Может спроектировать его конструкцию такой, чтобы он никогда не был холодным и без подогрева? При этом еще и сэкономив деньги на ежесезонном расходе газа?

Доскональное и тщательное проектирование дома – это самый важный этап в его строительстве, который гарантированно убережет Вас от колоссальных расходов на переделку того, что должно исправно служить многие десятилетия, никогда плохо о себе не напоминая!

2. ОТСУТСТВИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО. Крайне важно реалистично спланировать все предстоящие расходы на возведение дома помесячно, в соответствии с технологическими циклами строительства. Это позволит Вам более конкретно спланировать свои личные финансы, и избежать фатальных ситуаций, когда временная недостаточность финансирования не даст завершить определенный цикл работ. Вынуждая смириться с тем, что конструкции дома будут длительное время подвержены разрушающему воздействию дождей и заморозков.

Никогда не планируйте расходы по минимальным ценам, без изучения конкретных причин образования этих самых низких цен.
Всегда в планы закладывайте не менее 8% на непредвиденные расходы.
Сначала отберите предложения рынка, удовлетворяющие необходимым качественным характеристикам (по требованиям проекта), а только после этого, выберите из них самое выгодное.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Это позволит Вам:
1. Заблаговременно решать вопрос с подбором соответствующих работников. Квалифицированные специалисты редко бывают без работы. Например, у бригады хороших каменщиков уже в феврале расписан график работ до сентября.
2. Своевременно проводить закупки стройматериалов, добиваясь экономии не на качестве, а на условиях поставки.
3. Спланировать на ближайший год свое время. Ведь помимо строительства дома, Вам нужно заниматься своей профессиональной деятельностью и уделять достаточно внимания своим любимым и близким людям.

3. ПОИСК РАБОТНИКОВ, ГОТОВЫХ СТРОИТЬ ПО САМЫМ НИЗКИМ РАСЦЕНКАМ.

Желание сократить расходы на строительство дома, безусловно, очень правильное! Об этом нужно думать постоянно. Однако если Вам профессиональный проектировщик уже сделал качественный проект дома, обосновав и предусмотрев в нем абсолютно все, Вы уже обеспечили серьезную экономию в строительстве!

Теперь нужно в точности реализовать этот проект, не дав ни единого шанса никому его испортить. Иначе Ваш кропотливый труд во время разработки проекта, будет просто выброшен на свалку истории, вместе с огромным количеством Вашего жизненного времени.

Экономия расходов непосредственно во время строительства, достигается только за счет детального планирования всех логистических операций, скрупулезного подхода к выбору закупаемых материалов и привлечении квалифицированных исполнителей, которые гарантируют сделать все в точности по проекту, знают и соблюдают соответствующие строительно-технические нормативы при выполнении работ.

Давайте представим: Вы – опытный и квалифицированный юрист, сотрудник юридической фирмы. Вы очень любите свою работу, и всегда делаете ее настолько хорошо, насколько это возможно в рамках Законодательства РФ. Вас за это очень ценит и уважает руководство. У Вас более половины клиентов - постоянные, а еще 30% приходит по их рекомендациям. Вы постоянно обеспечены работой. Ваш среднемесячный заработок составляет около 50000руб. Согласитесь ли Вы на настойчивое предложение другой юридической компании перейти к ней на работу, но с зарплатой в 40000руб., потому что ей срочно требуется сейчас юрист? Честный ответ на этот вопрос даст ответ и на другой вопрос, - как найти хороших каменщиков, но чтобы сделали все с 20% скидкой?

Сначала внимательно изучите регламентирующую техническую документацию на тот вид строительных работ, который Вам нужно произвести (раздел СНиПы и ГОСТы). Затем сделайте мониторинг стоимости этой услуги. А только затем рассматривайте предложения и встречайтесь с людьми ее предлагающими. Зная, как данный технологический процесс должен выполняться правильно, Вы можете предварительно оценить квалификацию работников, взглянув на их предыдущие работы.

Люди по-настоящему с уважением относящиеся к своей работе, всегда выполняют ее добросовестно. И требуют такого же отношения к ней со стороны других, и достойной ее оценки. Здесь очень важно суметь отличить настоящего профи от прекрасно владеющего ораторским мастерством проходимца, требующего высокую цену.

4. САМЫЕ ГРУБЫЕ ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Все нижеприведенные ошибки строительства - следствие грубого нарушения строительных норм, правил монтажа строительных элементов и пренебрежения законами строительной механики, физики и химии. А они работают всегда! Круглосуточно, без перерывов и выходных, 365 дней в году. Помочь Вам избежать этих ошибок, позволит знание необходимых строительно-технических нормативов, приведенных в разделе СНиПы и ГОСТы.

1. Фундамент - основа дома.

Для обеспечения надежности фундамента в течение многих десятилетий, необходимо еще при проектировании дома, рассчитать действия на него всех эксплуатационных нагрузок. Затем, в соответствии с правилами монтажа, собрать арматурный каркас, произвести правильно заливку бетона, его гидроизоляцию и выполнить все уходные работы за ним. При невыполнении хотя бы одного из этих требований, критерии «надежность и долговечность» не могут быть применимы к данному фундаменту.

Заводской процесс производства бетона - строго регламентированная последовательность технологических операций, где все компоненты проходят контроль качества, что определяет итоговую стоимость 1 м3. Например на сегодняшний день товарный бетон для фундамента БН М200 W4 можно приобрести по цене от 2600 руб./м3 до 3500руб/м3 (включая доставку «миксером»). Такой разброс цен на 90% обусловлен именно качеством его компонентов.

На фотографиях видно, что при монтаже арматурного каркаса были полностью проигнорированы технические нормативы по армированию. Такой арматурный каркас, конечно же, не сможет дать фундаменту дома необходимую жесткость и прочность. Вопрос появления трещин в фундаменте этого дома является всего лишь вопросом времени.

А это самый распространенный пример неудовлетворительного монтажа фундамента - заливка бетона прямо в землю. Требование строительных норм о минимальной высоте заливки верхней плоскости бетона фундамента в 250мм над уровнем грунта - проигнорировано.

Гидроизоляция бетона не произведена. Это неминуемо даст начало прогрессирующему во времени, процессу его разрушения, замерзающей в нем водой. Отсутствие же элементов, защищающих от осыпания траншею во время бетонирования, является причиной попадания большого количества комьев земли и растительных остатков, что в разы может уменьшить прочность монолитной структуры бетона. Далее, на этот фундамент, сделанный с огромным количеством нарушений, произвели кладку забутовочного кирпича.

Кирпич, находясь в осенне-зимний период в зоне таяния снега, и впитывая воду, будет подвергаться многократным циклам замораживания и оттаивания. Это приведет к поэтапному его разрушению, что в дальнейшем может стать причиной образования трещин в стен

Этот фундамент одного из выставленных на продажу домов (причем 2-х этажного!!!), в буквальном смысле, сделан из строительных отходов.

А эти фото свидетельствует о том, что бетон для фундамента был сделан не в заводских условиях, а прямо на стройплощадке. При этом:

Был взят не чистый щебень фракции 10х20мм, а в смеси с галькой (она имеет гладкую округлую форму, которая хуже сцепляется с раствором, и потому дешевле чистого щебня);
- качество перемешивания бетона неудовлетво-
рительное, в результате масса неоднородная, поэтому и прочность такого бетона будет существенно ниже нормативной;
- не было произведено вибрирование бетона после заливки.

В результате этот бетон, из-за своей неоднородной пористой структуры, будет иметь низкую прочность и высокое влагопоглощение. Очевидно, что здесь строители экономили на всем, и, наверняка не использовали высококачественный и дорогой цемент М 500 в нужном количестве, потому что экономия на цементе это самое существенное сокращение затрат.

Для исключения просадки пола 1-го этажа дома вследствие осадки земли, обязательно нужно срезать и убрать имеющийся верхний рыхлый слой грунта. Вместо него засыпается песчано-гравийная смесь и послойно трамбуется. Затем должна производиться гидроизоляционная подготовка под бетонную плиту фундамента, затем монтаж арматурного каркаса и заливка бетона с обязательным его вибрированием.

Вернувшись к фотографиям, использованным вначале этого экскурса, видим, что для будущих домов никакой рыхлый слой земли срезан не был. Наоборот, для уменьшения затрат (теперь не нужен песок, щебень и работа по их трамбовке) вся земля из траншеи уложена под будущий пол этого дома.

На фото отчетливо видно, что арматурный каркас собран из обрезков (отходов арматуры), о гидроизоляции будущей бетонной плиты пола и речи нет. Более того, несущая ж/б плита заливается не единым монолитом, а частями. Это исключает возможность ее несущей способности. Будущие хозяева дома будут обречены на проживание в сыром доме, пол которого не только будет регулярно отдавать сыростью весной, осенью и зимой, но и может треснуть в любой момент.

У этого дома уровень пола находится на уровне земли. Во время дождей и снеготаяния хозяевам дома можно будет только искренне посочувствовать, т.к. им придется в прямом смысле вычерпывать ведрами из дома воду.

Если теплоизоляция пола в цокольной части, в месте примыкания к фундаменту, не будет выполнена правильно, то хозяева вынуждены будут тратить семейный бюджет на обогрев атмосферы вокруг дома, поскольку будут большие теплопотери в зоне пола. А если они будут экономить газ или электроэнергию, идущие на обогрев, то у них будет вот такое промерзание стен.

3. Стены дома. Теплоизоляция стен дома.

Вследствие непрерывного роста цен на газ и электроэнергию, стало очень популярно строить так называемые «теплые дома» или «дома термосы». При этом в лучшем случае для теплосбережения домов используются газобетонные или пенобетонные блоки. Однако стены, сделанные из них, крайне редко соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В худшем случае, используется пенопласт внутри стен.

Здесь видно, что блоки на несущих стенах домов, сделанные в целях экономии, образуют кладку толщиной всего 200мм. Действующий норматив «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в РФ» СТО -501-52-01-2007 категорически запрещает это делать.

Так выглядят дешевые пенобетонные блоки, при производстве которых, в грубой форме нарушен технологический процесс. Естественно, ни о какой надежности и прочности стен дома из такого материала и речи быть не может! Но штукатурка – величайшее изобретение человечества, она все скроет.

На фото слева пример, как для связки несущих стен из газобетонных блоков и облицовочного кирпича использована пластиковая сетка. Это категорически запрещается в любом нормативном документе по использованию блоков из ячеистых бетонов.

На 2-х фотографиях справа отчетливо видно, что кладка блоков осуществляется на толстый слой 20-25мм цементно-песчаного раствора. Потери тепла через такой шов составляют 25%.

А при кладке на слой специального клея, как рекомендуют СНИПы, толщиной 2-3мм, потери тепла всего 4%.

На этих фото яркое подтверждение того, что требование по обеспечению равномерности сопротивления теплопередаче и однородности конструкции нарушено для наружной стены. Следствием этого будет выпадение конденсата на границе слоев материалов.

4. Худший способ утепления - использование пенопласта внутри стен.

По классификации на пожарную опасность ВСЕ пенопласты относятся к классу «Г», - горючим материалам. Еще до возгорания, при температуре 60-70 градусов, в пенополистироле начинают развиваться процессы изменения объема и выделения вредных веществ. Пожарная опасность пенопластов рассматривается с двух сторон: опасность собственно горения полимеров и опасность продуктов термического разложения и окисления материала. Основным поражающим фактором при пожарах являются летучие продукты горения, попадающие в воздух и вызывающие отравления. Всего 18% людей гибнет от ожогов, остальные - от отравления в сочетании с действием стресса, тепла и др.

На фото справа видно как горят дома, стены которых внутри утеплены пенополистиролом.

Несмотря на то, что современные пенополистиролы относятся к трудносгораемым материалам, при пожаре они выделяют токсичные удушающие вещества. Поэтому согласно строительным нормам, при утеплении фасада пенопластом вокруг оконных проемов на расстоянии полуметра необходимо сделать покрытие из негорючего материала, чтобы в случае горения ядовитый дым не затягивался в помещение.

Экологическая опасность пенопласта.

Пенополистирол является твердой пеной полистирола, получаемой в результате полимеризации стирола в присутствии инициаторов (перекисей, гидроперекисей и азосоединений). Любой химик может подтвердить, что 100% полимеризации не бывает никогда, а это значит, стирол в объеме остается. При этом длительное воздействие даже малых его концентраций, приводит к ухудшению самочувствия человека. При нагревании пенополистирола до 60° С в течение месяца, в воздухе создается концентрация стирола от 0,001 до 0,017 мг/л. Это соответствует токсическому действию. В условиях естественной эксплуатации пенополистирола в качестве утеплителя (колебание температуры -30 +40°С, отсутствие света и прямого попадания осадков), пенополистирол подвергается химическому действию кислорода воздуха. При этом в окружающую среду выделяются бензол, толуол, этилбензол, ацетофенон, формальдегид, метиловый спирт и стирол – следствие неполной полимеризации. Важно понимать, что если количество вредных веществ ниже ПДК (предельно допустимая концентрация), они все равно присутствуют! Например, даже микродозы стирола оказывают сильное воздействие на печень и нарушают деятельность сердца у женщин.

В стенах дома (особенно зимой) постоянно идут два противонаправленных процесса. Движение водяных паров и движение воздуха. Внутри дома всегда тепло, в тёплом воздухе содержится водяного пара гораздо больше, чем в наружном морозном воздухе. С точки зрения влажности, дом зимой являет собой подобие аквариума из которого наружу постоянно сочится пар.

Теплый воздух внутри дома легче морозного воздуха снаружи, это значит, что воздуха внутри дома просто меньшее количество. Так летает воздушный шар: купол заполняется легким (горячим) воздухом, то есть становится более пустым, благодаря чему и выталкивается средой – всплывает. Именно поэтому плотный холодный воздух стремится попасть внутрь тёплого дома любыми путями: сквозь щели в окнах и дверях, микротрещины в стенах. И соответственно все, что выделяется из паронепроницаемого утеплителя – пенополистирола - все попадает внутрь дома. Поэтому экологически вредные материалы и утеплители нельзя использовать внутри стен дома без установки эффективной системы вентиляции, обеспечивающей необходимую кратность воздухообмена.

Долговечность полистирольных пенопластов очень сильно зависит от их качества. Так, по разным данным, пенопласты марок ПСБ, ПСБ-С не изменяют существенно свои свойства от 10 до 40 лет. А это существенно ниже, чем средний проектный срок эксплуатации дома -75 лет.

Справа на верхней фотографии - типичная структура пенополистирольного пенопласта. Хорошо видно, что ячейки воздуха разделены тонкими пленками полимерного материала. Очевидно, что в связи с незначительной толщиной пленок, значительная доля материала полимера всегда доступна для газовой фазы. Но особенно интересно посмотреть, что случается с пенополистиролом даже после незначительного искусственного старения. Для этого материал выдержали в термостате при 60°C всего 10 часов (фото снизу). Хорошо видно, что многие пленки превратились в ажурную сетку-паутину. Естественно, что такое изменение необратимо и ухудшает теплоизоляционные свойства материала. То есть даже при таком незначительном и непродолжительном тепловом воздействии, полимерная пена изменила свою структуру, начался процесс разрушения, который со временем будет только усиливаться.

На практике имеет место сложная система химического взаимодействия с основанием, гидроизоляторами, клеями, краской, штукатуркой и т.д. Все это, однозначно, не улучшает свойства и срок службы пенополистирола.

При воздействии бензина, ацетона, уайт-спирита (то есть веществ, входящих в состав многих красок, применяемых в строительстве и ремонте), в жидком состоянии наступает полное растворение образцов пенополистирола через 40-60 секунд. Да и грызуны его очень.

Коэффициент теплопроводности пенополистирола очень сильно зависит от качества, и лежит в пределах от 0,035 Вт/м °С у самого лучшего (и соответственно самого дорого) до 0,05-0,06 Вт/м °С - у самого часто применяемого (и соответственно самого дешевого). К сожалению, в этих цифрах скрыта доля лукавства. И связано это с тем, что испытания проводятся на цельном куске пенополистирола. На практике же при утеплении пенополистиролом неизбежно возникают мостики холода в местах стыка пенополистирольных плит и точках крепления гвоздями, что хорошо видно на фотографии тепловизором. Все это приводит к тому, что реальная теплопроводность ухудшается до 40%.

Пенополистирол – материал, обладающий низкой паропроницаемостью. Стены, утепленные пенопластом, «не дышат», а это, в свою очередь, ухудшает микроклимат в помещении. Следствие этого – возможные плесень и грибок внутри слабо вентилируемых помещений, что ведет к быстрому накоплению влаги между ограждающей конструкцией и утеплителем, появлению плесневых грибов, а в дальнейшем к заболеванию проживающих в таких домах людей, промерзанию увлажнённых стен.

Зимой при отрицательной температуре воздуха, влажность в помещении всегда выше, чем на улице. Водяной пар постоянно мигрирует из помещения и, соприкасаясь с охлажденной поверхностью, конденсируется. Это происходит непосредственно в теплоизоляционном материале, на границе между утеплителем и несущим участком стены, или непосредственно в стене. Конденсат накапливается за отопительный период, очень сильно снижая при этом теплотехнические свойства конструкции. При перепадах температур конденсат замерзает, разрушая при этом или утеплитель или стену. В любом случае ухудшая теплоизоляцию, и снижая при этом срок службы как строения в целом, так и теплоизоляции в частности. Выход есть – устройство пароизоляции со стороны помещения. Но цена такого утепления резко возрастает, и поэтому на практике никто этим не занимается.

Пока не вставлены окна видно, как внутри стены скрывается безобразно вставленный пенопласт,– причина возникновения отсыревания стен и плесени. Это неминуемо приведет к разрушению стен. Также фото выдает еще одну тайну стен этого дома, которую перед продажей надежно скроет штукатурка: несущие стены сделаны из шлакоблока. Этот материал обладает очень высоким влагопоглощением, низкими звукоизоляционными свойствами, а иногда и повышенным радиационным фоном. Причина массового использования шлакоблоков – самая низкая цена на материал для стен. Поскольку делаются они из отходов в прямом смысле!

На этом фото отчетливо видно, как вывалилась кирпичная кладка из-за образования льда в стене утепленной пенопластом. Это произошло, потому что пенопласт паронепроницаем, т.е. он не пропускает пары влаги, запирая их в стене. В результате, стена насыщается водой, а затем во время наступлении отрицательных температур вода, кристаллизуясь, расширяется и разрывает стены.

Штукатурка в строительстве – великая вещь! Она может скрыть все «грехи» в любых стенах.

Довольно часто штукатурка производится без грунтования стен и без использования специальной оцинкованной сетки. Причина неизменна – экономия. Последствия – растрескивание и разрушение штукатурного слоя.

Очень популярной является кирпичная кладка «пустошовка». Она дает возможность, обеспечивая красивую внешне кладку, хорошо экономить на цементе. Однако в морозные и ветреные дни, домочадцы будут неприятно удивлены, что, несмотря на толщину стен, штукатурку внутри дома, стены «продуваются» потоком холодного воздуха.

В большинстве случаев в 2-х и 3-х этажных домах перекрытия делаются из готовых ж/б плит. Очень важно соблюсти все требования по проектированию и монтажу перекрытия из ж/б плит, начиная от установки армопояса под них, до анкеровки их к стенам. На первом фото слева видно, что совершенно неожиданное падение плиты перекрытия в доме, стало причиной прекращения его дальнейшей эксплуатации.

В некоторых проектах домов, возможно, делать только монолитное перекрытие. Крайне важными здесь являются: правильное армирование, соблюдение технологии заливки, качество бетона, проведение уходных работ за бетоном, теплоизоляция торцевой части ж/б перекрытия.

Сэкономив на конструкторском расчете монолитного ж/б перекрытия, либо на качестве материалов и квалификации бетонщиков, с большой вероятностью можно получить именно такой результат, как на правой фотографии выше.

Чрезвычайно важным является проектирование и точное изготовление по проекту лестницы, по которой легко и удобно ходить. Это возможно, если при расчетах используются 3 формулы:

«Формула среднего шага».
«Формула удобства лестницы», разработанная институтом психологии труда им. Макса Планка, которая позволяет определить уклон, требующий наименьших затрат сил при подъеме по лестнице.
"Формула безопасности". При слишком маленькой ширине проступи существует опасность соскальзывания ноги, при слишком широкой проступи спускающийся человек может "зависнуть" на краю ступени.

На фото справа изображена лестница, по которой будет крайне некомфортно подниматься и еще тяжелее спускаться.

Самостоятельно, без профессиональных знаний и опыта, практически невозможно разобраться в качестве монтажа кровли. Возможно только опосредованно делать выводы, внимательно всматриваясь в аккуратность стыковки ее элементов, проведя тестирование на протечки, выявив выполнено ли утепление вентканалов, отсутствуют ли щели в стыках матов утеплителя, отсутствуют ли следы реза «болгаркой» деталей кровли, продавливается ли от нажатия пальцем лист металлочерепицы и т.п..

Металлочерепица, выполненная по стандарту «Normal», имеет толщину не менее 0,5мм и не поддастся продавливанию пальцем. Цена такой металлочерепицы 310руб/м2. Завод-изготовитель дает гарантию на нее 10 лет. Эта цена более чем на 30% выше, чем у самой продаваемой металлочерепицы стандарта «ОН» (общего назначения), которую изготавливают из более тонкого металла, импортируемого из КНР. Ее заводская гарантия - только 12 месяцев. Цена металлочерепицы «ОН» составляет 200руб/м2, поэтому она очень востребована у Застройщиков строящих дома на продажу. Эти фотографии наглядно демонстрируют, как будет выглядеть экономия на покупке качественной металлочерепицы спустя 3-4 года.

Чтобы сэкономить на кол-ве металлочерепицы, жадные подрядчики делают вылет скатов кровли относительно вертикальных плоскостей стен 15-20см, вместо минимальных 45см. Их совершенно не беспокоит то, что стены, не имея «козырька» над собой, будут постоянно намокать во время дождей. Работа по монтажу кровли требует высокой квалификации исполнителей, и потому является высокооплачиваемой. Работники, выполняющие монтаж кровли по ценам ниже рынка, никогда не выполняют всех технологических норм монтажа и, как правило, не дают гарантию на свою работу более 1 года.

Рынок, оперируя выражением «металлопластиковые окна», подкупает этим понятием, которое ассоциируется у нас с чем-то высокотехнологичным и надежным. Однако стоимость одних металлопластиковых окон может отличаться от «вроде бы таких же других окон» на 70% и более процентов. В чем секрет?

Все так же, как и для других строительных материалов – качество комплектующих и качество монтажа. В настоящее время на рынке появились действительно высокотехнологичные энергосберегающие окна, что является актуальным ответом на непрерывный рост стоимости энергоресурсов – газа и электроэнергии. Их цена выше стандартных на 40 и более процентов. На фото изображены наиболее распространенные последствия «экономии» на качестве окон и пренебрежении правилами монтажа, которые проявляются только в процессе эксплуатации дома.

На этапе проектирования обязательно установите, сколько Вам нужно розеток и где они должны быть расположены, с учетом расположения мебели. Нехватка розеток заставит Вас использовать тройники и удлинители. Первые будут перегружать линию, вторые - и перегружать, и путаться под ногами.

Будет очень обидно, когда после оклейки обоями и расстановки мебели придется делать штробы, чтобы сделать выводы под сплит-системы и светильники.

Если в каждой распределительной коробке скрутки проводов не будут опаяны, то окисление контактов и их нагрев через несколько лет будут гарантированы. Провода в выводах под розетки должны иметь площадь сечения каждой медной жилы не менее 2,3мм2, ГОСТ же определяет 2,5мм2. Для прокладки магистралей должны быть использованы электрические кабели 3х2,5мм ВВГ НГ и 3х1,5мм ВВГ НГ. Сэкономив, и выполнив электропроводку в доме из дешевых алюминиевых проводов, нужно быть готовым к их регулярному нагреву, вызывающему разрушения изоляционного слоя.

Еще одна система, достаточно сложная и без профессиональных знаний труднооцениваемая. Без расчетного определения необходимых мощностей отопительных приборов, исходя из прогнозируемых теплопотерь, оптимизировать расходы на ее монтаж невозможно. Установить тип системы отопления – однотрубная, двухтрубная или комбинированная с гидравлической стрелкой приоритета контуров - это задача проектировщика-теплотехника. Так как именно технико-экономическое обоснование конструкции системы позволит Вам экономить и энергоресурсы, и затраты на ее ремонт и обслуживание.

Внимательно следите за аккуратностью монтажа системы. Требуйте, чтобы при Вас произвели проверку работоспособности системы и дали ей поработать несколько часов в режиме номинальной мощности. Нигде не должно быть ни малейших протечек. Все современные газовые котлы оборудованы системой автоматического отключения при падении давления в системе. Падение давления в течение 10-12часов, это свидетельство наличия брака в соединении элементов системы отопления.

Расход энергоресурсов на отопление - как раз есть тот самый беспристрастный судья, дающий оценку качества теплоизоляции дома.
Поэтому выбирать подрядчиков для строительства, по критерию самой низкой стоимости ошибочно, не делая детальный качественный анализ строительства каждого элемента дома. Исходя только из наименьшей цены возведения 1м2 дома, Вы гарантировано обрекаете себя на многочисленные траты времени, денег и нервов для устранения ошибок и огрехов строительства. А они проявляются только в процессе эксплуатации. И в итоге, почти всегда, эти суммарные затраты существенно превышают стоимость изначально правильно и качественно возведенного дома.

Будем рады проконсультировать Вас в более углубленной форме по любому строительному элементу или системе, входящей в конструкцию частного дома. Мы строим свою работу таким образом, чтобы Вы, будучи нашими Клиентами, всегда были полностью удовлетворены нашими услугами. И на деле каждый раз убеждались в том, что действительно доверились экспертам в области частного домостроения.