Как укоренить черенок рододендрона в воде. Размножение рододендронов от а до я (черенками и семенами)

Черенок — это часть растения, которая используется для вегетативного размножения. Из черенка можно вырастить полноценное взрослое растение, которое сохранит свойства материнского.

Способ разведения цветка черенками очень любит большинство цветоводов , так как это наиболее простой и эффективный способ.

Особенности разных видов

Листопадные

Для укоренения листопадных сортов используют зеленые черенки. Для них характерно:

1. Наличие несозревшей почки на верхушке.
2. Молодые развивающиеся листочки светло-зеленого цвета.
3. Активное продолжение роста.

Если побег довольно взрослый, для него характерно одревеснение, он имеет оформленные листья темно-зеленого цвета. Это говорит о том, что черенок перезрел и не подходит для размножения.

Вечнозеленые

Для размножения вечнозеленого сорта используются одревесневшие черенки. При этом они должны быть хорошо вызревшими. Побег, который гнется, но не ломается не подходит для укоренения. Подходящий черенок должен быть:

• Здоровым.
• Иметь оформленную здоровую почку.
• Иметь несколько взрослых созревших листьев (не менее 5).
• Быть длинной не менее 10-15 см.

Особенности отбора черенков для разных видов азалии будут различными. Как определить, что черенок готов к отделению:

1. Он должен быть вызревшим, но не одревесневшим.
2. На нём должна быть созревшая вегетативная почка.
3. Листья должны быть также вызревшими, здоровыми (без характерных признаков болезни или поражения вредителями), нормального размера.
4. Черенок может иметь цветочную почку.
5. Размер побега должен быть размером не менее 10-15 см или немножко больше.
6. Черенок должен ломаться с характерным древесным звуком.

Молодой черенок гнется, но не ломается. Такой побег не годится для укоренения.

Почва

Почву для размножения рододендрона можно купить в магазине. И это наиболее простой вариант. А можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

• 2 хвойной земли;
• 1 часть верхового торфа;
• 1 часть песка.

В почву желательно добавить вермикулит для разрыхления. Она должна быть легкой и рыхлой. Очень желательно эту смесь продезинфицировать. Это можно сделать над паром в дуршлаге или в духовке при температуре 100 градусов. Перед высадкой почву обязательно нужно оросить водой. Она должна быть влажной, но не мокрой.

Ни в коем случае нельзя использовать землю из-под дуба. Азалия не переносит этот грунт из-за большого количества дубильных веществ и низкой кислотности.

Горшок

В качестве емкости можно использовать стеклянную банку или обрезанную пластиковую бутылку. Можно использовать обычный цветочный горшок диаметром не более 5 см. Вокруг емкости нужно соорудить каркас из проволоки, на которой затем будет надет полиэтиленовый пакет. Каркас делается с таким расчетом, чтобы в пакет не касался листьев. Так сооружаются мини-тепличка. Также мини-тепличку можно приобрести в магазине.

После высадки черенка его следует накрыть полиэтиленом пакетом таким образом, чтобы пакет не касался растения. Сверху вся эта конструкция накрывается темной тканью, так как азалия укореняться в абсолютной темноте.

Пошаговая инструкция, как размножить цветок

Отделение от материнского цветка

1. Инструмент для отделения побегов обязательно должен быть стерильным.
2. Срез следует делать под нижней почкой примерно на 1 см ниже ее.
3. Срез делается наискосок, нижние листья удаляются.
4. Черенок обрабатывается стимулятором роста корней. Это может быть Корневин, Циркон или Гетероауксин.
5. Черенки должны быть здоровыми, сильными и на них должно быть не менее 5 листочков.

Пропорции приготовления растворов для стимуляции роста корней:

• Гетероауксин – 1/5 таблетки следует растворить в 0,5л воды. Черенки выдерживают в этом растворе не более 6 часов.
• Циркон – 10 капель следует растворить в 0,5 л воды, поместить туда черенки и выдержать 24 часа.
• Корневин готовится следующим образом: 1 часть порошка Корневина и одна часть активированного угля (растолченного) следует смешать. И полученной смесью присыпать срезы.

Как правильно посадить?

Можно ли проводить укоренение рододендрона в воде? Если черенки уже срезаны, а грунт еще не готов, то вполне допустимо некоторое время продержать их в стакане с водой. Можно добавить в воду раствор для укоренения.

Помещение срезанных черенков в воду – это крайняя мера и использовать ее следует только в случае необходимости. Так как при этом шансы на выживание побегов значительно снижаются.

Как укоренить и вырастить?

После высадки черенков следует запастись терпением. Так как укоренение будет длиться примерно 4 месяца. Ещё пару месяцев придется подождать пока растение пойдет в рост. И только потом можно будет снимать пленку. Емкость, в которую посажены черенки, должна стоять в самом теплом месте квартиры или дома (ее желательно подогревать снизу). Проводить черенкование можно с середины июля до середины октября.

Обязательное условие - это активный рост в первый год после укоренения. В противном случае растение может погибнуть даже при развитых корнях. Для этого начиная с января молодое растение, следует искусственно досвечивать. Ни в коем случае не должно быть сквозняков и сухого воздуха.
Также существует размножение с помощью семян. Подробнее про то, как в домашних условиях вырастить азалию из семян, можно узнать .

Трудности и проблемы

Загнивание

• Если взяты побеги неподходящие по качеству, например, одревесневшие или больные.
• Если не подходит грунт или он заражен грибами и бактериями.
• Если не стерильные инструменты и была занесена инфекция при срезании.
• Холодная почва в тепличке, особенно если размножать азалию в зимнее время.
• Если орошать черенки холодной водой.

Зная все эти нюансы можно предотвратить множество проблем при размножении азалии.

Отсутствие укоренения и роста

Если черенок посажен в тепличку три или четыре месяца назад, но при этом не появляются молодые листочки, побег не идет в рост, это говорит о том, что укоренение не произошло. В большинстве случаев такие растения обречены.

Гибель

Бывают ситуации, когда растение укоренилось и пошло в рост. А затем просто зачахло и погибло. Для азалии такие ситуации не редкость, так как азалии довольно капризны и болезненно реагирует на любые изменения в окружающей среде (температура, влажность сквозняки, прямые солнечные лучи). Для того чтобы ваш труд не был напрасным опытные укореняйте побольше черенков за один раз. Это повышает шансы на положительный результат.

Уход за рододендроном в домашних условиях

Уход состоит в следующем:

Посмотреть видео о том, как необходимо ухаживать за азалией в домашних условиях:

Черенкование считается самым простым и доступным способом размножение азалии. Так как она требует частой обрезки, и формирования куста, посадочного материала будет всегда достаточно. Учитывая капризный характер азалии и низкую выживаемость черенков, это всегда актуально.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Если на садовом участке нет рододендрона, то первый куст придется покупать. Но затем можно размножать рододендрон различными способами и меняться с соседями, увеличивая свою коллекцию цветущих кустарников. Вырастить новое растение получится не быстро, зато можно существенно сэкономить на приобретении растений из питомника.

Размножение рододендрона черенками

Разведение кустарника с использованием метода черенкования – самый оптимальный вариант. Это сделать несложно, а высаженные растения начнут цвести уже на 2 год.

Заготавливают черенки с третьей декады мая и до второй декады июня. Лучше брать однолетние веточки.

Для новичков, лучше всего использовать метод черенкования. Он не займет много времени, но при этом даст желаемый результат.

Последовательность действий:

1. Нарезают черенки длиной от 8 до 15 см, нижний срез производят под углом в 45°. Наверху оставляют по несколько листьев, а нижние удаляют.
2. На сутки ветки ставят в раствор . Эту процедуру можно пропустить, но тогда процесс укоренения будет идти медленнее.
3. Готовят небольшие емкости с землей. Почва должна быть рыхлая и кислая, поэтому следует добавлять в нее торф, хвою, песок.
4. Почву немного утрамбовывают. Под углом примерно в 30° втыкают веточки рододендрона. Почву вокруг них прижимают, горшки поливают.
5. Для формирования корешков черенкам нужно тепло и влажность. Температура в помещении должна быть +22°C до +25°C, а место хорошо освещенным. Для высокой влажности емкости помещают в тепличку из полимерной пленки.
6. Теплицу нужно регулярно проветривать, а почву при необходимости увлажнять. Так веточки выдерживают до 3 месяцев.

При таком способе размножения укоренившиеся растения будут получены только к осени, высаживать их на грядки нельзя.

Черенки следует пересадить в более просторные контейнеры, оставить их на первую зимовку в помещении с температурой +12°C до +15°C. Поливают по мере необходимости. На постоянное место высаживают с приходом весны.

Размножение рододендрона семенами

Семена растения можно купить или собрать своими силами, когда они поспеют в конце осени. Сама коробочка и зернышки внутри должны стать коричневого цвета. Их посев производят с конца февраля и в начале марта.

Для посева готовят емкости, заполненные смесью из торфа с песком и добавлением измельченной хвои. Грунт не утрамбовывают, поверх него рассыпают семена рододендрона. Между зернышками нужно оставить по 1-1,5 см. Сверху их почвой не засыпают, а просто поливают и накрывают пленкой. Горшочки держат в светлом и теплом месте при +25°C, периодически проветривая и увлажняя посевы.

Как только появятся ростки (для этого нужно до 3 недель), пленку убирают. Важно перенести контейнеры в более прохладное место (+12°C — +15°C). С конца весны их начинают закаливать, выносят на час-два на открытый воздух. С наступлением июня горшочки выселяют на улицу в притемненное место.

В открытый сеянцы в первый год не высаживают, растениям придется зимовать в доме. Высаживают в сад только на второй год. Первые бутоны обязательно срывают, чтобы стимулировать образование корней.

Как размножить рододендрон отводками

Этот метод не является сложным. Новые растения с самого начала выращиваются на улице и зимуют там же. Делают отводку весной.

Правила проведения процедуры:

1. Ветки кустарника, что расположены ближе всего к земле, пригибают к почве.
2. Вдоль древесины производят небольшие надрезы, расщепляя ветки. В них можно поставить маленькие распорки, чтоб разрез не закрывался.
3. Выкапывают небольшие ямки по 10-15 см глубиной, в них опускают расщепленные побеги. Для фиксации прижимают проволокой, а затем присыпают почвой.
4. Поверх земли насыпают слой . Верхушка побега должна возвышаться над уровнем грядки. Отводки все лето хорошо поливают.
5. С наступлением осени у них должны образоваться корешки. Но растения не отсаживают, их оставляют зимовать в таком виде. Для лучшей зимовки отводки прикрывают лапником, листвой.
6. Когда наступит весна, лапник убирают. Отводки отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное для них место.

С одного растения можно получить несколько отводков, но не более 4-5 штук.

Рододендрон можно размножать различными методами, их выбор зависит от опытности садовода. Начинающим цветоводам подойдет метод черенкования, поскольку саженцы из семян довольно капризны и плохо переносят колебания температуры.

Выращивание рододендрона из семян в саду — видео

Рододендроны можно размножать разными способами: семенами, черенками, отводками, прививкой. Многие цветоводы высаживают в своем саду купленные в садовых центрах роскошные рододендроны. Далеко не все растения приживаются, и тем более, переживают суровые российские зимы. Чтобы прошла успешно, нужно правильно выбрать и подготовить саженец. Для выращивания в сложных климатических условиях выбирайте для сада только зимостойкие виды и сорта. Еще лучше – научиться самим размножать эти красивые цветы

Размножение рододендрона семенами

Первый год

Ранней весной делаю тепличку из пластиковых бутылок объемом 1,5-2 л. Для этого разрезаю каждую бутылку пополам. В ту часть, где горлышко, кладу дренаж, потом насыпаю грунт, состоящий из верхового торфа, легкой плодородной земли и песка (3:3:1), слегка уплотняю, увлажняю водой с добавлением марганцовки, раскладываю семена без заделки. Нижнюю часть бутылки вновь возвращаю на место, прикрепив скотчем. Такую перевернутую бутылку-тепличку помещаю в другую половину бутылки (нижняя часть служит поддоном) для устойчивости конструкции. Если нужен полив, то воду наливаю в поддон.

При температуре от +8°C до +15°C всходы появляются через месяц, массовое прорастание семян начинается через две недели после этого. Когда сеянцы немного подрастут, начинаю их приучать к открытому воздуху. Спустя некоторое время, можно приступать к пикировке сеянцев. При пересадке заглубляю их до семядольных листьев. Через три недели делаю подкормки кислыми удобрениями. Потом вношу удобрения регулярно: через каждые десять дней. Осенью, когда сеянцы имеют по четыре–десять листьев, рассаживаю их по горшкам диаметром 5 см, делая хороший дренаж. Субстрат такой: торф, верховая или хвойная почва, дерновая земля и песок (2:1:1:0,5). При пересадке сеянцев в горшки, надо стараться оставить максимальный ком земли на корнях. Ставлю горшочки на светлое, но не солнечное место, регулярно опрыскиваю, аккуратно поливаю. Зимой емкости с пересаженными сеянцами можно держать в подвале на нижней полке, но надо следить, чтобы грунт не пересыхал.

Второй год

Весной следующего года сеянцы переваливаю в горшки большего диаметра, субстрат оставляю такой же, только увеличиваю количество дерновой земли в два раза. Через пару недель можно сделать первую слабую подкормку. С наступлением тепла выношу сеянцы на воздух, избегая прямых солнечных лучей. Подкармливаю полным минеральным удобрением. Наиболее крупные пересаживаю в горшки побольше. С наступлением холодов горшки снова ставлю в подвал (температура должна быть от +4°C до +8°C).

Третий год

Весной еще раз пересаживаю растения в более просторные горшки и прикапываю их в саду, ежемесячно удобряю. Если вдруг появляются бутоны – аккуратно выщипываю их.

На постоянное место сеянцы можно высадить через четыре года после посева. Осенью растениям требуется укрытие из лапника и сухих листьев, которое весной постепенно снимаю.

Однажды я высадила двухлетний сеянец в открытый грунт под куст, накрыла его куском темной пластиковой бутылки, проветривала. В зиму сделала хорошее укрытие (засыпала бутылку-колпак опилками, прикрыв шифером). Растение пережило зиму. Довольно рано появились бутоны, но я их удалила. На следующий год это уже было развитое растение.

К сожалению, вредители с удовольствием посещают кусты рододендронов, особенно часто тля. Борюсь с ней с помощью настоя картофельной ботвы.

Размножение рододендрона отводками

Неприхотливые, листопадные рододендроны можно размножать и вегетативно - отводками.

Простой и естественный способ вегетативного размножения рододендрона – отводками, когда молодые гибкие побеги укореняются рядом с материнским растением. Для этого нужно осторожно наклонить побег и уложить в ямку глубиной не меньше 15 см. Среднюю часть побега надо пришпилить к земле и присыпать смесью из торфа и почвы. Верхушку побега следует привязать к колышку. Отводочную ямку нужно регулярно увлажнять в течение всего сезона, чтобы присыпанная в ней часть побега рододендрона успешно укоренилась.

В регионах с холодной зимой лучше делать отводку побегов от имеющегося куста рододендрона весной. А спустя несколько месяцев, осенью (или после успешной зимовки, уже следующей весной), остается отделить укорененный побег от материнского растения. Нужно аккуратно выкопать саженец с корешками и посадить его на постоянное место.

Попробуйте сами вырастить эти великолепные растения, и они ежегодно будут радовать вас своим цветением.

• Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые - с конца июня по начало июля.
• Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных - верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина - эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

После этого:

1. Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
2. После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
3. При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
4. Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
5. Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше - оберните весь ящик прозрачной пленкой).
6. Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
7. Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый - на 80-120. Остальные - чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно - только что все они просто торчали из грунта, и вдруг - каждая начала отращивать новые листики.
8. С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

Суть вот в чем:

1. Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
2. Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
3. За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

• Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
• Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
• Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
• Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго - от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Другие способы размножения этих цветов

• Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
• Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку - если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
• Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
• Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
• Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Уход за саженцами

На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.

С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.

Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.

Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.

Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.

Весной значительно возрастает интерес садоводов-любителей и специалистов к озеленению приусадебных участков, придомовых территорий, улиц и скверов. В этой работе важную роль играет подбор посадочного материала, в том числе хорошо цветущих деревьев и кустарников. К таким растениям относятся и рододендроны. По яркости цветения, цветами, оттенками, величине и форме соцветий они не имеют себе равных среди других декоративных растений и не уступают самым привлекательным кустарникам. Поэтому неудивительно, что рододендроны приобрели широкую популярность во всем мире.

Посадочный материал рододендронов в ограниченном количестве выращивают только в некоторых ботанических садах и дендропарках. Поэтому нужно уметь размножать рододендроны самому.

Самым эффективным способом размножения рододендронов это размножение семенами, однако, для размножения гибридов и сортов он непригоден, поскольку не гарантирует полной сохранности сортовых признаков. Поэтому гибриды и сорта, а также виды, которые по определенным причинам не образуют полноценных семян, следует размножать вегетативно. Доступным и популярным способом массового вегетативного размножения является черенкование.

Черенки большинства сортов и видов рододендронов укореняются довольно трудно. Однако если создать особые условия и использовать стимуляторы роста, то можно достичь положительных результатов при таком способе размножения рододендрон. Такими условиями являются специально подготовленный субстрат и искусственный микроклимат.

Летом рододендроны размножают зелеными черенками. Для этого устраивают парник с двойными рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой (парник голландского типа). Нижние рамы должны иметь полусферическую форму, чтобы конденсированные на их внутренней поверхности капельки влаги стекали по полиэтилену, не падая на черенки. Верхние рамы могут быть плоскими, но плотно подогнанными к стенам парника, чтобы обеспечить сохранение в нем высокой влажности воздуха. Такое оборудование парника успешно заменяет туманообразующую установку, которая в последние годы часто используется на производстве.

Субстрат готовят так. На дно парника кладут слой керамзита или мелких черепков и крупнозернистого песка толщиной 2-3 см, чтобы обеспечить стекания лишней воды после полива. Затем кладут 3-5 — сантиметровый слой полуперепревшей сосновой хвои. Сверху насыпают 5 — 7 — сантиметровый слой смеси, состоящей из сфагновой торфяной крошки, перлита и промытого речного песка в соотношении 2:1:1. Такой субстрат очень рыхлый, отлично держит влагу, хорошо обеспечивает доступ воздуха к основанию черенков.

Черенки заготавливают из маточников, используя для этого прирост текущего года примерно одинаковой толщины с вегетативной почкой. Длина черенков 7 — 8 см. Срез делают под листовой почкой. В верхней части черенков оставляют по 3-4 листа, остальные удаляют. У основания черенков снимают узкую полоску коры длиной 2-2,5 см.

Я сделал выводы, что зеленые черенки листопадных видов рододендронов с высокой степенью одеревенение укореняются хуже, чем менее одревесневшие. Поэтому очень важно выявить такие сроки срезания черенков, при которых степень их одеревенение была бы оптимальной и способствовала корнеобразованию. Для разных видов и сортов рододендронов эти сроки неодинаковы, установить их можно только пробным путем. Например, для рододендронов пукханского, тупого и японского, как показали опыты, оптимальным можно считать 20% одеревенение черенков. В большинстве регионов оно наступает в среднем с 8 по 20 июня.

Кроме летнего черенкования вечнозеленые виды, гибриды и сорта рододендронов можно черенковать также осенью (октябрь, ноябрь), то есть полностью одревесневшими черенками. Делают это в теплице на стеллажах, под которыми монтируют систему обогрева. Используют субстрат такой же, как и в парнике. Посадив черенки, стеллажи закрывают такими же, как в парниках, полусферическими рамами, а над ними оборудуют каркас из полиэтиленовой пленки.

Чтобы стимулировать корнеобразования как во время летнего, так и осеннего черенкования нижние концы черенков нужно обработать стимуляторами роста. Среди последних для рододендронов применяют порошкообразные: гетероауксин, 1-4 — процентную? — индолилмасляную, 2 — процентную нафтилуксусную и 3-процентную индолилуксусную кислоты.

Для приготовления нужное количество стимулятора растворяют в этаноле, раствор тщательно размешивают с тальком (300 г талька на 200 г этанола) до полного испарения спирта, после чего полученную массу растирают до однородной консистенции. К порошку желательно добавить 10% кафтана. Этот фунгицид не только предотвращает поражение черенков грибковыми болезнями, но и усиливает действие фитогормонов.

Нижние концы черенков следует сначала увлажнить водой, затем потрусить подготовленным стимулятором и выдержать 3-4 часа в прохладном месте под влажной тканью.

Высаживают черенки наклонно в подготовленный субстрат из расчета 400-500 штук на 1 кв. м. его поверхности. Густые посадки нежелательны, поскольку черенки могут начать гнить.

После посадки черенки необходимо обильно полить отстоянной водой и плотно закрыть: парник — двойными рамами, стеллаж — полусферической рамой и пленкой на каркасе. Летом, во время жары верхние рамы парника следует притенить. Если черенки высажены в теплице осенью, то температуру воздуха в ней желательно поддерживать в пределах 18-22 ° C, а температуру субстрата 20-24 ° C. При таких условиях (под двойными рамами в парнике или над закрытым стеллажом в теплице) вокруг черенков создаваться оптимальный микроклимат — максимально насыщенный влагой воздух, о чем свидетельствует густой каплевидный конденсат на внутренней стенке нижней рамы.

В течение первых двух недель с момента посадки черенков парник (или стеллаж) открывать не следует. Затем рамы целесообразно снять, удалить побуревшие черенки, в случае необходимости полить субстрат и снова закрыть. В дальнейшем, вплоть до полного укоренения черенков, еженедельно нужно контролировать влажность субстрата. Период укоренения черенков летнего черенкования продолжается 3-3,5, осеннего — около 6 месяцев.

Укоренившиеся черенки следует высадить в смесь торфокрошки и полуперепревшей хвои сосны обыкновенной в соотношении 1:1. К следующей весне черенки теплолюбивых видов и сортов желательно доращивать в теплице, где температуру воздуха поддерживать не выше 12 ° C, растения умеренно поливать и опрыскивать водой. Черенки зимостойких таксонов можно зимой выдержать в закрытом парнике, прикрыв их сверху слоем хвои толщиной 10-12 см, а следующей весной высадить на грядки.

Для примера скажем, что в наших опытах лучше укоренились (на 70-100%) черенки листопадных и полувечнозеленых рододендронов: остроконечного, сихотинського, Ледебура, пукханского, тупого, розового, канадского и японского. Из вечнозеленых хорошо укоренились — понтийский, крупнейший, реснично — чашечный и сорт «Кеннингем Уайт». Удовлетворительно (на 40-66%) укоренились черенки рододендронов Августина, западного, — кетевбинского, Серсо, серовато-желтого, Смирнова, Форчуна и Шлиппенбаха. Хуже (на 1 — 37%) черенки рододендронов желтого, замечательного и разноцветного. Продолжение в этой статье.

Размножение рододендронов черенками в домашних условиях

Рододендрон (азалия) славится крупными пестрыми цветами. И, что самое главное, для размножения растения не нужно закупать семенной материал. Достаточно всего один раз приобрести здоровый молодняк, высадить его и после размножить удивительно красивое и пышное растение черенкованием или отводками. Чем отличаются эти два способа, мы рассмотрим ниже.

Сортовые рододендроны легко размножить черенкованием. Занимаются этим в июле. Ускорить развитие побегов и появление корешков помогут стимуляторы роста, самым эффективным из которых считается Корневин. Препарат продается в цветоводческих магазинах в виде пудры или пасты.

Размножение роскошных рододендронов черенками в домашних условиях предполагает подготовку ящиков, теплиц, пластиковых контейнеров с крышками. При выращивании на стеллажах ровным слоем насыпают кислый торф, тщательно перемешанный с гравием в пропорции 1:1, толщина слоя не должна превышать 10 см.

Чтобы подготовить субстрат, возьмите перепревшие опилки, которые полежали не менее двух лет, также подойдет кора, перегнивавшая 4 года и более. Слой должен получиться ровным и уплотненным до 7 см. Дальше поверху насыпьте промытый речной песок с крупными частицами, 2 см вполне достаточно. Полученную смесь хорошенько пролейте водой, а после высаживайте черенки рододендрона. Место нужно выбирать в тени, цветы не переносят прямых солнечных лучей.

Черенки для размножения берут от ростков текущего сезона, отходящих от стебля азалии. Идеально заготовить верхушечные побеги средней зрелости, которые находятся в полуодревесневшем состоянии. Новички отдают предпочтение абсолютно одревесневшим побегам, но такой подход не совсем правильный – у них худшие показатели укоренения.

Для этого понадобятся побеги возрастом один год, длина которых составляет от 5 до 10 см. Если речь идет о сортах с мелкой листвой, можно брать побеги покороче, главное – удалить с черенков почки, расположенные в самом верху.

Если сорт азалии с крупными листьями, перед тем как проводить черенкование, рекомендуется провести такие манипуляции:

• укоротить отростки рододендрона на одну треть – это поможет уменьшить поверхность испарения;
• удалить нижнюю часть, находящуюся под называемой спящей почкой;
• вооружившись острым ножом, очистить нижнюю часть отростка от листьев, в противном случае зеленая масса, находясь в субстрате, начнет гнить (достаточно оставить на черенке 5 листочков);
• отступив от нижнего края побега пару сантиметров, сбоку срезать слой коры вплоть до камбия – так происходит стимуляция формирования дополнительных корешков рододендрона.

Размножение всех сортов рододендрона черенкованием состоит из последовательных этапов:

1. Возьмите заостренный карандаш или деревянную палочку и сделайте в грунте небольшие углубления, постепенно расширив их до необходимой величины.
2. Нижнюю часть отростка рододендрона обработайте порошковым стимулятором роста, а затем высадите в почву, заглубив на 2 см.
3. Прижмите субстрат к черенку по краям большим и указательным пальцами.
4. Обильно полейте водой так, чтобы субстрат уплотнился и заполнил пустоты.
5. Грядки или тепличку необходимо защитить полиэтиленовой пленкой и обеспечить тень.

Особенности размножения рододендронов листовыми черенками

Только что мы описали технологию размножения азалии черенками из стебля. Также специалисты рекомендуют испробовать метод распространения растений посредством листовых отростков, которые нужно подготовить после 15 июля.

Как это правильно сделать:

1. Азалия осматривается на предмет заболеваний, ваша задача – выбрать самые сочные, крепкие и мясистые листья. Их нужно обрезать, оставив на черенке пазушную почку и кусочек древесины в виде щитка с параллельными кромками, длина которых составляет 3 см.
2. Нанесите на срез стимулятор роста.
3. Комнатную азалию в виде черенков с листками сажают под наклоном. Почку и черешок нужно заглубить до начала листовой пластины.
4. Крепкая корневая система образуется уже через 5 месяцев.

Чтобы рододендрон не задохнулся в теплице, в теплые дни открывайте балкон, окна в помещении или теплицу, проветривайте. Также всходы необходимо время от времени опрыскивать, вне зависимости от погодных условий.

Чтобы азалия лучше прижилась в открытом грунте, ростки нужно закалить. Через три недели после посадки черенков появляются корешки, комфортная температура для растений с корнями – от 5 до 8 градусов со знаком плюс. Превышать указанные температурные показатели не стоит – отростки могут перегреться и пропасть.

С конца весны и до середины лета черенки размещают в цветнике на постоянное место. Хорошую тень поможет создать спанбонд. Именно летнее размножение рододендронов черенками повышает процент получения качественного посадочного материала, который уже через пару лет станет украшением декоративного сада.

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

• Александр к записи Как избавиться от вьюнка в огороде: рекомендации специалистов
• Инна к записи Как побороть кротов на участке своими силами: методы
• Татьяна к записи Какой месяц оптимален для посадки клубники
• Люда к записи Как побороть кротов на участке своими силами: методы
• Елена к записи Уход за клубникой весной для получения хорошего урожая

Способы размножения рододендрона и когда его пересаживать?

Декоративные рододендроны радуют своих владельцев продолжительным цветением, расцвечивая сад красками с весны.

Рододендроны можно черенковать, собирать семена, делать отводки и прививки. У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим.

Есть несколько способов как размножить рододендрон. Их мы и рассмотрим подробно в нашей статье.

Этот способ наиболее экономичный и всем доступный. Совершенно без финансовых затрат можно получить большое количество новых растений. Но для этого нужно хорошенько постараться, обеспечивая достойный уход высаженным семенам и саженцам впоследствии. Зато весь процесс можно постоянно наблюдать и высаживать в сад только действительно крепкие здоровые кустики, отбраковывая менее выносливые и зимостойкие.

Существенным недостатком метода можно назвать долгое ожидание цветения — рододендроны из семян цветут в лучшем случае на 4-ый год после посадки. У некоторых видов срок ожидания составляет аж 8-10 лет.

В конце зимы — марте семена высевают в подготовленные ящики с легким воздухопроницаемым субстратом. Емкости, грунт, дренаж предварительно обеззараживают, обрабатывая крепкой марганцовкой или «Белизной» ящики для посева, а почву и дренаж высокими температурами.

Семена не закапывают в грунт, располагая на поверхности, и обязательно создают мини — парник любым доступным способом. Молодые росточки необходимо закалить и содержать на улице, пересадив в специальные грядки или большие емкости. На зиму растения хорошо укрывают, не занося домой.

Следующей весной подросшие и окрепшие кустики пересаживают на постоянное место для дальнейшего развития.

Как видите, способ достаточно трудоемкий. Чтобы вырастить здоровые красивые растения, придется приложить много усилий и заботы.

Подробная информация о том, как необходимо сеять семена рододендрона, в видео ниже:

Очень длительный по времени процесс, который не гарантирует результата. Укоренение черенков происходит туго и неохотно.

Поэтому использовать стимуляторы корнеобразования просто необходимо. Черенкование больше подходит для зимостойких видов с крупными цветками и карликовых форм с мелкими листиками. Зато укоренившиеся растения начинают цвести уже на следующую весну.

Нарезанные ветки освобождают от верхушечной почки и всех листьев, кроме пары верхних, и замачивают в любом стимуляторе корнеобразования или роста. Вполне пригодными являются Эпин, гетероауксин, циркон, янтарная кислота и ИМК. В растворе побеги выдерживают не менее 11-13 часов.

Затем черенок рододендрона размещают в легком субстрате с кислой реакцией. Его получают, смешивая хвойный грунт с перепревшими иголками, рыжий торф, мелкий песок. Емкости ставят в небольшом парнике или накрывают банками и половинками бутылок, создавая постоянные влажность и тепло. Чтобы избежать появления плесени, черенки периодически обрабатывают любым фунгицидом.

Процесс образования корней занимает от 1 до 4 месяцев, в зависимости от вида рододендрона. Обычно у листопадных кустарников укоренение идет намного быстрее, чем у вечнозеленых. Весной побеги пересаживают в специально оборудованную грядку, доращивая их в естественных условиях еще год до пересадки на «ПМЖ».

Рододендрон размножение черенками фото

Самый легкий и беспроблемный способ, главным недостатком которого является совсем небольшое количество новых растений.

Зато он не требует затрат — ни физических, ни финансовых, а также применения каких-либо дополнительных средств и устройств. Кроме того, в естественных условиях укоренение проходит намного быстрее, чем в домашнем парнике. Если сделать отводки в июне, они дадут корешки уже к августу.

Любую здоровую ветку взрослого рододендрона пригибают к поверхности грунта и закрепляют в таком положении проволокой или зажимом. Среднюю часть присыпают почвой, предварительно сделав на ней небольшой надрез, верхушку привязывают к небольшому колышку. Единственное, что нужно делать в дальнейшем — вовремя поливать отводку, чтобы стимулировать корнеобразование. Как и при черенковании, земля всегда должна быть сырой.

Отделять новое растение можно осенью или на следующий год. Материнский побег отрезают, дочерний кустик выкапывают и пересаживают в выбранное место.

Способ подходит для любых видов, не только листопадных, но и вечнозеленых, которые трудно и долго укореняются.

Прививка помогает даже в тех случаях, когда невозможно черенкование или другие способы, она считается самым гарантированным и безопасным методом.

Здоровый прививочный побег присоединяют к подвою, размещая его как можно ближе к корневой шейке. Процедуру проводят весной, чаще всего в первой половине апреля, летом или осенью. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован, во время операции необходимо соблюдать исключительную чистоту рук, растений и инструментов.

Способ используется довольно редко, так как получается мало новых растений. Обычно его применяют только цветоводы-любители. К плюсам относится техническая легкость процедуры. Материнский куст выкапывают из грунта и лопатой разделяют на отдельные части с корешками. Если корни мелкие — используют острый ножик или секатор.

Кусты с хорошо развитой корневой системой отправляют на пару лет в питомник для укрепления и доращивания. Рододендроны со слабыми маленькими корешками определяют в парник, предварительно посадив в подходящий по размеру горшок. Старые растения, оголившиеся снизу, тоже определяют в питомник. Здесь они обрастут листьями, окрепнут и обзаведутся новыми побегами.

Когда можно пересадить рододендрон? Пересаживать рододендроны можно в любом возрасте — они прекрасно переносят перемену места жительства.

Самое подходящее время — весна, до того, как начнется активный рост кустарника, то есть когда он только начнет пробуждаться после зимнего отдыха.

В нашем климате — это вторая половина апреля — первая декада мая.

Пересадка рододендрона осенью: возможно ли?

Пересаживать рододендроны не возбраняется и летом, и в начале осени. Самое важное, чтобы корневая система успела прижиться в новом месте до холодов.

Пошаговая инструкция по пересадке.

1. Выбрать место для рододендрона.
2. Выкопать куст и осмотреть его корни, определить размер и состояние. Если корневой ком сухой, его погружают в емкость с водой на пару часов.
3. Подготовить посадочную яму. Новая яма должна быть раза в 1,5-2 глубже и шире корневой системы куста.
4. Приготовить хороший грунт. Для этого смешивают сфагновый или верховой торф, перепревший навоз, хвойную или вересковую почву, измельченный мох и мелкие камешки для разрыхления субстрата.
5. Дно ямы заложить слоем дренажа. Для него берут битый красный кирпич, керамзит, речную или морскую гальку, кусочки гранита. Нельзя использовать известняк, обломки бетона, кусочки белого кирпича — они обладают выраженной щелочной реакцией, которая противопоказана рододендронам.
6. Куст рододендрона разместить в яме, оставляя корневую шейку открытой. Корни расправить и засыпать землей. Слой почвы над корнями делают довольно тонким — до 5 см толщиной.
7. Вокруг пересаженного куста создать бортик с высокими краями, чтобы вода при поливе не растекалась вокруг, а попадала непосредственно на корни растения.
8. Очень хорошо пролить высаженный рододендрон мягкой водой, используя не менее 7 -10 литров.
9. Грунт под кустом замульчировать дубовыми листьями, хвойными иголками, торфом.
10. Удалить все имеющиеся бутоны, чтобы растение не тратило силы на цветение. Оно должно приживаться на новом месте и развивать корневую систему.
11. Если куст одиночный, не закрыт другими растениями и постройками, рядом с ним ставят опору, чтобы его не повредило ветром. После укоренения палку можно убрать.

Не так сложно заполнить весь сад рододендронами! Всегда можно подобрать способ размножения, который подойдет именно вам и вашему саду. А если затрудняетесь — вспомните, что семенной способ считается самым лучшим среди опытных цветоводов. Удачи!

Более подробно о разведении рододендрона в видео ниже:

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!