J рейка для сайдинга. Сайдинг: профиль j и его применение

J-профиль получил свое название, потому что в разрезе напоминает букву «J». Работая с сайдингом, этим универсальным элементом можно заменять многие аксессуары. Производители разработали джи профиль для сайдинга в качестве детали, закрывающей торцы панелей.

Виды J-профиля

Существует несколько типов J-профиля, используемых для различных целей:

Название	Параметры	Применение
Обычный	Элементы, выпускаемые разными производителями, иногда имеют разные размеры. Обычно панели производятся с шириной пятки в 23 мм, а высотой 46 мм. Внутри ее ширина абсолютно соответствует толщине рядовых панелей.	В эту деталь вставляются торцы досок сайдинга.
Гибкий j профиль для сайдинга (арочный)	Имеет специальные насечки, по ним выполняются разрезы. Благодаря этому рейку можно изогнуть по любой криволинейной траектории.	С помощью этого элемента оформляются круглые, арочные проемы, а также иные элементы сложной формы.
Широкий (наличник)	Размеры этой детали также могут различаться. Стандартно он выпускается такой же шириной, как и обычный (высота 85-91 мм). Верхняя стенка имеет высоту 65 мм.	Этими элементами обрамляются оконные (дверные) проемы, но его толщина позволяет применять этот элемент в иных случаях.

Особенности применения

Итак:

Закрываются торцы панелей.
Заменяется финишный профиль.
Завершается облицовка фронтонов.
Оформляются горизонтальные карнизы.
Заменяются стандартные угловые профили.
Выполняются заглушки на наружные угловые профили.

Оформление торцов панелей

Когда выполняется вертикальный шов, стыкующий два типа отделочного материала:

Когда надо выполнить менее заметный шов, то устанавливается обычный профиль. Чтобы стык выделить, выбирается широкий.
J-рейка применяется как планка приоконная, ветровая и прочее.

Примечание. J-профилем обрамляются окна, которые располагаются в одной плоскости со стеной.

Арочные проемы

Гибкая J-планка предназначена для отделки круглых, арочных проемов и других фигурных элементов:

На рейке выполняются надрезы (при меньшем радиусе насечки делаются чаще).
Готовая деталь крепится на место изгиба.

Монтаж фронтона

Отделка фронтона производится аналогично монтажу рядовых полос:

Измеряется угол наклона крыши.
Крепится стартовая полоса.
Устанавливается J-профиль по скатам крыши.

Обратите внимание. Под крышей вдоль уклонов фронтона устанавливается J-профиль так, что верх закрепляется саморезом вверху крепежного отверстия, а оставшиеся с шагом 20-30 см – по центрам.

Он играет роль , потому что стандартный финишный профиль (под наклоном) не фиксирует надежно сайдинг.Профиль j чаще используют на фронтонах (см. ), так как карнизные финишные профили в строительных магазинах встречаются редко.

Левый с правым профили стыкуются на верху фронтона;

Рейки накладываются друг на друга.
Лицевая часть обрезается по диагонали.
Между планками оставляется зазор (6 мм).

Примечание. Вторая J-рейка накладывается внахлест в 2 см, если вдоль каждого фронтона требуется больше, чем один джи профиль. Сайдинг на фронтон надо отрезать под определенным углом (для этого измеряется угол наклона крыши).

Замена стандартного углового профиля

Это помогает сэкономить при самостоятельном монтаже:

К отрицательным моментам относится то, что снижается герметичность угла.
Тогда рекомендуется проклеить его куском рулонной гидроизоляции.

Это допустимый вариант для бюджетного варианта отделки (цена штатной угловой планки выше).

Использование заглушек

Для того, чтобы закрыть (низ и верх) наружные угловые профили, надо сделать заглушку:

Отрезается кусочек рейки, длина которого равна двойной ширине профиля.
По центру полосы прорезается угол.
Кусочек складывается так, чтобы он правильно огибал угол.

Монтаж горизонтальных карнизов

К верху причелины (ветровая доска) крепится J-рейка, в которую устанавливается карнизная планка. Панели софитные стыкуются с ней, а второй край также входит в профиль j. Сайдинг отличается легкостью монтажа.

Установка софитов

Обратите внимание. Софиты (с частичной перфорацией и без нее) устанавливаются до монтажа верхнего ряда сайдинга. Они выбираются по погодным условиям конкретного региона.

Итак:

Сначала уровнем выполняются на стене параллельно фронтону метки, а по ним крепится саморезами J-профиль.
Инструкция указывает, что при установке софитов, основная цель – это закрепить J-профили, чтобы в них поместить панель софита.

Крепятся элементы строго против друг друга:

На стене.
Внизу карниза.

В зависимости от типа свеса крыши (см. ) возможны несколько вариантов крепления софитов:

Стандартный J-профиль.
Доработанный вариант планки.
Особая рейка для крепления софитов.

Рассмотрим подробнее:

При первом варианте вдоль стены обязательно должна располагаться деревянная балка (надежная опора, к низу которой планируется закрепить J-профиль).

Примечание. Когда такая опора отсутствует, ее рекомендуется установить.

Во втором случае необходимо доработать J-рейку и крепить непосредственно на стену.
Для этого надо выполнить прорезы на крепежной планке J-профиля, отогнуть получившиеся «язычки» и прикрепить саморезами.
Внизу фронтона прикрепляется обычный J-профиль (строго напротив первого). Рекомендуется смонтировать дополнительную раму.
Далее надо отмерить расстояние между J-профилями, вычесть 12 мм (стандартный запас на расширение) и отрезать такой софит. Установить его на место, обязательно закрепляя в перфорированные отверстия.

В углах софиты стыкуются несколькими методами:

Диагональная.
Прямая.

Когда для отделки здания , j профиль применяется для стыковки софитов (две J-рейки соединяются задними стенками). Диагональная стыковка получается красивее, но выполнить ее сложнее.

Особенности стыковки

Чтобы избежать проблем, делают следующее:

Сначала две J-рейки устанавливаются вдоль окна вертикально;
крепится J-профиль сверху окна так, чтобы он перекрывал боковые фаски.
В его дне (по сторонам) вырезаются ушки (размер 2 см) и отгибаются вниз.
Его края обрезаются под углом 45º.
Вверху боковых профилей вырезается дно также на 2 см.
Их верх обрезается под углом 45º.

Возможные ошибки

Не стоит заменять стартовую рейку на j профиль, сайдинг:

Он не закрепляет – только поддерживает панели, даже средний ветер может сорвать готовую обшивку.
Углубление рейки собирает воду.

Подготовка.
Согласно технологии, при монтаже винилового сайдинга необходимо учитывать эффект вероятного его расширения при нагревании, а также сжатия при охлаждении. Соблюдая нижеперечисленные инструкции, Вы сможете сделать монтаж сайдинга, который будет выглядеть красиво и престижно на протяжении многих лет.
1 . Нельзя забивать гвозди с лицевой стороны панелей!
2 . Старайтесь вбивать гвоздь точно по центру предназначенного для этого отверстия в панели. Забивая гвоздь близко к краю отверстия, можно поломать панель.
3 . Не заколачивайте гвоздь до конца. Оставьте промежуток 1-1.5 мм от верхней части гвоздя до прибиваемой панели. Расстояние между соседними гвоздями должно составлять от 30 до 40 см. После завершения монтажа сайдинга у прибитых панелей должна сохраниться некоторая свобода движения в горизонтальном направлении.
4 . Следует оставлять зазор около 5 мм между панелями сайдинга и аксессуарами для вероятного температурного сжатия-расширения панели. Если установка происходит в холодное время, лучше оставить зазор до 10 мм.
5 . Во время монтажа электропроводки, опалубки, ставет и т.п. следует просверливать в сайдинге отверстия для применяемых болтов на 5 мм шире, нежели их диаметр. Это обеспечить возможность свободного сжатия-расширения панелей.
6 . Защелкнув очередную панель сайдинга с нижней панелью или стартовой полосой, ни в коем случае не натягивайте ее. Закрепленные панели не должны висеть с натяжкой.

Инструменты для монтажа сайдинга.
Для обеспечения быстрого и легкого монтажа винилового сайдинга следует правильно выбрать инструменты, материалы и оснастку.

1. Переносная циркулярная электропила.
2. Рулетка.
3. Металлическая складная линейка.
4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.
5. Поперечная пила.
6. Молоток с гвоздодером.
7. Пассатижи-перфоратор.
8. Металлический уголок.
9. Отвертка.
10. Шило.
11. Нож-резак.
12. Ножницы по металлу.
13. Бечевка с грузиком (отвес) и мел.
14. Уровень (длиной мин. 60 см).
15. Плоскогубцы.
16. Пассатижи-обжимы.
17. Защитные очки.

Подготовка поверхности для монтажа сайдинга.
1 . Если на поверхности для монтажа сайдинга есть отстающие деревянные панели стен либо доски, необходимо их плотно прибить. Все прогнившие панели нужно заменить.
2 . Старая штукатурка вокруг окон должна быть удалена.
3 . Необходимо провести демонтаж молдингов, фонарных креплений и водосточных труб со всех участков дома, где они могут мешать монтажу сайдинга.
4 . Чтобы было удобно производить установку сайдинга, следует убрать всевозможные ветки деревьев и вьющихся растений, которые прикасаются к стенам дома.
5 . По возможности рекомендуется демонтировать все выступающие подоконники.

Обрешетка.

Новые постройки, в большинстве случаев, не требуют установки обрешетки. Однако многие старые дома не могут похвастаться ровными стенами. Чтобы избежать «волнового» эффекта, на них следует смонтировать обрешетку. Для неровных деревянных поверхностей обрешетку изготавливают из реек или досок. Для каменных поверхностей обрешетка должна состоять из деревянных реек с размерами 2.5х8 см и быть прибита к стене гвоздями. При монтаже горизонтального сайдинга рейки устанавливают вертикально с промежутками в 30-40 см. Их следует установить около всех дверей окон, прочих проемов и отверстий, на каждом углу, как по нижней, так и по верхней зоне монтажа сайдинга. При монтаже вертикального сайдинга все нужно делать точно также с поправкой на то, что обрешетка должна крепиться вертикально. Обрешеченную стену можно покрыть утеплителем или же заполнить им пространство между рейками, так чтобы толщина утеплителя и реек была одинаковой. Таким образом, поверхность стен останется ровной и не будет возникать «волновой» эффект.

Утепление.

Лучше всего применять утеплитель в рулонах или плитах размером 1.2х2.5 м. Крайне нежелательно пользоваться рыхлым утеплителем, так как он не сохраняет форму и способен вызвать деформацию обшивки.

Методы резки.

Для резки следует использовать ручную электропилу с циркулярным лезвием или абразивным колесом, нож-резак, ножовку, ножницы по металлу.

Ножницами по металлу нужно начинать резать с верхнего края панели, где пробиты гвоздевые отверстия, и продолжать до самого низа.

Работая электропилой с использованием мелкозубчатого полотна, следует вести пилу медленными движениями.

При помощи ножа-резака нужно проводить глубокую борозду на панелях, после чего сгибать и разгибать их, пока они не сломаются по намеченным линиям.

Выбор гвоздей.

Лучше всего применять алюминиевые или оцинкованные гвозди с диаметром шляпки от 0,9 до 1 см. Диаметр ножки гвоздя должен составлять 3 мм, а ее длина должна быть достаточной для погружения в основу не менее чем на 2 см.

Допуски.

Виниловый сайдинг следует прибивать так, чтобы не возникало препятствий для вероятного сжатия или растяжения. Нжно оставлять зазоры в 5-6 мм при скреплении панелей с фасками и кромками. Нельзя прибивать сайдинг очень плотно! Оставляйте зазоры между верхними краями шляпок и винилом, хотя бы от 1 до 1.5 мм, что опять-таки будет обеспечивать свободное расширение-сжатие, а также позволит избежать образованию «волнового» эффекта. Гвозди должны попадать как можно точнее по центру специальных отверстий в панелях и при этом вбиваться строго перпендикулярно! Не используйте согнутые гвозди во избежание вздутия сайдинга. Ни в коем случае не забивайте гвозди в лицевую поверхность панели! Если пробить панель гвоздем, это может спровоцировать дополнительное сопротивление процессам расширения и сжатия, что, в свою очередь, приводит к вздутию сайдинга. При монтаже сайдинг не должен излишне натягиваться, так как такое натяжение приводит к деформации и неправильному соединению панелей между собой и с прочими деталями. Во время монтажа сайдинга панель следует сперва соединять с нижней панелью и подталкивать вверх до характерного защелкивания. Только потом ее нужно прибивать. Правильным считается такое расположение гвоздей, когда расстояние между ними составляет от 30 до 40 см.

МОНТАЖ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

1. Провести линию мелом.

Отыщите крайний нижний уровень старой облицовки либо сайдинга на стене дома. Произведите частичное вбивания гвоздей на 4 см выше нижнего уровня на обоих углах стены. При помощи мела или бечевки проведите ровную линию между вбитыми частично гвоздями. Проведите те же действие по всему периметру дома.

2. Установка стартовой полосы.

Произведите установку стартовой полосы так, чтобы верхний обрез прилегал к меловой линии. Прибейте ее гвоздями вдоль всей линии. Если поверхность стены содержит впадины, необходимо подкладывать под стартовую полосу прокладку для предотвращения волнового эффекта. Не прибивайте стартовую полосу чрезмерно плотно!

3. Добавление секций стартовой полосы.

При необходимости добавления секций стартовой полосы, стоит оставлять между ними промежутки в 6 мм для вероятного расширения.

4. Установка внутреннего угла.

Установку внутреннего угла осуществляют на имеющемся стыке пары стен так, чтобы он находился на 6 мм ниже от края стартовой полосы. Необходимо оставлять достаточное для монтажа софита расстояние до карниза. Для этого следует прикрепить деталь путем забивания гвоздей в верхние отверстия с обеих сторон детали. На этих двух гвоздях она и должна быть подвешена. Таким же образом все остальные детали должны равномерно подниматься по стене до самого карниза. Укрепляйте деталь на прилегающих стенах, забивая гвозди на расстоянии от 20 до 40 см между собой так, чтобы они входили точно по центру предусмотренных в детали отверстий для гвоздей. Такой способ даст возможность свободному вертикальному расширению. Не следует забивать гвозди чересчур плотно. Аналогичные действия необходимо производить и для деталей на внешних углах.

5. Соединения внутреннего угла.

Если высоты детали недостаточно, то следует соединить между собой несколько деталей. Для этого нужно отрезать 2.5 см от верхнего края нижней детали, так чтобы осталась средняя, лицевая часть. Затем, следует наложить верхнюю угловую деталь на нижнюю на 20 мм, чтобы осталось 5 мм для вероятного расширения.

6. Соединения внешнего угла.

Для соединения внешних углов все процедуры такие же, как и для деталей внутренних углов.

7. Установка внешнего угла.

Устанавливая внешний угол, оставляйте сверху расстояние около 6 мм до карниза либо J-рейки. Закрепляйте деталь, забивая гвозди в верхние отверстия с обеих сторон детали. На этих двух гвоздях и должна висеть деталь. Гвозди должны быть вбиты как можно точнее по центру отверстий в деталях и на расстоянии от 20 до 40 см между собой. Все это обеспечит возможность сжатия-расширения в нижней части стены. Опять-таки, не следует забивать гвозди слишком плотно!

8. Изготовление крышки для внешнего угла.

В некоторых случаях возникает необходимость закрытия внешнего угла либо с нижней, либо с верхней стороны. Чтобы изготовить крышку, нужно отрезать от детали J-рейку, равную удвоенной ширине внешнего угла (измеряя у основания угловой детали). В центре вырежьте прямой угол. После чего нужно отрезать по 22 мм с обеих сторон, оставляя прибиваемые края. Изогните J-рейку по середине и прибивайте ее к внешнему углу дома. Далее необходимо вставить деталь внешнего угла в получившийся канал и тоже прибить.

Примечание: если ширина J-рейки окажется недостаточной для вставления в нее угловой детали, тогда следует отрезать замкнутую внутреннюю часть, таким образом, увеличив ее ширину.

9. Установка J-рейки вокруг дверных и оконных проемов.

J-рейку устанавливают сверху и по бокам дверных и оконных проемов. Для этого ее прибивают по периметру проемов. Чересчур плотно прибивать нельзя. Кроме того J-рейку можно установить и под окном или дверью как завершающий элемент. Смонтированная снизу двери или окна кромка будет защищать панели сайдинга от повреждений.

10. Формирование углов на J-рейках.

Необходимо произвести обрезку края J-рейки и установить его в оконный проем (на рисунке справа правая деталь). Очередная деталь J-рейки должна устанавливаться над оконным проемом, на боковые J-рейки. Из дна J-рейки, которая установлена над окном, нужно вырезать ушко и отогнуть его вниз. После чего следует проделать все те же операции на противоположной стороне.

11. Закрепление углов на J-рейке.

Выполните срез стороны верхней J-рейки под углом в 45 гр., согласно схеме на изображении. После чего нужно соединить верхнюю J-рейку с боковыми.

12. Монтаж первой панели сайдинга.

Сначала необходимо выполнить вставку нижнего края первой панели в стартовую полоску и прибить ее верхний край к стене. Начинать устанавливать панели сайдинга рекомендуется с задней части дома, шаг за шагом продвигаясь в направлении фасада. Каждый раз при попадании панели на угловую деталь следует оставлять запас в 6 мм для вероятного расширения или сжатия.

Примечание: начинайте проводить работу с участков подверженных усиленному движению (ворота, двери, и т.п.).

13. Соединение деталей внахлест.

Любая панель сайдинга должна перекрываться следующей панелью хотя бы на 2.5-3 см. На последних 10 см до края панели не должно быть гвоздей.

14. Правильная установка панелей сайдинга.

По завершению первого ряда сайдинга необходимо начинать второй ряд с тыла дома и укладывать панели по направлению к фронтальной части. Следует располагать панели сайдинга так, чтобы стыки панелей верхнего рядом не совпадали со стыками панелей из нижнего ряда. По-прежнему необходимо оставлять около 6 мм запаса между панелями и угловыми деталями или J-рейками около окон.

15. Замер сайдинга под окнами.

Для произведения установки панелей сайдинга под окнами чаще всего приходится резать панели. Для этого необходимо приложить панель под окном и, держа ее, наметить ширину самого окна или окна с наличниками, плюс к этому оставить еще по 6 мм с каждой стороны. Далее нужно отмерить и отметить вертикальное пространство для панели, оставляя все те же 6 мм на запас от нижней границы окна (либо наличника). Стоит повторить процедуру измерения.

15а. Резка сайдинга.

Сперва на панели нужно сделать вертикальные надрезы при помощи ножовки или пилы по нанесенным отметкам. Далее следует согнуть ножом горизонтальную зарубку, а также несколько раз согнуть панель по зарубке, чтобы отмеченный кусок отломился.

15b. Установка сайдинга под окном.

Деталь верхней кромки нужно установить под окном согласно ширине проема заподлицо с рамой. В некоторых случаях следует прибивать рейки для более плотного прилегания сайдинга к стене. При помощи пассатижей-перфоратора нужно проделать выступы в панели на 6 мм ниже сделанного обреза с расстоянием между собой в 17-20 см. Эти выступы необходимо делать лицевой стороной наружу, чтобы потом заложить их под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: можно устанавливать верхнюю кромку, комбинируя ее с J-рейкой. В таком случае в первую очередь устанавливается J-рейка, а после этого верхняя кромка, чтобы последняя оказалась в середине J-рейки. Эта комбинация обеспечит более презентабельный внешний вид.

16. Измерение панели над окном.

Измерьте и отрежьте панель сайдинга, повторяя предшествующие действия, с поправкой на то, что от панели необходимо будет отрезать не верхнюю, а нижнюю часть. После чего следует вставить панель в J-рейку, поставленную над окном, и прибить ее.

17. Последняя панель сайдинга под карнизом.

Произведите установку детали верхней кромки. Финишную рейку прибейте к стене заподлицо к карнизу. Для обеспечения более плотного прилегания сайдинга возможно будет нужно прибить рейки. Может быть, что вам потребуется более одной финишной рейки. В таком случае стыковку деталей необходимо производить согласно схеме на изображении.

17a. Измерение верхней детали.

Замерьте расстояние между выступом панели сайдинга снизу и верхней частью внутреннего паза верхней кромки и отнимите от результата 3 мм. Произведите обрезку верха панели по данной мерке.

17b. Устройство выступов для закрепления верхней панели.

Обрезанную панель сайдинга необходимо приложить к верхней кромке и провести линию в месте встречи обеих деталей. После этого, используя пассатижи-перфоратор, сделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже обреза сверху, соблюдая интервал между ними в 17-20 см. Выступы делаются лицевой стороной наружу.

17 c. Установка верхней панели.

Произведите замыкание нижнего обреза сайдинга с нижней панелью, а его край с J-выступами защелкните в пазе финишной рейки. Не следует вбивать гвозди в лицевую сторону панелей!

18. Монтаж сайдинга на фронтонах.

Произведите измерение угла наклона крыши при помощи отрезка панели, соединив его с панелью внизу. К коньку крыши приложите другой отрезок. В месте, где оба отрезка перекрывают друг друга, сделайте отмер линии угла. У вас получится шаблон для обрезки конца сайдинга, для последующей его установки с одной из сторон фронта. Для второй стороны фронта произведите те же самые действия.

18 a.

Произведите установку J-рейки на фронте под свесом крыши, прибивая согласно описанным правилам. При необходимости можно использовать несколько J-реек, состыковывая их подобно схеме для деталей верхней кромки.

18 b.

Выполните замыкание панели сайдинга с ниже установленной панелью, после чего вставьте ее в паз J-рейки.

Примечание : для вероятного расширения необходимо оставлять 6 милиметровый зазор J-рейкой и сайдингом.

СОФИТ

1 a. Открытый свес.

В том случае, когда крыша обладает отрытым свесом, нужно применять F-рейку, прибивая ее к стене дома. С использованием уровня нанесите на стену параллельные нижнему краю свеса метки карандашом. Отступите от данных меток 22 мм вверх и нанесите линию мелом. Прибейте F-рейку вдоль полученной линии так, чтобы край с гвоздевыми отверстиями установился на меловой линии. Данные действия являются крайне важными, так как J- и F-рейки служат в качестве опоры панелям софита. При отставании свеса крыши от стены более чем на 45 см, необходимо устанавливать вспомогательную опорную балку.

1 b. Закрытый свес.

J-рейку следует использовать, когда карниз обладает закрытым свесом. Ее нужно устанавливать на стене напротив свеса. Для этого измеряется расстояние от внутренних пазов J- и F-реек (между противоположной стеной и свесом) и отнимается 6 мм для вероятного сжатия-растяжения. После этого отрезается софит по полученной длине. Когда длина свеса составляет более 90 см, поступают так: добавляется по 6 мм с обеих сторон. Рекомендуется применять неперфорированный или перфорированный софит для обустройства соответственно невентилируемой или вентилируемой кровельной системы. Произведите установку софита путем вставления его в кромки. Каждую панель следует прибивать в центре гвоздевых отверстий до начала установки следующей панели. После установки первой панели, вторую нужно вставлять в уже прибитую, защелкивая из края. Если ширина свеса больше 45 см необходимо обеспечить установку дополнительного крепления.

2. Устройство углов поворота.

Панель софита в местах поворота углов необходимо обрезать под углом 45 градусов. Чтобы создать дополнительную поддержку панелей, следует применять пару J-реек, соединяемых задними стенками.

3. Закрытие концов софита.

Конец софита закрывается при помощи J-рейки. Для этого ее прибивают к краю свеса, захватывая при этом J- и F-рейки, которые поддерживают софит.

ВЕТРОВАЯ ДОСКА

1. Ветровая доска прикладывается к F-рейке, а также к прикрепленной к свесу крыши и укрепленной под крышей финишным рейкам. Для этого отмеряется ширина ветровой доски и за вычетом 5 мм отрезается от панели. Далее нужно заткнуть нижний край ветровой доски у дна F-рейки. Затем пассатижами-перфоратором на верхнем крае ветровой доски проделываются выступы с интервалом в 15 см между собой. В конце, в паз финишной рейки заправляется верхний край доски.

Примечание : чтобы обеспечить правильную и ровную установку ветровой доски, следует во время примерки и установки реек проводить линии мелом. Будьте также внимательны, когда прибиваете ветровую доску. Не стоит делать этого по лицевой стороне доски!

2. Для изготовления крышки для угла, требуется отрезать от ветровой доски ее часть длиной 15 см. С оборотной стороны прочертите по центру вертикальную линию. Отрежьте куски под 45 градусов относительно линии в обоих направлениях. Используя фальцегибочный инструмент либо металлическую рейку для сгибания отрезка вдоль центральной линии, чтобы получить уголок, аналогичный приведенному на изображении. Края ветровой доски следует обрезать в углах. Используя пассатижи-перфоратор, сделайте выступы на верхнем обрезе крышки для угла. После чего необходимо прицепить крышку к нижнему краю ветровой доски, а верхний край защелкнуть в пазе финишной рейки.

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Допуски при монтаже сайдинга

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит «волновой» эффект. Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия! Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга. Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздём виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечёт за собой вздутие сайдинга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет её форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защёлкивания. После этого её можно прибивать. Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В Америке эпохи переселенцев вошли в моду и остались в ней навсегда конструктивно простые и недорогие по цене каркасные дома. В качестве отделки для них использовались специальные доски, которые назывались siding (сайдинг) — обшивка. Постепенно доски заменили на обшивку из панелей ПВХ, которые мы и видим сейчас в продаже.

Монтаж сайдинга

Монтаж сайдинга — это достаточно простая работа даже для неподготовленного человека, главное — тщательно подготовиться. Однако, при больших объемах или сжатых сроках услуги специалистов все же потребуются.

Первая особенность монтажа сайдинга состоит в том, что его нельзя жестко фиксировать. Если жестко зафиксировать панель, то с изменением температуры окружающей среды она изменит свой размер и либо треснет, либо деформируется, нарушая весь внешний вид. На концах каждой панели предусмотрены специальные крепления, которые допускают температурный люфт.

Для монтажа сайдинга необходимы специальные оцинкованные или алюминиевые гвозди с широкой шляпкой, молоток для них, рулетка, строительный ypoвень, отвес, ножовка и ножницы по металлу, нож, мел и прочие инструменты в зависимости от конкретного вида сайдинга, например, циркулярная пила.

Также желательно использование специальной лестницы вместо обычной строительной: при опоре на сайдинг его можно проломить, если верхние опоры лестницы не выполнены с увеличением ширины. В особо сложных случаях устанавливаются строительные леса.

Монтаж сайдинга производят на обрешетку-каркас, выступающий над стеной здания, как правило деревянную. Обычно используются обрезные доски и деревянный брус, профиль для гипсокартона. Между стеной и сайдингом можно также уложить утеплитель и гидроизоляционный слой.

Правильное построение обрешетки во многом определяет внешний вид здания после монтажа сайдинга. Малейшая кривизна или неточность будет сразу видна, поэтому здесь также необходимо работать очень тщательно.

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Гвозди или шурупы должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину, минимум 2 см. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю: это может привести к поломке панели. Направляйте гвоздь прямо, согнутый или вбитый под углом гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Вбивать их рекомендуется на расстоянии 30-40 см друг от друга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

При расчете материала учитывайте его расход на «зарезку» (10-15%).

Подготовка стен к установке сайдинга

а) расположение обрешетки в зависимости от вида сайдинга, б) подготовка деревянных стен, в) подготовка кирпичных стен, г) подготовка стен, обшитых вагонкой, д) выбор ширины решетины, 1) брусок под стартовую полосу (не всегда обязательна), 2) обрешетка под вертикальный сайдинг, 3) обрешетка под горизонтальный сайдинг, 4) обрешетка или водостойкая фанера, 5) деревянная стена, 6) сайдинг, 7) капроновый или деревянный дюбель, 8) кирпичная стена, 9) старая обшивка из вагонки, 10) строительный уровень, 11) шнур

Найдите самый нижний уровень облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3 -4 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!

Когда вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

а) крепеж в лицевую сторону панели, б) слишком платное крапление, в) оставление большого зазора, г) наклон крепежа, д) загибание крепежа, в) правильный крепеж с температурным зазором

Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже кроя стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно.

Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения.

Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Она должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20-40 см друг от друга. Эго оставит возможность для расширения — сжатия внизу стены.

Не прибивайте сайдинг слишком плотно!

Работы по соединению деталей внешнего утла те же, что и для деталей внутреннего угла. Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейку, равную двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол в 90 градусов.

Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и тоже прибейте. Если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

J -рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте J -рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J -рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга. Отрежьте и установите край J -рейки по обрезу оконного проема.

Другую деталь J-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых J-реек В дне J-рейки, установленной над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните тоже с другой стороны. На боковой части вертикальной J-рейки сделайте вырез длиной 2 см, срежьте сторону верхней J-рейки под углом 45, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые J-рейки.

Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в б мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

Работы должны вестись от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от края панели.

После завершения монтажа первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или радом со стыком нижнего рада. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и J-рейками вокруг окон.

Установка панелей сайдинга при обрамлении окна обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна или окна и наличников, добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна или наличника.

Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится. Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой.

Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи — перфоратор, проделайте выступы в панели на б мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с J-рейкой. Для этого сначала установите J -рейку, а затем верхнюю кромку так, чтобы она оказалась внутри J-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид. Для установки сайдинга над окном отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в J-рейку, установленную над окном. Прибейте.

Установка винилового отлива

В окнах с глубокими откосами и сэндвич-панелями обязательно нужен отлив. Его крепление производится только со стороны окна, а под ним желателен слой пены или другого утеплителя. Боковые откосы будут упираться в верхний откос и отлив, чтобы у них была возможность удлиняться при температурном расширении.

Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится так, как показано на рисунке ниже.

Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу, вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на б мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см. Выступы — лицевой стороной наружу. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

Установка сайдинга на фронтонах

Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона.

Повторите действия для другой стороны фронтона. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну J-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в б мм между сайдингом и J -рей кой для возможного расширения.

При проведении установки фасадных панелей используется J-рейка 19 мм Foundry. J-рейка для монтажа фасадных панелей Foundry обеспечивает крепление цокольных фасадных панелей очень герметично и надежно.

J-рейка 19 мм для монтажа фасадных панелей Foundry обладает высокими прочностными, практичными и качественными параметрами, позволяет герметично и эстетично обрамлять торцы фасадных цокольных панелей на срезах, обеспечивая маскировку всех неровностей и строительных дефектов. Рейки для монтажа фасадных панелей производят из прочных полимеров, чем и обусловлена их долговечность, ударопрочность и высокое качество. J-рейка для монтажа фасадных панелей Foundry великолепно переносит любые перепады температур, ультрафиолетовое излучение, высокую влажность. При всем этом, изделие не разрушается под воздействием химических веществ, сырости, плесени.

Интернет-магазин On-Line-Sale предлагает материалы, в том числе и фасадные панели, для облицовки фасадов строений. Наши специалисты по продажам помогут подобрать фасадные панели и комплектующих для любого дома или здания. Мы быстро оформим ваше приобретение и поможем с доставкой фасадных панелей. Наш онлайн-магазин - это удобный и простой способ приобретения товара, простота покупки, территория низких цен.