Наши мастера изготовят для вас ЛЮБЫЕ деревянные дома ручной рубки, деревянные бани ручной рубки.
Наши деревянные дома ручной рубки и наши деревянные бани ручной рубки - ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ!!! Мы знаем, что такое настоящая русская баня! Заказываете у нас деревянный дом. Деревянная баня изготавливается при этом со скидкой. Наша баня - самая русская баня. Если построить баню из бревна вам не позволяют средства, то баня из бруса - лучший экономичный вариант.
МЫ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ еще на 15% !!!
Для просмотра плана бани
- нажмите на выбранную картинку
Здравствуйте, любознательные любители-строители!
Сегодня существует несколько видов ручной рубки домов и бань. Это «сруб в чашу» и «сруб в лапу». Сруб бани в чашу – это истинно русское творение. Ещё давно-давно наши предки строили дома и бани именно так. Вспомнив фильмы прошлых лет и незабываемых наших художников, сразу представляются рубленные, по-настоящему русские дома. Некоторые архитектурные экземпляры стоят и по сей день, которым уже более 100 лет. Можно сказать, что этот метод постройки проверен веками.
Сейчас довольно многие строительные фирмы предлагают срубы по этой технологии. Скажу сразу, что человеку, не имеющему знаний и практики в этом плотницком направлении, сделать сруб бани в чашу своими руками будет сложно. Практически невозможно. Но настоящие мастера, применяя свои многовековые секреты, делают свою работу практически без единого гвоздя. Почему же именно такой метод рубки, так популярен у населения? Давайте попробуем вникнуть в этот процесс.
Одним из лучших , является сосна. Это ровное, без сучков дерево, имеет плотную структуру, но в тоже время легко поддаётся обработке. После высыхания она практически не растрескивается и мало подвержена гниению. Такие свойства делают сосну идеальным деревом для возведения срубов из круглого леса.
Брёвна необходимо подбирать приблизительно одинакового размера. Средний диаметр бревна, который используется сегодня для сруба, составляет 22-24 сантиметра. Конечно, применяются и большие и меньшие размеры бревна. Всё зависит от конкретного случая.
Выборка чаши.
Рубка сруба в чашу.
Ещё есть такое понятие как «гонкий лес» и «лес морковкой». Первый вариант не много дороже, так как имеет практически один диаметр по всей длине бревна. «Лес морковкой» я думаю, понятен из названия, и применять его не так практично. В этом существуют свои нормы. И если сбег бревна превышает допустимые значения (большая разница диаметра в начале и в конце бревна), то такой материал использовать нельзя.
Лучше всего применять материалы заготовленные зимой. В древесине мало соков, а значит влажность минимальная. Её будет меньше коробить, и она меньше подвержена растрескиванию.
Начнём с самого названия. Почему так говорят «сруб в чашу»? Всё просто: в углу, в месте соединения брёвен делается своеобразная чаша, которая и служит замком между венцами. В итоге получается надёжное , а значит, и всего сруба.
Рубку стен бани начинают с окладного венца. Укладывают на через гидроизоляцию два длинных параллельных бревна. Необходимо сразу выставить горизонт. Затем на эти брёвна укладывают два перпендикулярных бревна и производят разметку. Здесь тоже есть свои тонкости и премудрости. Чтобы точно разметить профиль чаши применяется специальный инструмент «черта плотницкая», которая отмечает линии на двух брёвнах сразу. От точности разметки зависит плотность прилегания брёвен друг к другу.
После разметки проводят выборку чаши. Её глубина должна быть такой, чтобы верхние брёвна были выше нижних на половину диаметра бревна. Применяют для этих целей топор, бензо или электропилу, а также можно воспользоваться специальной насадкой для бензопилы – «кородёром». Кстати, интересная и практичная насадка. Точную подгонку чаши делают пробной установкой брёвен.
Применение насадки «Кородёр»
Баня в чашу
Чтобы верхний венец плотно прилегал к нижнему, необходимо выбрать в верхнем бревне продольный уплотнительный паз. Его ширина зависит от толщины бревна и от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться баня. В среднем он составляет 120-200 мм. При правильной обработке паза и нужной глубины чаши, верхнее бревно должно прилегать к нижнему по всей плоскости. Если этого не будет, то ни о каком тёплом срубе не может быть и речи. Так что – придётся кропотливо постараться.
Между венцами наши деды укладывали мох. Я до сих пор считаю его одним из самых лучших природных утеплителей. В детстве частенько ходили в лес и собирали его для утепления стаек, домов и бань. Но сегодня, чтобы не тратить время на его поиски целесообразно применять . Быстро, качественно и практично.
Следует учесть и такой момент. Когда делается рубка сруба в чашу (да и не только в чашу), то применяемые брёвна следует укладывать определённым образом. Там где северная часть дерева (тонкие годовые кольца) кладётся на внешнюю сторону стены. А толстые годовые кольца – вовнутрь бани. Объяснение простое: северная сторона дерева более устойчива к непогоде и осадкам.
Кроме «русской чаши», существует ещё и «сибирская». Она более практична, так как сама чаша вырубается в верхнем бревне, а не в нижнем. Благодаря этому атмосферная вода не попадает и не остаётся между венцами. Они служат гораздо дольше.
Из выше описанного понятно, что сделать сруб бани в чашу своими руками довольно проблематичное занятие. Без практики и хорошего опытного наставника здесь не обойтись. Лучше воспользоваться альтернативой и заказать готовый сруб бани в надёжной специализированной фирме.
Как и всё в этой жизни, сруб бани в чашу имеет свои плюсы и минусы. Начнём с плюсов.
Достоинства:
Недостатки:
Норвежский лафет
Рубка в канадскую чашу
Рубка сруба в чашу – самый распространённый на сегодня метод. У него есть своеобразные подвиды: «канадская чаша», и «норвежский лафет». Менее востребованный и применяемый метод – «сруб в лапу». Такие методы, как в разбежку, в развал, в шпунт, в перевязку и многие другие уже не применяются. Кому интересна эта тема – есть специальная литература, а пока на сегодня… Пока.
Цитата мудрости: Что посеешь в юности, то пожнёшь в зрелости.
Мы предлагаем качественный сруб, и высококвалифицированные строительные услуги, по реальным ценам. У нас можно заказать, как недорогой сруб, так и эксклюзивные срубы. Указаны базовые цены на срубы, окончательная цена будет утверждена после детальной разработки проекта. Возможен выезд на ваш участок для замера и заключения договора.
Изготавливаем срубы домов, бань по индивидуальным проектам . При заказе у нас изготовления сруба - проект в подарок !
Диаметр ОЦБ, мм | Паз ОЦБ, мм | Объем ОЦБ, м3 | Площадь ОЦБ, м2 | Кол-во ОЦБ в 1 м3, шт | Цена 1м3, под проект (конструктор), руб. |
220 | 110 | 0,23 | 4,22 | 4,39 | 7000 |
240 | 120 | 0,27 | 4,61 | 3,69 | 7000 |
260 | 130 | 0,32 | 5 | 3,14 | 7200 |
280 | 140 | 0,37 | 5,4 | 2,71 | 7400 |
300 | 150 | 0,42 | 5,79 | 2,36 | 8000 |
320 | 160 | 0,48 | 6,19 | 2,07 | 8500 |
340 | 170 | 0,54 | 6,59 | 1,84 | 9000 |
360 | 180 | 0,61 | 6,99 | 1,64 | 10000 |
Материал обрезной (на обрешетку, балки, и тд.) ГОСТ 8486-86 | Цена руб/м3 |
Брус 200х200мм | 6000 |
Брус 200х150мм | 6000 |
Брус 150х150мм | 6000 |
Брус 150х100мм | 6000 |
Брус 100х100мм | 6000 |
Доска 100х50мм | 6000 |
Брусок 50х50мм | 7000 |
Доска обрезная 150х25мм | 6000 |
Размеры фундамента, м | Размеры фундамента, м | Стоимость фундамента с материалами, руб. | |
4*5 | 90000 | 7*9 | 160000 |
5*5 | 98000 | 8*9 | 180000 |
6*6 | 116000 | 9*9 | 216000 |
6*8 | 135000 | 10*10 | 245000 |
До Москвы и Московской области от 40000 рублей. Доставка осуществляется крытыми евро фурами.
Работы по сборке – от 3000руб/м3. Бригада собирает баню за 3-5 дней, дом за 10-15 дней. Жильем бригаду обеспечивает заказчик.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Кровельные работы | ||
Монтаж стропильной системы | м2 | 300 |
Устройство обрешетки | м2 | 150 |
Устройство обрешетки под металлочерепицу | м2 | 200 |
Укладка металлочерепицы | м2 | 300 |
Укладка ондулина | м2 | 250 |
Кровля рубероидом | м2 | 150 |
Установка ветровиков, конька | м/п | 300 |
Гидроизоляция кровли | м2 | 85 |
Утепление кровли | м2 | 100 |
Обшивка вагонкой фронтонов, подлетов и карнизов | м2 | 300 |
Окна и двери | ||
Вырез проем для окна (сруб) руб/шт | шт | 500 |
Вырез проем для двери (сруб) | шт | 800 |
Отделочные работы | ||
Прострожка стены сруба (одна сторона) | м2 | 250 |
Шлифовка сруба | м/п | 30 |
Конопатка | м/п | 90 |
Покраска(отбеливание,антисептирование,лак) 1 слой | м2 | 80 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 250 |
Подшивка вагонкой потолка | м2 | 300 |
Утепление пола, потолка 1 слой | м2 | 50 |
Выравнивание и установка лаг пола | м2 | 300 |
Черновой пол (разряженный) | м2 | 100 |
Черновой пол (сплошной) | м2 | 110 |
Гидроизоляция и пароизоляция пола | м2 | 40 |
Укладка чистового пола (доска) | м2 | 300 |
Установка плинтусов | м/п | 100 |
Обшивка стен и потолка фальгой | м2 | 50 |
Блок-хаус, сайдинг, имитация бруса | м2 | от 350 |
Множество сайтов, фирм и частных поставщиков предлагают срубы из бревна ручной рубки , и, естественно, вы думаете, что рубщики берут в руки топоры и, как в старину, рубят сруб, но, если вы посмотрите водео с youtube или с разных строительных сайтов, то выяснится, что топор почти никто не применяет. Рубку "в лапу", "в чашу", "в канадскую чашу", "норвежская рубка" и т.д. подразумевает собой пиление брёвна бензопилой. Казалось бы какая разница чем обрабатывать бревно, топором или пилой? Будем разбираться дальше.
В глухом краю, в верхневолжье, на берегу озера Вселуг уже более 300 лет стоит трёхярусная церковь Широкого погоста, рубленая топором. Это уникальное строение высотой 45 метров, другого такого сооружения в России больше нет. Размер брёвен нижних венцов поражает - до 70мм. в диаметре. Срублена она топорами, без единого твоздя. Дело в том, что топор при рубке закрывает поры в древесине и препятствует проникновению влаги в бревно, а гвозди быстро ржавеют, перестают держать и начинают разрушать дерево.
Большинство небольших недорогих срубов для бань и хоз. построек делается "в лапу", с внутренним протёсом стен. Соединительный продольный паз в бревне делается почти всеми плотниками бензопилой по черте и выглядит как треугольник (рис.1). "Лапа", естественно, тоже делается бензопилой.
Не важно сруб у вас "в лапу" или "чашу", по торцам пила рвет бревно и не только оставляет поры открытыми, но и ещё больше лохматит бревно и оно как губка начинает сосать влагу через торец. При рубке "в чашу", желательно отшлифовать торцы бревна ленточной шлифмашиной, при движении ленты сверху вниз поры закроются. Если сруб срублен "в лапу", то углы, после усадки сруба, необходимо зашить половой доской. В обоих случаях брёвна по торцам хорошо бы сразу после сборки сруба покрыть спуциальной пропиткой (например NEOMID TOR PLUS)
Вернёмся теперь к продольному пазу. Напомню, что чаше всего паз делается треугольного сечения. С помощью бензопилы и топора треугольный паз дорабатывается до "лунного", получается паз такой же ширины, как и в оцилиндровке(рис.2), но это уже стоит дороже.
"Лунный паз" можно делать и с помощью бензопилы и тесла.
Многие считают, что чем меньше будет зазор между брёвнами, тем теплее будет стык брёвен. Это не так. Коэффициент термического сопротивления воздуха при отсутствии конвекции 0,024, а сосны поперёк волокон 0,14-1,18, поэтому, если полностью прекратить движение воздуха через межвенцовый зазор, то термическое сопротивление воздуха в зазоре будет в 3-5 раз выше, чем термическое сопротивление самого бревна, и не важно, какая форма этого зазора: лунный паз или треугольник. Разница только в том, что лунный паз немного шире, на 10-20мм., чем треугольный. Наличие в пазе утеплителя (мох или пакля) само по себе на термическое сопротивление не влияет, утеплитель только уменьшает конвекцию воздуха в межвенцовом зазоре. Отсуда следует, что только тщательная конопатка стыка брёвен с двух сторон стены может обеспечить тепло в срубе (рис.3).
Полную герметичность может обеспечить акриловый герметик Therma - Chink (http://www.laurex.org/terma.htm). Можно конопатить и джутовыми материалами - паклей или канатом, канат надо брать диаметром от 16мм. (http://djutov.ru/) Допустим сруб "собран на мох", который через некоторое время спекается в плотную массу. Затем, при конопатке, если стремиться забить в межвенцовый зазор как можно больше пакли, то этим самым вы только разворошите мох и поломаете его структру и нанесёте больше вреда, чем пользы. Конопатить надо не межвенцовый зазор, а стык брёвен, чтобы максимально ограничить туда доступ воздуха. Конопатка ведётся паклей, скручивая её в верёвочку или пеньковым канатом. В последнее время всё чаще вместо конопатки межвенцовый стык заделывают акриловым герметиком (например TERMA-CHINK фирмы LAUREX).