Что такое фитофтороз? Профилактика и лечение, народные средства, фото. Совет

Описание

Гриб имеет особое значение как возбудитель фитофторы корневой шейки яблонь и груш. Заболевание начинается с маленького участка гнили в месте прививки и затем приводит к разрушению больших участков коры, вплоть до полного повреждения сосудистой системы дерева. Эти поражённые места служат благоприятными источниками заражения плодов.

Болезнь поражает низко расположенные и опавшие плоды, особенно в дождливую погоду.

Возбудитель - Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn.) Schroet

Симптомы

На плодах в июле появляются сначала резко отграниченные от здоровых тканей участки гнили, которые распространяются по всему плоду. Пятна имеют шоколадно- бурую или коричнево-красную (на жёлтых плодах) окраску, на зелёных плодах они немного темнее здоровой кожицы. Поражённые плоды выглядят немного водянистыми (ткань становится губчатой), однако даже полностью сгнившие сохраняют свою форму. На разрезе обнаруживается интенсивное побурение сосудов.

На кожице поражённых плодов развивается белый пушистый мицелий со спорангиями. Зооспорангии почти бесцветные, крупные, овальные или лимоновидные, нередко обратногрушевидные, с сосочками на вершине. По внешнему виду гниль сходна с плодовой гнилью, но без концентрических кругов.

Факторы, способствующие развитию болезни

• Высокая влажность и температура не ниже 10 °С.
• Механические повреждения.
• Низко расположенные ветви и соприкосновение плодов с почвой.

Меры защиты

• Зачистка мест поражения на штамбах до здоровой древесины, дезинфекция 1%-м медным купоросом и замазывание садовой замазкой.

Выращивая клубнику, многие огородники сталкиваются не только с назойливыми вредителями, но и со всевозможными заболеваниями. Один из таких недугов – фитофтороз. Это довольно опасная болезнь, лечить которую тяжело. О ее проявлениях, методах борьбы и мерах профилактики и пойдет речь в данной статье.

Особенности

Фитофтороз – грибковое заболевание, которое быстро может вызвать потерю урожая. Прогнозы неутешительные: обычно гибнет около половины кустов, а в запущенных случаях – все сразу. Опасна фитофтора тем, что она легко перемещается от растения к растению, постепенно захватывая весь участок.

Различают две формы болезни: хроническую и скоротечную.

Хроническая

Данная форма характерна тем, что растение погибает не сразу. Даже заболев, оно проживет еще около двух лет. В начале весны внимательный дачник сможет отметить недоразвитость кустов, их чахлость, низкорослость. Скрученные серые листья также являются признаком хронической формы заболевания.

Пораженный куст может плодоносить, но клубники будет мало, и вкус ее не заслужит высоких похвал. В некоторых случаях плодоношение прекращается совсем, а листья сохнут и опадают.

Скоротечная

Здесь все намного хуже: растение погибает стремительно, в течение нескольких недель или быстрее. Куст резко вянет. Если его вытащить из земли, можно обнаружить гнилые, безжизненные корни. Поражается все: листва, стебель, корешки, чашелистики, завязи. Разрезав корень, будет заметно покраснение – это еще один признак фитофторы.

Признаки заражения

Первый признак того, что напасть атаковала кусты, – появление завядших листьев, которые опускаются к земле. Во время осадков или пасмурной погоды с туманом можно отметить странные пятна на листьях, обычно они коричневого цвета, на ощупь маслянистые. Уже сформированная листва становится жесткой и грубой, начинает скручиваться. Завязи, а затем и клубника приобретают темный оттенок. На той стадии, когда лечить болезнь поздно, плоды начинают гнить.

Хорошо то, что можно рано заметить и предотвратить распространение недуга, ведь фитофтора развивается постепенно.

• Сначала заболевание поражает бутоны. Цветки темнеют, и неопытные огородники часто связывают данное проявление с морозами. Возможно, это и так, но после морозов завязи не образуются, а вот с фитофторозом – вполне.
• Затем напасть переходит на ягоды. Плоды также получаются темными, искривленной формы. На темном фоне хорошо проглядывают редкие светлые пятна. Если разрезать клубнику, внутри обнаружится черная подгнившая мякоть.
• Следующий этап – поражение корней. Мелкие начинают гнить и отмирать, крупные и сильные оголяются. Вся корневая система чернеет.
• Конечная стадия – внешнее изменение растения. Листья приобретают синий оттенок, плодов и завязей почти нет. Кусты деформированные, не отличаются хорошим ростом.

Разумеется, фитофтороз не берется из ниоткуда.

Рассмотрим причины, которые могут способствовать появлению болезни.

• Зараженные кусты. Покупая саженцы, обращайтесь только к проверенному производителю или в питомник. Бабушки на рынке продадут в три раза дешевле, но может получиться так, что потом придется заплатить высокую цену.
• Неправильная посадка и несоблюдение расстояния. Не стоит думать, что густая, забитая саженцами грядка – лучший способ увеличить объем урожая. Ничего, кроме болезней, получить нельзя.
• Отсутствие прополки. Сорная трава, которая в изобилии растет среди культуры, будет прекрасным рассадником грибка и вредителей.
• Высадка клубники в одно и то же место. Срок посадки культуры – три года, потом участок нужно менять. Также не сажайте рядом растения, склонные к фитофторозу.
• Отсутствие подкормок. Клубника очень нуждается в удобрениях. Если не принимать во внимание этот факт, болезнь не заставит себя долго ждать.
• Использование грязных инструментов. Все инструменты, которыми пользуется дачник, обязательно должны обрабатываться, иначе болезнь будет переноситься на другие культуры.

Способы лечения

Чтобы вылечить фитофтороз, можно применять химические препараты или воспользоваться народными средствами.

Химические препараты

Лучшим средством против недуга будет «Нитрафен». Его разводят строго в соответствии с инструкцией на упаковке. Сначала выкорчевывают растения, которые уже не поддадутся лечению, затем обрабатывают почву. Период «врачевания» продлится долго, поэтому придется дождаться, пока куст полностью не покроется листвой.

Хорошим решением будет использовать и средства, содержащие медь, например, бордоскую смесь, хлорокись меди, «Оксихом». Растение начинают опрыскивать при первом же подозрении на фитофтору.

Если садовод заметил недуг слишком поздно, можно все же попытаться спасти растение. Для этого применяют сильные фунгициды: «Хорус», «Ридомил», «Топаз», «Квадрис». Обрабатывайте кусты, пока они не зацвели. Когда болезнь только начала проявляться, от подобных препаратов лучше отказаться и сделать выбор в пользу более безвредных лекарств.

Еще одним неплохим средством будет йодный раствор. Для его приготовления смешайте пузырек обычного йода с двумя ложками соды и двадцатью граммами хозяйственного мыла. Разведите в ведре воды. Обрабатывайте клубнику вплоть до конца лета раз в две недели.

Народные средства

Народные методы помогут тем, кто негативно относится к химическим добавкам, а также предпочитает доступность и дешевизну.

• Настой из молока. Возьмите два литра молока или сыворотки, разведите в ведре воды. Опрыскайте полученным средством кусты.
• Настой из чеснока. Мелко нарежьте или измельчите в мясорубке двести грамм чеснока, разведите в ведре воды и оставьте на три дня. Затем в раствор засыпьте тридцать грамм тертого хозяйственного мыла, все перемешайте и обработайте данным составом растения.
• Настой из золы. Возьмите триста грамм золы и тридцать грамм мыла. Все это нужно развести в ведре воды и опрыскать раствором клубнику.
• Настой из крапивы. Полтора килограмма рубленой крапивы на сутки заливают ведром воды. По прошествии времени опрыскивают кусты.

Фитофтора — это грибок, который способен поражать все пасленовые культуры, к которым относятся томаты, картофель, перец, баклажаны и физалис.

Фитофтороз поражает любые части растения, и плоды, и листья, и стебли. Особенно активным становится гриб при повышенной влажности воздуха, сильном выпадении росы, частых туманах, сильных перепадах температуре, когда ночью довольно прохладно, а днем очень жарко, а также при загущенных посадках пасленовых культур на одном участке.

Обычно разгул заболевания фитофторой приходится на в конец июля — начало августа.

Фитофторе нужна для размножения и процветания жаркая и влажная погода. Споры гриба хорошо прорастают в каплях росы, если на улице + 25–30° то прорастание происходит за час, а при +15° – за три дня, при засушливой погоде гриб не прорастет вовсе.

Зараженные растения следует удалить с корнем и сжечь, плоды с такого растения в пищу желательно не употреблять.

Фитофтора уничтожила плантацию томатов

Профилактическая обработка почвы от фитофторы

Осенью при уборке огорода нужно с особой тщательностью убрать все отходы, особенно на тех участках где росли пасленовые, собранный мусор сжечь за пределами участка, а почву перекопать, как можно глубже. Так же советуем соблюдать правила севооборота, не стоит высаживать пасленовые на тех же самых местах раньше чем через 3-4 года.

После вспышек фитофтороза рекомендуется полная обработка почвы например препаратом Фитоспорин , но за лето нужно провести обработку трижды, если нет такого или подобного ему препарата то обрабатываем почву бордоской жидкостью.
Для профилактики рекомендуется опрыскивать пасленовые культуры каждые 10 дней все время вегетации следующими составами:

1.На 10 л воды добавляют 1 л скисшего кефира.

2.200 гр чеснока настаивают в литре воды в течении суток, разводят настой в 10 литрах воды.

3.Бордоская смесь.

4. На 10 л воды берем 1 ч.л. медного купороса, 1 ч.л. борной кислоты.1 ч.л. марганцовки. Все компоненты запариваем по отдельности кипятком, затем после остывания смешиваем.

Картофель пораженный фитофторой

Борьба с фитофторой — методом подбора сортов

Если на вашем огороде участились случаи распространения фитофторы, попробуйте избежать этого методом подбора сортов. Здесь может быть два варианта выбора, либо скороспелые сорта — чтобы урожай созрел и был убран до наступления сезона фитофторы, либо подбирать сорта устойчивые к данному заболеванию.

Профилактическая обработка химикатами.

До наступления времени активности фитофтороза можно провести внекорневые опрыскивания всех пасленовых культур специальными химическими средствами для борьбы с фитофторой. Эти средства хорошо известны огородникам можно приобрести продаются в специализированных магазинах. Только применять их нужно осторожно, хорошо изучив инструкцию по применению на упаковке.

Но сразу заметим, что эффективных химических ядов для борьбы с фитофторой нет. Ядохимикаты подавляют развитие грибка, но не убирают его полностью.

Как избавиться от фитофторы не химическими методами

Очень часто опытные огородники используют старые народные средства:
1. Берем 40 г чеснока измельчаем, добавляем в ведро с водой и настаиваем в течении суток. Далее нужно процедить настой и опрыскать пасленовые. Такую обработку нужно проводить каждую неделю, весь вегетационный период.

2. В сезон активности заболевания каждый вечер нужно накрывать грядку с кустами пасленовых культур большим куском одного из ниже перечисленных материалов: Агроволокно, Спанбонд, Агрин, Агротекс, Плантекс, Лутрасил. Заражения фитофторой удастся избежать — кусты не намокнут от росы.

Фитофтороз на листьях баклажана

3. В дождливые дни поступайте также.

4. Мульчируйте почву каким либо светлым материалом, или припорошите её известью, так вы уменьшите потоки горячего воздуха нагретой поверхности земли.

5. Хорошие результаты дает обработка кустов регуляторами роста, так как они повышают иммунитет растений и соответственно повышают сопротивляемость болезни. Подойдут следующие препараты: «Оксигумат» - 10 мл на 1 л воды, «Экосил» - 1 мл на 3 л воды, «Эпин» - 2 мл на 10 л воды, «Эпин плюс» - 2 мл на 10 л воды или «Экосил ВЭ» - 1 мл на 3 л воды.

6. Еще один народный способ: когда рассада помидоров или баклажанов на грядке окрепнет, на высоте 4 - 5 см от земли каждый стебель следует проткнуть насквозь куском обычной медной проволоки, срезанной наискось. Медь содержащаяся в проволоке не даст грибку фитофторы ни единого шанса.

• Чем удобрять томаты в грунте, чтобы быстрее…
• 

Болезни клубники и борьба с ними

Если кусты клубники деформируются, плохо растут, дают маленький урожай, а сами ягоды мелкие и неправильной формы, то стоит задуматься о возможных заболеваниях растения. Болезни клубники могут быть вызваны различными факторами, в большинстве случаев это заражение грибком из-за неправильного или недостаточного ухода. Чтобы не допустить появления и распространения заболевания следует помнить о методах борьбы и профилактики.

Антракноз или черная пятнистость (лат. Colletotrichum acutatum)

Болезнь клубники, вызываемая грибками - аскомицетами. Поражает растение полностью, включая листья, ягоды и корни растения. Антракнозом могут заболеть практически все культуры, растущие в саду и огороде.

Грибок начинает развиваться при постоянной дождливой и устойчиво теплой погоде весной или в начале лета. Возбудитель характеризуется большой изменчивостью и устойчивостью к химикатам. Заносится с зараженной рассадой, переносится дождем, водой при поливе, зараженными инструментами или колесами транспорта.

Признаки заражения клубники

• На листьях появляются небольшие красно-коричневые пятна, которые начинают трескаться и рваться. Заболевший лист не отсыхает, но становиться источником заражения.
• На побегах возникают глубокие темно-коричневые язвы со светлой серединой. Если болезнь поражает стебель по всему диаметру, то он отмирает вместе с ягодами.
• Развитие антракноза на корневой системе способствует появлению корневой гнили. В результате растение сохнет и увядает.
• На клубнике болезнь может возникнуть на всех этапах созревания: от формирования завязи до уже созревшей ягоды. На зеленых ягодах болезнь имеет вид темных вдавленных пятен. Постепенно несозревшая клубника отмирает и мумифицируется. Для грибка она становиться прекрасным местом для зимовки. На уже созревших красных ягодах в начале болезни пятна небольшие, водянистые и бледные. При прогрессировании инфицирования пятна разрастаются, темнеют, становятся темно-коричневыми. Заболевшие ягоды в пищу непригодны.

Для подтверждения диагноза с растения срывают поврежденную часть, кладут на влажное блюдце, накрывают банкой и ставят в теплое место. В течение трех дней растительные остатки покроются плесенью и спорами. При заболевании антракнозом цвет плесени будет оранжево-розовый.

Лечение антракноза

• На ранних сроках (до недели) развития болезни применяют химические препараты - фунгициды («Атракол», «Ридомил- голд», «Метаксил», «Квадрис»).
• В разгаре болезни растения опрыскивают 1% бордоской жидкостью.

Меры профилактики антракноза

• До формирования завязи следует сделать двукратное опрыскивание 3% бордоской жидкостью с добавлением серы, или использовать средства с аналогичным составом - «Кумулус», «Тиовит-джет».
• Не сажать побеги рассады близко друг к другу, своевременно вносить минеральную и органическую подкормку.

Белая гниль земляники (лат. Sclerotinia Libertiana)

Болезнь вызывается грибком-аскомицетом, поражающим листья и ягоды. Белой гнилью болеют многие декоративники, а также плодовые и ягодные культуры (клубника, земляника, персик, банан). Споры разносятся по воздуху. Диагностируют белую гниль в период созревания плодов, при повышенной влажности и густых насаждениях.

Признаки заражения белой гнилью

• На плодах проявляется гниль и белый пух (грибница). Заболевшая клубника в пищу не пригодна.
• Листья светлеют и сохнут, при повышенной влажности начинают гнить.

Лечение болезни клубники

• Опрыскивание химическими препаратами («Дерозал» и аналогами).

Профилактика белой гнили

• Своевременно убирать все заболевшие растения.
• Обеспечить грядкам хороший приток воздуха.
• Высаживать только здоровые растения.

Серая гниль клубники (лат. Botrytis cinerea, Botrytis fuckeliana)

Грибковое заболевание, поражающее все сельскохозяйственные растения. Гниль возникает на ягодах, стебле, корнях, листьях клубники в прохладный и дождливый весенне-летний период. Споры разносятся воздушными потоками или брызгами воды. От попадания на растения до вызревания грибка проходит всего 2 суток.

Признаки заражения

• Листья и завязь становятся коричневыми и высушенными.
• На ягоде появляется небольшое коричневое пятно, которое разрастается, форма ягоды не меняется. Через несколько часов вся площадь заражения покрывается серым пухом. При прикосновении начинают выделяться споры.

Лечение от серой гнили клубники

• Опрыскивание 3% бордоской жидкостью.
• Обработка химическими препаратами («Дерозал», «Свитч», «Топсин М»).

Профилактика заболевания

• Не высаживать рассаду близко друг к другу.
• Раз в 2-3 года менять место высаживания клубники.
• Накрывать грядки пленкой во время дождя.

Фузариозное увядание (лат. Fusarium oxysporum)

Грибковое заболевание, поражающее весь росток клубники. Растение погибает за 45 дней. Возникает болезнь в летний период. Заносится в сад больной рассадой и поражает клубнику, бахчевые, луковичные и ягодные кустарники.

Признаки увядания

• Завязь прекращает развитие.
• Листья вянут и отмирают.

Лечение болезни клубники

• Опрыскивание химическими препаратами («Фундазол», «Триходерма», «Бенорад»).
• Обработка почвы «Нитрофеном».

Профилактика фузариозного увядания

• Проверка рассады перед высаживанием.
• Перед высаживанием опустить корни растений в раствор «Агат-25 К» или «Гумата-К».
• Удобрение почвы оксидом калия или известью.

Фитофтороз корней - покраснение корневого цилиндра (лат. Phytophthora Fragariae)

Грибковая болезнь, поражающая корни растений из 44 семейств в начале лета. Заносится грибок через больную рассаду и зараженную землю.

Признаки фитофтороза

• Нижние листья клубники вянут.
• Осевой цилиндр корня краснеет.
• Мелкие отростки чернеют и отмирают.

Лечение от фитофтороза корней

• Обработка химическим препаратами («Квадрис», «Ридомил», «Профит»).

Профилактика заболевания

• Перед посадкой обмакивать корни растений в раствор фундазола.
• Нельзя высаживать клубнику на месте после картофеля.
• После высаживания обрабатывать фунгицидами («Триходермин» «Фитоспорин», «Экстрасол»).
• Не сажать рассаду близко друг к другу, соблюдать расстояние между грядками в 40 см.

Черная корневая гниль клубники или ризоктониоз (лат. Rhizoctonia Solani)

Грибковая инфекция, возникающая из-за целого ряда патогенов. Переносится воздухом, дождем, зараженными инструментами, насекомыми. Поражает ягодные кустарники и декоративные растения.

Признаки заболевания корней

• Прекращается рост.
• Возникают отмершие участки куста клубники черного цвета.
• Нижние листья становятся бурого цвета.

В основном, болеют молодые кусты, ослабленные нематодами или другими заболеваниями. Разгар болезни приходится на летний период.

Лечение заболевания клубники

• Опрыскивание химическим препаратом «Ордан».

Профилактика черной корневой гнили

• Перед посадкой корни опускают в горячую воду (до 46 град. Цельсия), для дезинфекции.
• Удобряют почву перед посадкой «Триходермином», «Гамаиром» и «Экстрасолом».
• Высаживают рассаду на ровных солнечных участках.
• Высаживают клубнику на одном и том же месте с перерывом 5 лет.
• Нельзя удобрять грядки плохо приготовленным компостом из картофельной ботвы.

Белая пятнистость земляники (лат. Ramularia tulasnei, Mycosphaerella fragariae)

Поражающее листья, стебли и цветы растения грибковое заболевание. Болеют декоративные растения и плодовоовощные культуры (персики, томаты, груша, крыжовник, земляника) в летне-осенний период. Споры распространяются с водой.

Характерный признак болезни клубники

• На листьях возникают небольшие бурые пятна с белой сердцевиной. Со временем середина выпадает и образуется дырка.

Лечение от белой пятнистости

• Обработка химическим препаратами («Свитч», «Фалькон», «Эупарен Мульти»);

Профилактика болезни

• До начала завязи 4-5 раз обрабатывать ростки химическими содержащими медь препаратами, с перерывом в неделю.
• Регулярно удалять заболевшие растения.
• Перед цветением дополнительно опрыскать 3-4% бордоской жидкостью. После завершения плодоношения процедуру повторить.

Итог

Благодаря нашему подробному описанию большинства болезней земляники, вы сможете на ранней стадии распознать болезни клубники, а борьба с ними будет намного проще, когда вы будете знать какими средствами защищать и лечить растение. Соблюдение профилактических мер позволит уберечь растения от заболеваний и получить вкусный урожай любимых ягод.

Фитофтороз - чрезвычайно вредоносное заболевание растений, прежде всего пасленовых (картофель, томат, перец, баклажан), поражающий так же клещевину, гречиху, землянику, цитрусовые и др.

В наибольшей степени проявляется во второй половине лета, при высокой влажности и относительно низкой температуре (12-25 градусов). Обычно в ночное время, когда выпадает много росы, или с наступлением дождливого периода.

С пораженных надземных органов растений зооспоры фитофторы смываются влагой и попадают в почву или на наземные органы растений через небольшие ранки, поражая клубни, листья, стебли и плоды.

Заболевание проявляется серо-бурыми пятнами (отсюда второе название заболевания - “серая гниль”), нередко окруженными кольцом белой плесени или покрытыми легким паутинистым налетом. Растения быстро погибают, плоды теряют товарный вид, причем не только на грядке, но и в процессе транспортировки или хранения.

Болезнь легко предотвратить при помощи несложных профилактических мер. И даже в случае заболевания, при условии регулярной проверки растений, его легко можно пресечь с первых симптомов.

Фитофтороз картофеля

Фитофтороз картофеля проявляется образованием на листьях (обычно по краям) крупных бурых расплывчатых пятен. На нижней стороне листа во влажную погоду появляется белый налет - споры гриба. Больные листья быстро отмирают. На клубнях заболевание характеризуется появлением бурых свинцово-серых пятен, постепенно превращающихся в ржавую гниль.

Фитофтороз - самое вредоносное заболевание картофеля в большинстве стран мира. Главная опасность болезни - невероятно быстрая скорость ее развития. От единичных больных кустов в течение 1 недели может заразиться вся посадка. Болезнь распространяется при смывании спор грибов с листьев на почву. Клубни, на которые при выкапывании попадают споры грибов, поражаются фитофтерозом даже во время хранения. При поражении более 10% листьев остановить развитие болезни невозможно, поэтому профилактические меры необходимо принимать с появлением первых всходов.

Профилактика

Для посадки подбирают здоровые клубни и сорта картофеля, устойчивые к фитофтерозу.

Для повышения устойчивости растений к болезни картофель удобряют повышенными дозами фосфорно-калийных удобрений.

Посадки опрыскивают микродозами меди или комплексами микроудобрений и фунгицидами.

Кусты окучивают, чтобы клубни не оказывались на поверхности.

За неделю-две до выкапывания скашивают и убирают ботву.

Урожай убирают в сухую погоду.

Меры борьбы

Начиная с фазы смыкания ботвы и до периода цветения грядки дважды обрабатывают системными медьсодержащими или комбинированными фунгицидами - оксихомом, арцеридом, ридомилом МЦ и т.п. Интервал между обработками должен составлять 10-14 дней. В случае, если заболевание проявилось рано, будет достаточно однократного опрыскивания.

После цветения используют контактные (защитные) фунгициды - хлорокись меди, купроксат, дитан М-45. Обработку проводят с интервалом 7-8 дней.

В фазе образования клубней применяют препарат Алюфит, он защитит клубни картофеля. В сырую погоду посадки обрабатывают один раз в две недели.

Препараты следует чередовать, применяя один вид фунгицида не более двух раз за сезон.

Фитофтороз томатов

На листьях и стеблях томата при заболевании образуются серо-бурые пятна разнообразной формы, обычно со светло-зеленой каймой по кругу. С нижней стороны листьев при влажно погоде заметен белый налет - споры гриба-возбудителя. Соцветия чернеют, засыхают цветоносы и чашелистики. На пораженных плодах появляются твердые коричневые пятна расплывчатой формы. Плод постепенно буреет и в конечном итоге загнивает.

Фитофтороз активно развивается после сильных туманов и продолжительных дождей, особенно сильно при сильном понижении ночной температуры и резким перепадам дневных и ночных температур, приводящим к растрескиванию плодов и стеблей томатов. Часто заболевание передается от картофеля.

Профилактика

Для посадки выбирают сорта, устойчивые к заболеванию.

Посадки томатов на максимальное расстояние удаляют от картофельных грядок.

Для выращивания томатов выбирают наиболее благоприятные условия - хорошо проветриваемые и максимально освещенные места, без застоя влаги и воздуха. В местах, где есть небольшой ветер, споры плесени не будут связываться с растениями, а сами растения после росы и дождя будут быстрее сохнуть, что ограничит спороношение грибов.

Перед посевом желательно обработать семена однопроцентным раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20-25 минут. После обработки семена следует промыть и подсушить.

Для повышения устойчивости растений к болезни увеличивают дозу фосфорно-калийных удобрений (1 ст ложка а 5 л воды, по 1,5 л под каждое растение). Недостаток питательных веществ в почве способствует развитию заболевания - ослабленные растения не в состоянии справиться с болезнью.

Для повышения устойчивости к фитофторозу проводят внекорневую подкормку растений раствором борной кислоты (1 ч ложка на 10 л воды, 1 л на 1 кв метр).

Выращивание помидоров изолированно в теплицах ограничивает посадки от попадания на них спор грибов с других культур и спасет от неблагоприятных условий среды.

Полив растений осуществляют в первой половине дня, чтобы к вечеру влажность была минимальной.

Обращаются с растениями бережно, стараясь не допускать надломов и порезов стеблей и листьев и растрескивания плодов.

Мульчируя почву вокруг грядок с томатами, можно способствовать уменьшению влажности воздуха и уберечь растения от попадания на них влаги с поверхности земли.

После сбора урожая необходимо убрать все растительные остатки, а почву перекопать на глубину 20 см. При выращивании томатов в теплицах лучше полностью заменить верхний слой почвы.

При возможности необходимо соблюдать севооборот культур. Томат не желательно высаживать на то же самое место ранее чем через четыре года после предыдущей посадки.

Меры борьбы

В случае, если томаты все таки оказались поражены фитофторозом необходимо незамедлительно приступить к лечению растений.

Чем раньше выявлена болезнь - тем больше шансов спасти растение и избежать распространения заболевания.

Первыми поражаются нижние листья томатов и стебли. Последними появляются пятна на плодах.

Больные листья необходимо удалить сразу же при обнаружении. Это необходимо делать крайне осторожно, так как споры грибка при тряске могут попасть на здоровые растения. Для этой цели удобно использовать садовый нож или ножницы.

Поврежденные плоды тоже следует срезать и уничтожить.

Следующий этап - лечение, направленное на предотвращение повторных заболеваний томатов. Растения обрабатываются медьсодержащими фунгицидами - хлорокисью меди (Хом) - 40 г на 10 л воды, купроксатом - 25-50 г на 10 л воды, Орданом - 25 г на 5 л воды или Таносом. Повторное опрыскивание проводят через одну-две недели. Важно помнить, что последнюю обработку фунгицидами проводят за 20 дней до сбора урожая.

Если ночная температура сильно снижается и существует угроза развития фитофтороза, с грядок собирают зеленые плоды, дезинфицируют их в горячей воде (1,5-2 мин при 60°С), тщательно высушивают и оставляют дозревать в темном помещении при 25°С.

Основные фунгициды

Фунгициды подразделяют на защитные (или контактные) и системные.

Защитные фунгициды действуют только на поверхности растений или семян, убивая споры грибов и прекращая их развитие. Такие фунгициды применяют в профилактических целях.

Системные фунгициды проникают внутрь растения, передвигаются по его сосудистой системе, предотвращают болезнь и искореняют инфекцию внутри растения. Однако их применение часто приводит к появлению резистентности (устойчивости) грибкового заболевания. Поэтому для эффективной борьбы с фитофторой необходимо чередовать препараты с различным механизмом действия.

Биологические фунгициды - Алирин – Б, Альбит, Фитоспорин-М . Могут применяться в борьбе с фитофторозом, однако не так действенны как медьсодержащие фунгициды.

Системно-контактные комбинированные препараты нового поколения - Акробат МЦ , Дитан М-45, Ордан, Превикур, Профит Голд, Ридомил Голд МЦ , Ровраль, Скор, Фундазол . Обладают защитным, лечебным и противоспорообразующим действием. Эффективные средства в профилактической борьбе с фитофторозом.

При обработке химическими веществами очень важно соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты: халат, очки, резиновые перчатки, респиратор, головной убор. Растения обрабатывают в сухую безветренную погоду. Обработанные участки не трогают в течение 3-7 дней. Повторную обработку проводят через 7-14 дней. Последнее опрыскивание должно проводиться не менее чем за 20 дней до сбора урожая.

Помните, что химические средства защиты можно и нужно применять только тогда, когда все другие возможности исчерпаны.