Стены из монолитного железобетона. Панельные бетонные стены. Стены из шлакобетона

Монолитные стены из легких бетонов являются хорошей альтернативой кирпичу в прочности и долговечности, к тому же менее теплопроводны. Да и стоимость значительно ниже. Основными материалами бетонных стен являются керамзитобетон, шлакобетон и опилкобетон.

Технология возведения бетонной монолитной стены дома

Технология строительства монолитных стен проста. Сначала на теплоизоляцию стен фундамента, подвала или цоколя устанавливается опалубка (внутренняя ширина опалубки должна быть равна ширине будущей стены). Щиты опалубки лучше закреплять шайбами, гайками, шпильками.

Хорошо, если у вас достаточно опалубки для установки по всему периметру дома (хотя бы на первый уровень). Если вы заливали ленточный фундамент, то для первого уровня стены все подходит. Перед заливкой опалубки проверьте все крепления и стыки. Чтобы опалубку можно было безопасно снять, на резьбовые шпильки надеваются гофрированные трубки, защищающие от стыка с бетоном.

Если нет армирования, то далее в опалубку заливается бетон. При возможности рекомендуется утрамбовывать смесь вибратором, особенно на углах. После высыхания бетонной смеси можно переставлять опалубку на уровень выше и снова заливать бетоном. Снаружи бетонные монолитные стены не обязательно, но желательно закрыть кирпичной кладкой с устройством теплоизоляции. Но это можно будет сделать только после полного высыхания стен, а это не менее 3 недель.

Стены из шлакобетона

Стены из шлакобетона тем прочнее, чем меньше фракция шлака. От этого же зависит теплопроводность. Так что выбирайте шлак поменьше. Но крупный шлак тоже должен присутствовать. Чтобы изготовить шлакобетонную смесь, нужно смешать все компоненты (шлак, цемент, песок, вода (желательно добавить глину и известь)). Когда бетон готов, нужно использовать его в течение максимум двух часов. Шлакобетонные стены могут иметь толщину 55-60 см.

Стены из керамзитобетона

Керамзитобетон — это тот же шлакобетон, только с керамзитом вместо шлака. Разница лишь в том, что керамзит прочнее шлака, поэтому стены из керамзитобетона можно сделать тоньше на 5-10 см.

Стены из опилкобетона

Опилкобетон состоит из обычного бетона, перемешанного с опилками. Точнее, сначала смешиваются опилки (желательно хвоя), цемент и песок, а потом добавляется вода. Опилкобетон – это очень огнестойкий, теплоизоляционный и экологически комфортный материал.

При стольких достоинствах есть и недостаток: опилкобетону нужна хорошая гидроизоляция. Так же, как и со шлакобетоном, стены из опилкобетона обкладываются кирпичом, предварительно устроив гидроизоляцию.

Стены из бетона с опилками

Бетон с опилками можно не заливать в опалубку, а изготовить из него блоки. Правда, это нужно сделать заранее, чтобы они успели высохнуть. А пока будут возводиться стены из уже готовых блоков, нужно заливать новые. Толщина стен из таких блоков, не считая кирпичной кладки снаружи, в среднем 30 см.

Для этого лучше сделать такую опалубку, которая будет легко раздвигаться, чтобы можно было высунуть блок, и быстро сдвигаться обратно. Можно также сделать длинную опалубку на несколько блоков в длину, а на одинаковом расстоянии поставить щиты, которые можно вынимать и забирать блок.

Что касается армирования перед заливкой бетона, то технология возведения железобетонных стен не отличается от технологии возведения ленточного фундамента.

Можно усилить прочность и жесткость стен и одновременно отказаться от опалубки, если строить вместо нее кирпичные стены в полкирпича, а между ними заливать бетон. Но бетон нужно заливать по мере возведения стен (через каждые несколько рядов).

Устройство подпорных стен и определяемые им функциональные нагрузки дают возможность подразделить их на две условные категории: декоративные и укрепительные.

Декоративные позволяют разделить приусадебный участок на определенные зоны, а подпорные – укрепляют особенности рельефа.

В зависимости от целевого назначения возводимой постройки и выводится необходимая прочность сооружения, степень прилагаемого воздействия и нагрузка, которую стена будет предположительно испытывать.

Подпорные стены используют на участках со сложным рельефом

Каждый владелец приусадебного участка заботится о благоустройстве принадлежащей ему территории и производит ее перепланировку. Возведение необходимых конструкций, которые он считает необходимыми для оптимального использования пространства, тоже находится в его ведении.

Особенности постройки диктуются функцией зонирования, защиты и укрепления или декоративности, для которых она и будет предназначена. Обустройство подпорных стен в оптимизации земельного надела при профессиональном подходе может сыграть значительную роль как в создании ландшафтного дизайна, так и в укреплении проблемных участков.

Часто данная конструкция может стать дополнительным декоративным элементом

Умелое и рассчитанное использование строительного функционального элемента на приусадебном участке, может пригодиться для:

создания функциональных зон;
укрепления грунта, и профилактики его осыпания;
защиты существующих построек от опасностей рельефа;
создания отдельного декоративного элемента в ландшафтной композиции;
облагораживания и визуального выравнивания существующих особенностей надела.

Относительная простота обустройства любой опорной стены требует строгого учета особенностей строительства, которые продиктованы параметрами предстоящих нагрузок, функций и требуемой прочности. Это означает, что все составные элементы возводятся только после произведенных расчетов и определения оптимального строительного материала.

Декоративные, укрепляющие и защитные функции предусматривают и разную углубленность фундамента, и его наземную часть, и защитные коммуникации, в случае их необходимости.

Устройство опорной стены из бута можно увидеть на схеме.

Стену из камней легко ремонтировать

Виды подпорных стен, используемый строительный материал, параметры и особенности конструкции должны определяться с максимальным учетом функциональной прочности и запасом, рассчитанным на экстремальные нагрузки.

Природные условия – вещь крайней непредсказуемости и лучше построить с разумным запасом, чем предпринимать постройку новой конструкции, взамен разрушившейся.

Чем значительнее параметры возводимого сооружения, тем надежнее должна быть система безопасности. Высота или ширина, увеличенные для выполнения специальных функций, требуют дополнительных расчетов для определения возможного природного воздействия.

Устройство подпорной стены и факторы, влияющие на обеспечение прочности

Для конструкции из монолитного бетона используйте опалубку

Технология возведения любой стены защитного, укрепляющего или опорного назначения предполагает, что она состоит из 3 основных частей:

фундамента (подземной части, не наблюдаемой на поверхности);
наземной части (собственно, тела стены);
водоотвода и дренажа (элементов безопасности, обеспечивающих длительность эксплуатации и надежность возводимого сооружения).

Во время расчетов, предпринятых для возведения подпорных сооружений, непременно учитывается давление грунта на постройку при выполнении ею опорных функций, собственного веса, а значит и веса строительного материала.

Устройство подпорной стены

Очень важно сцепление с почвой и возникающее при этом трение, дополнительные элементы, если они предусмотрены в особенностях конструкции, их вес и конфигурация. Наличие усложняющих конструкцию частей играет немаловажную роль как в примерном планировании постройки, так и в возможном негативном сценарии, создаваемом природными условиями. Непременным условием является и учет существующих особенностей климата и рельефа местности: морозов, мерзлоты, подводных вод, периода интенсивной жары.

Возведение опорной конструкции своими руками требует особенно тщательных расчетов. Если предпринятое укрепление не выполнит своих функций, это может привести к необратимым последствиям, создать аварийные условия для жилых построек.

Никогда не стоит отчаиваться, если участок обладает специфическими особенностями рельефа, расположен в холмистой местности или представляет собой разноуровневое пространство.

Подпорные стены помогут не только укрепить и обезопасить его, но и облагородят, и украсят при творческом подходе. Из любой функциональной постройки, применив фантазию, можно сделать декоративную.

Степень возможной реализации и зависимость от погодных условий

Доверьте многоступенчатые конструкции профессионалам

Подпорная стена, представляющая собой достаточно сложное инженерное сооружение, требует учета всех факторов, которые могут повлиять на ее прочность. Для обеспечения максимальной достоверности производимых расчетов, которые позволят обеспечить надежность и долговечность постройки, при сложной конфигурации местности лучше доверить дело профессиональным специалистам.

Если планируется сложное, многоступенчатое или нетрадиционное сооружение, помочь в его создании может только соответствующая квалификация. Но, если у застройщика имеются профессиональные знания, или сходный опыт в строительстве, можно попробовать возвести стену своими руками.

Ракушечник способен выдержать большие нагрузки

Оптимальным вариантом подпорной стены является постройка из прочных материалов: камня, ракушечника, способных выдержать значительные воздействия природных условий, вибрацию грунта, давление ветра и осадков. Кирпич традиционно используется в создании декоративных вариантов, так же, как и другие материалы, не способные выдерживать значительную нагрузку. Распространенным вариантом является и подпорная стена из бетона.

Технология установки подпорной стены из бетона может представлять определенные сложности для человека, который раньше с этим не сталкивался. Она является одним из вариантов предпочтения в тех случаях, когда нужна капитальность и надежность.

При постройке любой подпорной стены своими руками следует непременно учитывать воздействие следующих природных факторов:

наличие устойчивого грунта (щебня, гравия, глины, суглинка);
отсутствие близких грунтовых вод;
небольшой уровень промерзания почвы;
возможных вибраций от грунта, при близком расположении от трассы или железной дороги;
сейсмоопасность и ее степень;
давление ветра при высоком сооружении;
риск подмывания осадками, если постройка на склоне.

Все вышеперечисленные риски представляют особую опасность негативного развития сценария, если высота стены, возводимой своими руками, превышает 1,4 м или обладает значительными сложностями конструкции, возводимой с определенными целями. Все об устройстве подпорной стены на участке смотрите в этом видео:

Для усиления защитной функции можно использовать в качестве дополнительной гарантии прочности толщину возводимой постройки. Чем толще опорная стена, тем больше степень ее устойчивости и надежности.

Фундамент и защитные сооружения

Примерный вариант чертежа постройки

Возведение подпорной стены своими руками предполагает тщательное соблюдение необходимых параметров, предельное внимание к каждой конструкции элемента. Чем мягче почва, тем более углубляется фундамент, чем выше сооружение, тем прочнее должно быть его основание.

Чем мягче грунт, тем глубже должен быть фундамент

При плотном грунте фундамент составляет четверть от высоты стены, при мягком – не менее трети. Рыхлая, склонная к оползанию грунтовая субстанция предусматривает до половины высоты заглубленности. Идеальный фундамент – щебень, гравий или камень, непременно залитые цементом. Бетонный раствор заливается в деревянную опалубку, как это предусмотрено при строительстве ленточного фундамента. Ширина нижнего основания стены должна составлять примерно ¼ ее высоты, и, соответственно, ширина фундамента не может быть меньше, чем соответствующий параметр основания.

Водоотвод в зависимости от габаритов стены применяется трех видов:

продольный;
поперечный;
комбинированный.

Продольный водоотвод – самый низкий по себестоимости и самый легкий в исполнении. Для него используют трубы, которые прокладываются вдоль стены. Поперечный предполагает отверстия диаметром около 12 см, которые проделываются в каждом втором ряду кладки. Комбинированный – самый надежный из применяемых, сочетающий оба варианта, но требующий немалых временных затрат.

Дренаж можно заполнить щебнем, песком или гравием

Дренаж – это защитный слой, который помещается между стенкой склона и возводимой постройкой. Он заполняется грунтовой смесью с осколками кирпича, щебнем, песком или гравием. Наличие дренажа обеспечивает относительную безопасность построенной стенки, в особенности, если поверх дренирующего слоя укладывается дополнительный слой гумуса.

Гидроизоляция обеспечивается слоем рубероида или кровельной толи. Для пущей безопасности слой делают двойным. Однако, если климат сухой, или участок находится на возвышении, бывает достаточно битума или мастики.

Возведение бетонной стены: доступно и просто

Подпорные стены – доступное средство для создания ландшафтного дизайна в холмистой местности. Владелец большого участка, который хочет обустроить эффектный декор своего владения, прибегает к нетрадиционным материалам, начиная от дерева и природного камня и заканчивая бутом, туфом и ракушечником.

Это относительно нетрудоемкие процессы, предусматривающие декоративные вкрапления в виде земляных карманов, в которые высаживаются декоративные растения. Постройка бетонной стены обычно носит не декоративный характер и требует большего объема работ, зато в эксплуатации максимально надежна и долговечна.

Устройство бетонной подпорной стены

Возведение бетонной стены предполагает монолитную постройку, в которой стена и фундамент составляют единое целое, что служит дополнительной гарантией безопасности и не дает излома между стеной и фундаментом. В траншею, глубина которой определяется предполагаемой высотой стены, помещается железобетонная арматура требуемых габаритов, которая обеспечивает максимальную надежность конструкции.

На дне вырытой траншеи размещается необходимый слой гравия с щебнем, после чего выстраивается деревянная опалубка и заливается бетон.

Главное в этом процессе – не забыть установить трубки для водовода, если они предусмотрены. Отверстия для поперечного водоотвода можно просверлить и после окончания работ. Неплохо бы угадать с погодой, чтобы бетон успел, как следует высохнуть, но, в любом случае, на ночь следует укрыть его полиэтиленом, чтобы предохранить от возможного дождя или попадания других атмосферных осадков. О том, как сделать стену на участке с сильным уклоном, смотрите в этом видео:

Опалубка снимается только после окончательного застывания бетонного раствора. Облицовочные работы или штукатурный слой можно начинать осуществлять не ранее, чем через 2-3 дня после снятия опалубки, чтобы дать бетону окончательно закрепиться.

Если на возведенную опорную стену предполагается высокая степень нагрузки, лучше приобрести качественную марку бетона и производить заливку с максимальным соблюдением технологии.

Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалами для возведения домов были либо дерево, либо камень (кирпич, бетонные и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим – деревянные дома теплее, легче, они дышат, однако слишком хорошо горят. Каменные дома более долговечны, надежны, но слишком тяжелые и холодные.

Между тем, технологии строительных работ на месте не стоят, и сейчас появилось множество новых стройматериалов, новых способов строения зданий. Одним из таких новшеств является технология монолитного возведения домов. Именно она стала стандартом строительства в последнее время, и применяется при сооружении современных домов, так как скорость выполнения работ в несколько раз превосходит скорость работ привычными методами.

Само строительство в корне отличается от возведения домов из лесоматериалов, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенно возведение здания по такой технологии заключается в следующем: прямо на фундаменте будущего дома монтируются опалубки по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.

Грубо говоря, заливные дома – это покрывающего «скелет» из арматурной сетки.

Построить дом по этой технологии можно двумя способами: делая стены полностью литыми или комбинируя монолитный каркас с простенками из пустотелых блоков. Конечно, такое сооружение – сложная конструкция, ее крепость и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом делается полностью литой, то опалубка делается по периметру всего дома, оставляя места для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) и для оконных проемов.

Новый тип строителсьтва

Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

При комбинированном строительстве заливаются бетоном колонны нужной высоты (размером 40х40 см), на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. В этом случае перемычки (их размер тоже 40х40 см) будут, как бы, висеть в воздухе, и получится бетонный каркас. Промежутки можно заложить пенобетонными блоками, кирпичом или залить опилкобетоном (состав для готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, строители-практики рекомендуют вместо опилок использовать крупную щепу, пропитанную известковым раствором).

Если задумано строительство второго этажа, то продолжаем делать все аналогично, только перемычки на оконных и дверных проемах при ширине 40 см, будут иметь высоту 20 см. По сейсмоустойчивости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, создающие некоторые трудности при производстве конструктивных элементов, особенно, при отрицательных температурах в зимнее время. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердению бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс затвердения. При морозе вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Следовательно, строить заливной дом разумнее летом, когда температура воздуха более стабильна.

Данная технология требует привлечения к работе профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, монтаж опалубки, заливка бетона) очень трудоемкие и дорогостоящие (если сравнивать с кладочными работами). К тому же длителен процесс заливки бетона, на его полное затвердение требуется 28 дней. В то же время, кирпич стоит дороже бетона, тем более, что есть возможность снизить затраты на материал при помощи самостоятельного приготовления бетонной смеси. Отсюда вывод: строительство заливного дома обойдется дороже, чем сооружение деревянного сруба, но дешевле возведения классического кирпичного строения.

Неоспоримые плюсы

Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены. Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией. Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.

К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.

Cодержание

Строительство зданий из бетонных смесей пользуется заслуженной популярностью в разных регионах нашей страны.

Это наиболее экологичное и долговечное производство зданий различного назначения. В этом материале мы рассмотрим вопрос о том, как сделать бетонную стену на основе монолитной заливки и кладки специальных панелей. Рассмотрены вопросы подготовки бетона, кладки и опирания на фундамент.

В современном строительстве бетон получил широкое распространение. Этот материал используют не только , но и для возведения стен.

Для получения стены из бетона существует три способа:

заливка монолитных стен с помощью опалубки;
сборка каркаса из готовых бетонных панелей;
использование стандартных бетонных блоков.

Монолитные бетонные стены

Монолитные бетонные стены обладают высокой сейсмостойкостью и прочностью, поэтому идеально подходят для постройки капитальных зданий.

Процесс их монтажа довольно сложный и состоит из трех этапов:

сварки металлического скелета;
сборки опалубки;
заливки и утрамбовки бетона.

Бетон обладает повышенной твердостью, но не эластичностью. Вибрация, которой может подвергнуться здание в ходе землетрясения или в результате прохождения транспорта, способна разрушить здание, если оно не будет . Чтобы стены из бетона оставались прочными и не давали трещин, им необходим металлический скелет.

Опирание стены на фундамент

Рассмотрим, как проводится опирание стены на фундамент. Для соединения стен с фундаментом в последнем оставляют закладные. Это арматура или проволока, выступающая из железобетонного изделия и являющаяся частью его металлического скелета. Соединять арматуру лучше с помощью каленой стальной проволоки или хомутов. Не рекомендуется использовать для этого сварочный аппарат, поскольку арматура при сильном накале и последующем охлаждении теряет эластичность и при сильной нагрузке может лопнуть.

Арматурная балка для соединения скелета.

Скелет состоит из поперечных балок, вертикальных колонн и плоской арматурной сетки. Колонна или балка - это конструкция из четырех направляющих прутьев арматуры диаметром 8-12 мм, соединенных между собой проволокой диаметром 6-8 мм с интервалом 10-20 см. Сетка выполняется из той же арматуры. Поперечные и продольные прутья связываются через 15-20 см с помощью тонкой каленой проволоки.

Подобные конструкции лучше готовить на земле или в подвешенном состоянии и только потом монтировать на место.

Аренда и сборка опалубки - это один из недостатков монолитных бетонных стен. В этом случае денежные средства приходится тратить не только на цемент, наполнители и арматуру, но и на опалубочный каркас.

Каркас сооружают из деревянных или алюминиевых щитов, которые снимают после затвердевания раствора. Устанавливать щиты нужно так, чтобы они не касались металлического каркаса. Для нивелирования опалубки применяют водяные и лазерные уровни, а также маячные шнуры.

Существуют также постоянные опалубки из полистирола, которые не снимаются, а остаются в качестве утепления. Кроме того, в строительстве при возведении стен применяют специальные пенопластовые блоки, имеющие поры для заливки бетоном. Использование подобной опалубки во много раз увеличивает теплоизоляционные свойства стены.

После установки опалубки приступают к заливке бетона. Здесь важно следить за монолитностью конструкции: каждая новая порция раствора должна выливаться на предыдущую, еще свежую. Заливку начинают с углов и плавно переходят к центру стены.

Заливка монолитных стен

Заливка монолитных стен требует быстрого темпа работы, поэтому эффективнее доставлять на стройплощадку уже готовый бетон с помощью промышленного миксера.

Заливка опалубки.

При необходимости бетон можно изготовить самостоятельно. Для этого следует смешать в бетономешалке все составляющие: на 1 лопату цемента берется 2 лопаты песка и 4 лопаты щебня или керамзита.

Как вибрировать бетон

Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным. Вибрация бетона выполняется с помощью глубинного вибратора. Если такового нет, каждый слой следует тщательно утрамбовывать. В домашних условиях бетон можно вибрировать перфоратором, приварив перпендикулярно к насадке металлическую планку. теперь вы знаете, как вибрировать бетон.

Когда бетон схватится, стены утепляют пенопластом и оштукатуривают.

Стеновые бетонные панели

Стеновые бетонные панели сокращают срок строительства. Принцип изготовления бетонных панелей напоминает заливку стен с помощью опалубки, только вся конструкция производится на заводе в стационарных условиях. Для повышения прочности бетонные панели обдают паром.

Панельные бетонные стены

Панельные бетонные стены — это прекрасное решение для частного дома. Решив сделать каркас здания из уже готовых бетонных панелей, следует внимательно продумать расположение дверных и оконных проемов, а также коммуникационных шахт. Такую конструкцию невозможно смонтировать вручную. Выполнением работ занимаются специальные организации, имеющие опыт по монтажу и проектированию железобетонных панелей, а также все необходимое оборудование.

Как класть бетонные блоки

Самый простой способ возвести стены - использовать небольшие бетонные блоки. Это наиболее подходящий вариант для самостоятельной установки. Несущие стены возводят из шлакобетонных, керамзитобетонных, а также облегченных газобетонных блоков из ячеистого бетона (пеноблоков). Давайте разберемся — как класть бетонные блоки.

Толщина стены из стандартного блока равна половине камня. Небольшие размеры таких конструкций позволяют укладывать их вручную на цементный раствор с помощью обычной строительной кельмы. Укладка каждого блока требует использования отвеса и маячного шнура.

При укладке стен из бетонных блоков также выполняется заливка армопояса. В местах, где будут установлены отопительные или сантехнические приборы, пустоты заливают раствором, иначе блок станет крошится при установке анкерных креплений.

Готовые высохшие стены из бетонных блоков оштукатуривают изнутри и снаружи. Ввиду небольшой толщины их также утепляют пенопластом.

Как участок для строительства, так и приусадебный участок далеко не всегда является идеально ровным. И если угол наклона составляет более 80 градусов, то в целях безопасности целесообразно будет осуществить так называемую «консервацию» подвижного грунта. Для этого и устанавливаются подпорные стены, призванные предотвратить земляные обвалы на склоне.

Устройство и функции подпорных стен

Подпорные стенки из бетона могут быть самых разных конструкций, определяемых функциями, выполняемыми конкретной постройкой.

В самом простом понимании существует два вида подпорных стен:

Декоративные.
Укрепительные.

Отличия этих двух видов заключаются в том, что для каждого из них должна быть определенная степень воздействия и нагрузка.

Но сама конструкция при этом, неизменно состоит из таких частей:

Подземная часть или фундамент , на который приходится вся нагрузка давления грунта и самой конструкции.
Тело или наземная часть . Такая стенка ограждает возвышение на участке и с наружной стороны может быть как ровной, так и косой.
Защитные коммуникации (водоотвод и дренаж) . При проектировании конструкции вам следует позаботиться о том, чтобы осуществить отвод лишней воды и влаги, постоянно скапливающейся на внутренних поверхностях таких конструкций.

Подпорные стенки выполняют следующие функции:

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Очень важными качествами подпорных стенок является устойчивость и возможность переносить высокое давление. В противном случае, сооружение будет подвержено разрушению, а грунт, соответственно, попросту сползет. На прочность таких конструкций может влиять целый ряд факторов, начиная от собственного веса строения и заканчивая давлением почвы ().

Рассмотрим, что необходимо учесть перед тем, как сделать подпорную стенку из бетона:

Уровень вибраций, к примеру, если невдалеке расположены железнодорожные пути.

Совет! В том случае, если высота подпорной стены превышает 2 метра, при её сооружении следует учесть также силу ветра, характерную для определенной области.

Сейсмические явления любого характера, свойственные конкретному региону.
Уровень подземных вод и возможность подмывания дождевыми водами.
Набухание почвы в зимний период.

Во многом устойчивость такой конструкции определяется толщиной стены. Данный параметр определяется как высотой, так и типом почвы, на которой она установлена. В том случае, если подпорка является высокой и устанавливается на мягких грунтах, то необходимо увеличить ширину стенки.

Основные моменты в организации подпорной стены

Устройство подпорных стенок из бетона – это весьма сложный технологический процесс, требующий проведения целого ряда расчетов. Здесь во внимание следует принимать факторы, которые влияют на надежность, прочность, а следовательно, и на срок службы.

Если проведением таких расчетов занимаются специалисты, то работы будут гарантированно проведены в соответствии со всеми правилами и стандартами. Но как быть в том случае, если вы решили установить сборные железобетонные подпорные стены самостоятельно?

Здесь вам поможет следующая инструкция:

Установка подпорных стен своими руками должна проводиться только на устойчивых грунтах, а именно на глине, щебне, гравии, супеси и т. д.
Для успешного обустройства необходимо, чтобы промерзание грунта составляло не более полутора метров от почвенной поверхности.
В случае самостоятельного обустройства стены вам следует помнить, что наземная часть не должна быть более 1,4 метра . Для обустройства более высоких конструкций необходимо прибегнуть к помощи профессионалов, которые способны провести специальные расчеты и возвести сооружение в соответствии со всеми нормами и с учетом особенностей территории.
Грунтовые воды должны залегать на расстоянии не менее чем одного метра от поверхности . Лучше, если глубина их залегания будет более полутора метров.

Обустройство подземной части

Обратите внимание! Если высота подпорных стенок превышает 30 см, то в данном случае заложение надежного фундамента является обязательным требованием. В случае работы на неустойчивых и мягких грунтах глубина фундамента должна быть увеличена.

Рассмотрим, как рассчитывается глубина фундамента в зависимости от рыхлости почвы:

Если грунт является довольно плотным, то соотношение глубины фундамента с высотой опоры над землей должно рассчитываться как 1:4.
В случае проведения работ на грунтах средней рыхлости необходимо, чтобы глубина фундамента составила треть от высоты опоры.
Для рыхлых и неустойчивых грунтов необходимо, чтобы глубина фундамента составляла половину от высоты стенки.

Совет! Надежный фундамент должен состоять из гравия или щебня, а также песка, уплотненного тяжелой глиной или цементом. Бетонный раствор заливается в предварительно подготовленную опалубку по примеру ленточного фундамента.

Технология подпорной стены из бетона предусматривает не только заливку качественного фундамента и возведения на нем прочной стены. Здесь также следует позаботиться и о гидроизоляции, ведь влага будет крайне негативно влиять на внутреннюю сторону конструкции.

Поэтому, здесь нужно позаботиться об организации дренажа, водоотвода, а также грамотно защитить конструкцию от воздействия влаги.

Как организовать водоотвод, дренаж и гидроизоляцию

Водоотвод может быть трех видов:

Дренирующий слой – это пространство между склоном и стеной, которое необходимо заполнить крупнообломочным грунтом. Он представляет собой грунт, смешанный с крупным песком, гравием или галькой. Также здесь пригодятся небольшие куски колотого кирпича.

Обустраиваем бетонную подпорную стенку

Бетонные стенки по праву считаются наиболее долговечными конструкциями. Если речь идет о сборных железобетонных конструкциях, то здесь может понадобиться резка железобетона алмазными кругами.

Но чаще всего бетонные стенки формируются методом заливки:

Роем траншею, глубина которой определяется в соответствии с высотой стенки и характером грунтов, о чем упоминалось выше.
На дно траншеи засыпаем смесь щебня с гравием.
Укладываем арматурный каркас произвольной формы.
Устанавливаем опалубку.
Заливаем бетон. Не забудьте предусмотреть трубки для водоотвода. Можно также проделать отверстия в стенке , осуществив алмазное бурение отверстий в бетоне.

Когда бетон подсохнет, опалубку можно снять.
Выравниваем стенки при помощи штукатурки.
Теперь можно осуществить любые облицовочные работы.

Заключение

Если вы владелец участка с холмистым рельефом, то не стоит отчаиваться. За счет установки подпорных стен, вы можете создать эффектный ландшафт около вашего дома. Но прежде чем приступить, вам обязательно нужно составить план и определить рыхлость почвы, для чего луче воспользоваться услугами специалистов ().

Из видео в этой статье вы сможете узнать больше об устройстве и установке бетонной подпорной конструкции.