Камины из кирпича порядовка. О безопасности пользования камином. Материалы для возведения

Открытый огонь всегда влиял завораживающе на человека. Поэтому, даже живя под крышей, в домах с отопительной системой и прочими благами цивилизации, человек не перестал строить камины. Так как, лишь сидя у камина, можно понять истинную суть домашнего уюта. Камин никогда не выходил из моды и никогда не терял своих позиций в домашнем интерьере. Поэтому, часто народные умельцы задаются вопросом: «как построить простой камин своими руками?». Предлагаем ознакомиться подробнее с этим процессом.

Состоит камин всего лишь из топливника и дымоходной трубы. Дымоходная труба обязательно должна быть изогнута под определенным углом, для исключения попадания дождя и снега, а также, чтобы поток воздуха снаружи не выбрасывал дым и искры в помещение.

Самый простой камин при желании и небольшой сноровке, можно сложить самостоятельно. Функций у камина не очень много, поэтому основное, что от него требуется, чтоб горел и не дымил, конечно, не забывая о важной эстетической составляющей - камин нуждается в красивой облицовке.

Как правило, камин устанавливается в гостиной, вдоль несущей стены, находящейся напротив входа. Однако есть множество других вариантов: камин можно сделать угловым, а также отдельно стоящим. Выбор камина зависит от вкусовых предпочтений членов семьи и от площади жилья. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при установке камина.

• Нельзя располагать камин напротив окон, каминная труба и открытое окно, способствуют созданию сквозняков.


• В деревянных домах, или комнатах, отделанных деревом, требуется строго соблюдать требования по пожарной безопасности.
(См. также: )

Расчеты при строительстве камина

Перед тем как приступить к строительству, важно сделать правильные расчеты сечения дымовой трубы с учетом размера очага. Решить, откуда будет поступать свежий воздух в помещение, ну и, конечно, позаботиться об обустройстве крепкого основания.

Интернет изобилует различными схемами каминных кладок, которыми можно воспользоваться, однако, слепое следование может привести к ошибкам, поэтому старайтесь во время работы анализировать и не бойтесь привносить свои изменения, если они вам кажутся правильными. Поэтому всегда держите под рукой карандаш с бумагой и отмечайте изменения. Если вы считаете себя мастером, которому по плечу поставить оригинальный камин, которого нет ни у кого, то составление порядовки простого камина своими руками, не представит вам никакой сложности. При расчете, учитывайте тот факт, что надо учитывать не только целые кирпичи, но и разделенные на половинки. Итак:

1. Правильный расчет, подразумевает измерение комнаты и отображение ее на бумаге в соответствии с масштабом.
(См. также: )

2. Расчет топливника исходит от масштаба комнаты и не должен превышать 1/50 объема квартиры.


3. Важно рассчитать размеры портала, это требуется для того, чтобы избежать задымления и получить максимально эффективную теплоотдачу. Соотношение глубина к высоте, должно соответствовать как 2 к 3 или 1 к 2.


4. Размер отверстия в дымоходе должен быть меньше площади топки, примерно в 8 раз.


5. Круглый дымоход, конечно, намного эффективнее, но его сложнее построить. Если вы, все-таки решили строить круглую трубу, учтите тот фактор, что диаметр не должен быть меньше 10 см. Длина трубы (дымохода) должна быть не меньше пяти метров.

Материалы для строительства камина

• Кирпич для камина следует брать полнотелый, он дорого стоит, поэтому рассчитывать надо точно.


• Тщательно очищенный и несколько раз промытый, речной песок.


• Цемент можно купить средней марки.


• Печная глина. Идеальным вариантом является глина синего цвета, так называемая кембрийская, но если ее сложно достать, можно использовать обыкновенную красную.


• Щебень обязательно понадобится для того, чтобы обустроить площадку, на которой будет строиться камин.


• Около 20 арматурных стержней 8-10 мм, длиной, около 70 см.


• Дымоходная заслонка


• Материал, необходимый для фундамента.

Процесс кладки камина

Кладка простого камина, как и другого строительства, начинается с возведения фундамента. Если строится тяжелый камин в частном доме, его основание строится отдельно от фундамента самого дома. Ширина каминного пьедестала должна немного превышать ширину цокольного ряда. Возведение фундамента:

• Выкапывание не очень широкой ямы (сантиметров 10-15) глубиной около 50-60 см.


• Возвести фундамент можно как кирпичом, так и бетоном, решение зависит от предпочтений и возможностей хозяина.


• Дно засыпается щебнем, утрамбовывается и выравнивается уровнем.


• Для возведения фундамента строится опалубок нужной высоты из досок. Считается целесообразным обработка внутренних сторон досок смолой и обивка рубероидом.


• Опалубку, установленную на слой щебня, заливают бетонным раствором из расчета 1часть цемента на 3 части песка.


• Верх фундамента выравнивают, проверяя уровнем, и накрывают полиэтиленовой пленкой.

К кладке камина можно приступить не раньше 10 дней, после установки печного основания.

Прежде чем приступить к кладке кирпича, его необходимо предварительно подготовить. Уточнить расчеты, зная размеры стандартного кирпича 25 х12 х 6,5 с учетом шва при кладке 0,05 см. Так как сделать простой камин нужно красиво, а внешний вид имеет, первостепенное значение, каждый кирпичик должен быть внимательно осмотрен. На нем должны отсутствовать трещины, сколы. Даже если вами приобретен кирпич высокого качества, его надо отшлифовать наждачной бумагой.

Даже неопытный строитель знает, что перед тем как приступить к кладке, кирпичи ненадолго держат в воде. Влага заполняет поры, вытесняя воздушные пузырьки, что будет препятствовать забору влаги из раствора, на который кладут кирпич. Это повышает прочность кирпичной кладки. За три дня до запланированного начала работ по укладке кирпича, следует замочить глину, периодически добавляя воду и перемешивая до однородной массы.

Кладка камина

Как только подготовительные работы завершатся, можно приступить к основному процессу, кладке кирпича. Простой камина из кирпича необходимо возводить тщательно и аккуратно, чтобы не запачкать лицевую сторону раствором. Укладывается кирпич, как обычно, на рейку, после несильного прижимания, покрывается раствором и легким постукиванием прибивается. Раствор глины не должен выдавливаться из щелей. Нижний ряд укладывается на ребро. Каждый кирпичик необходимо вымерять уровнями, и угольником.

Особенно тщательного исполнения требует кладка дымохода. Каждая порция раствора нуждается в проверке, чтобы избежать попадания в трубу мелких камушков и мусора.

Также тщательно выкладывают боковые выступы каминного портала

Все ряды необходимо сверять со схемой-порядовкой и отмечать выполненные.

На третьем ряду закладывают штыри для каминной решетки.

Для качественного возведения перемычек портала, строят опалубок.

А дымовая труба, расположенная на крыше, возводится на цементно-песочном растворе, использование глинистого раствора, недопустимо.

Работы по возведению камина завершаются протиранием влажной тряпкой дымосборника и топливника.

Деревянные перекрытия дома защищает от каминного огня, специальный напуск, возведенный для этих целей. Возведенные под углом стенки топливной части камина, помогут увеличить теплоотдачу камина.

Между топкой и дымовой камерой устанавливают выступающий карниз, предотвращающий вылет сажи и искр из камина.

Конечно, построить простой камин для дачи или дома - работа довольно сложная, и трудоемкая, но она компенсируется чувством абсолютного удовлетворения от ваших способностей и возможностей. И позволит гордиться результатом долгие годы.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом.

Камин сегодня — это скорее элемент дизайна в интерьере. Однако правильно сложенный камин поможет одинаково эффективно согреть помещение и создать тёплую уютную атмосферу с участием живого огня. В этой статье рассмотрим подробно процесс создания камина из кирпича своими руками, со всеми нюансами и полезными советами.

Особенности каминного отопления

Камин в современном доме не может выступать в качестве основного источника тепла, однако отлично справляется с просушкой помещения, а также дает дополнительную вентиляцию, причём круглый год. В качестве отопительного прибора его можно использовать для одно- двухкомнатных загородных домиков.

Основная часть тепла от камина поступает в помещение с инфракрасным излучением от открытого огня, а также конвективным способом от стенок топливника. Размеры камина подбираются не только исходя из эстетических соображений, но и размеров помещения, в котором он установлен и должен эффективно прогревать.

Соотношение площади проёма топливника и площади помещения составляет 1:70; 1:80. Если объём помещения меньше 60 м 3 , то площадь проёма топливника принимается меньше 0,3 м 2 , при объёме от 60 до 100 м 3 — меньше 0,5 м 2 .

Чтобы увеличить поступление тепла в комнату, внимание уделяют качеству отделки внутренних поверхностей топливника. Иногда его стенки обивают стальными или бронзовыми листами. Тяга, которая обеспечивает хорошее горение топлива, зависит и от соотношения размеров топливника. Оптимальное соотношение:

• 1(глубина):0,6(высота);
• 1(высота):0,7(ширина);
• 2(ширина):1(глубина) или 3(ширина):2(глубина).

Выбор места расположения камина в помещении

При выборе позиции для расположения камина следует в первую очередь руководствоваться правилами пожарной безопасности, а также прогнозировать воздушные потоки, которые будут возникать при его эксплуатации. Если допустить ошибку, то первой же проблемой будет возникновение обратной тяги, когда из-за сквозняков дым будет поступать не в дымоход, а наоборот внутрь дома.

Нельзя располагать камины в помещениях без открывающихся окон (фрамуг, форточек), где высота потолка менее 2,2 м. Выбирая место расположения камина, важно учесть расположение элементов стропильной конструкции крыши, а также вариант балочного перекрытия — труба дымохода должна свободно подниматься вверх, не задевая основные элементы конструкции. Между стенками дымохода и опорными конструкциями должен оставаться зазор для обустройства противопожарного пояса из негорючих материалов и утепления.

Фундамент под камин — монолитный бетон

Для камина, как и для классической дровяной печки, потребуется прочное и надёжное основание. Фундамент под камином должен заглубляться на тот же уровень, что и фундамент дома, а также иметь с ним тёпловую развязку.

Бетонную смесь для устройства фундамента не трудно сделать самому. Можно применить следующий состав ингредиентов по объёму для получения бетона М200 (В15):

• цемент М400 — 1 часть;
• гравий или щебень крупностью до 30 мм — 4 части;
• песок — 2 части.

• цемент М400 — 300 кг;
• песок — 495 кг;
• щебень — 1035 кг;
• вода — 185 л.

Объемный вес для этого состава принят:

• бетонной смеси — 2350 кг/м 3 ;
• цемента — 1200 кг/м 3 ;
• песка 1800 кг/м 3 ;
• гравия — 1400 кг/м 3 .

Очень важно не допустить попадания в бетон для фундамента под камин материалов, способных привести к его ослаблению. К ним относятся частицы органического происхождения, глина и пылевидные частицы глины, слюда. В песке примесей должно быть меньше 10%, в крупном заполнителе — меньше 2%.

Инструменты

1. Бетономешалка. 2. Вибратор для бетона. 3. Гладилка. 4. Швабра-гладилка. 5. Ёмкость для раствора. 6. Мастерок. 7. Прямоугольная гладилка

1. Зубило. 2. Кисть. 3. Отвес. 4. Пузырьковый уровень. 5. Рулетка. 6. Мастерок. 7. Бечёвка. 8. Резиновый молоток. 9. Печной молоток. 10. Уголок

Задвижка для дымохода необходима размером 240х130 мм.

Последовательность бетонирования

Глубина фундамента под камин определяется, исходя из следующих данных:

• отапливаемое здание в зимний период или нет;
• свойств грунта под фундаментом;
• уровня грунтовых вод;
• наличия подвала в месте установки фундамента;
• глубины подошвы фундамента под стены здания, к которым примыкает камин.

В неотапливаемых зданиях в период с отрицательными наружными температурами уровень подошвы фундамента под камин должен быть на уровне подошвы фундамента наружных стен, к которым камин примыкает. В отапливаемых зданиях отметка подошвы фундамента под камин может быть выше, но минимум на 0,50 м ниже планировки земли.

1. Фундамент стены. 2. Фундамент камина. 3. Песок. 4. Камин. 5. Стена. 6. Чистовой пол

Заложение фундамента под камин желательно производить вместе с фундаментом под стены, к которым он примыкает, чтобы не ослаблять их несущую способность. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Под подошву фундамента устраивается подушка из утрамбованного гравия минимум 15-20 см.

Размер фундамента принимается на 10 см больше размера камина по подошве. Бетонирование можно проводить без устройства опалубки в случае плотных неосыпающихся грунтов. Если всё же необходима опалубка, то размер ямы делают на 0,1-0,15 м больше размера опалубки.

Для обеспечения необходимой прочности бетона, заливку лучше выполнить за один раз. Укладка бетонной смеси производится слоями с обязательным трамбованием для удаления оставшихся пузырьков воздуха.

Верхняя грань фундамента должна располагаться на 15 см ниже уровня чистового пола в помещении. На фундамент под первый ряд печи делается гидроизоляция из 2-х слоёв рубероида.

Для камина потребуется еще четыре бетонных блока для перекрытия топливника. Их следует армировать прутом диаметром 8-12 мм. Для опалубки лучше использовать влагостойкую фанеру или стальные листы.

Размеры блоков указаны на основании представленной ниже порядовки с тем учетом, что они не будут выступать за пределы конструкции, однако их можно корректировать для создания характерных полок по верху камина.

Длина (L) балок определяется согласно порядовкам и уточняется по месту. Высота (H) соответствует высоте кирпича, ширина (B) — ширине кирпича. Арматура (АIII Ø 12) состоит из 3-х стержней, уложенных снизу с учётом защитного слоя. Для арматуры необходим защитный слой бетона 20 мм (снизу, с торцов).

Камин

Для печи потребуется 370 штук кирпича огнеупорного шамотного ГОСТ 390-96.

Качество кирпича должно отвечать следующим требованием:

• правильная геометрическая форма;
• отсутствие посторонних частиц;
• необходимая прочность;
• огнестойкость;
• чистый звук при простукивании.

Печная глина чаще всего применяется красная без посторонних примесей.

Песок для раствора применяется, просеянный через сито с отверстиями 1-1,5 мм. В нём не должно быть остатков растительного происхождения, посторонних примесей, в особенности горючих.

Воду следует использовать только питьевую очищенную. Техническая вода, морская или непосредственно из скважины существенно снизит прочность раствора, со временем на поверхности кладки будут проступать различные солевые отложения.

Сегодня промышленность строительных материалов предлагает готовые огнестойкие сухие смеси для печных работ. Своими руками можно приготовить глинопесчаный раствор следующего состава:

1. Жирная глина (содержание песка 2-4%) — 1 часть, песок — 2,5 части.
2. Средняя глина (содержание песка 15%) — 1 часть, песка — 1,5 части.
3. Тощая глина (содержание песка 30%) — 1 часть, песка — 1 часть.

В замоченную на сутки глину порциями добавляется песок, а также вода. Смесь тщательно перемешивается. Перед началом кладки добавляют последнюю порцию воды.

Обозначение разреза А-А см — порядовку 26, разреза Б-Б — порядовку 27, разреза В-В — порядовку 28. Толщина швов допускается меньше 5 мм. Швы кладки полностью заполняются раствором.

При необходимости в четвертом ряду для каминной решётки устанавливаются Г-образные штыри, в пятом — каминная решётка.

Железобетонные балки можно сделать размером немного больше размеров основного корпуса камина, как дизайнерское решение.

В двадцать восьмом ряду ставится задвижка. Регулирование тяги происходит с её помощью. В процессе разогрева задвижка должна быть открыта, затем её прикрывают, задерживая газы в газосборнике и в пространстве каминной полки.

Труба

Распушка и выдра необходимы для тепловой развязки основного канала дымохода, по которому поднимаются раскалённые газы от горючих материалов конструкции здания. Размер разделки должен превышать толщину перекрытия на 7 см.

1. Ряды для основной части трубы. 2. Распушка. 3. Выдра

Раствор для наружной части трубы берётся цементно-песчаный. Сверху на трубе монтируется металлический колпак для защиты от попадания осадков.

На огонь можно смотреть бесконечно. Он расслабляет, сжигает наши неприятности, наполняет энергией помещение. Всё это сделает возможным простой камин в нашем доме.

Можно ли сделать камин на даче и при этом, чтобы он играл три роли – украшал, обогревал и нагревал воду? Конечно можно, и об это мы сегодня поведаем.

Начинается работа по возведению печки , камина или барбекю с места, где ее можно поставить. Если это дом, то рекомендую ее выложить в гостиной. Причем таким образом, что бы она играла две роли – эстетическую и обогревала помещение. Если речь идет о камине, то его функция обогревателя сильно снижена из-за того, что его масса недостаточна, что бы вобрать в себя нужное количества тепла при топке, а затем постепенно отдавать воздуху помещения. Обычно роль камина на даче быстро нагреть воздух помещения. Приехали вы на дачу зимой. Температура внутри и снаружи примерно одинакова, поэтому нужно быстро прогреть помещение. Вот здесь камин и необходим. Но при этом если мы увеличим конвективную способность, то увеличим и кпд данного устройства. Итак, начнем!

Мы будем выкладывать самый простой камин для дачи, с двумя конвекционными камерами и самое интересное – вмонтируем в топочную камеру теплообменник из нержавеющей стали, который в дальнейшем соединим с системой отопления дачи. Это еще упростит нагрев помещения до комфортной температуры.

Шаг 1 подготовка фронта работ.

Для работы нам понадобится 1000 штук кирпича М-150, 100 штук шамотного кирпича. Печная смесь, цемент и фурнитура для печи.

Визуально проверяем пригодность кирпича для кладки. Отбраковываем колотый, с трещинами и другого оттенка. На переднем плане шамотный кирпич, он пойдет на кладку топочной камеры.

Если кто-то спросит, зачем отбраковывать кирпич другого цвета, ответ такой – кирпич должен быть одной температуры закалки. При таком процессе одинаковые по цвету кирпичи имеют одинаковые физические свойства, а стоит в кладку попасть боле светлому собрату, как он тут же становится «самым слабым звеном». Мы обычно перебираем каждый кирпич вручную и откладываем отбракованный. Не расстраивайтесь, он обычно идет «в забутовку» внутренняя часть кладки, которая не несет функциональной нагрузки, а выполняет роль наполнителя.

Второе условие отличной работы – это хорошо подготовленный инструментарий. В нашей практике случалось, что из-за сломавшейся «болгарки» приходилось перекладывать несколько рядов кладки печи. А это перерасход материалов и увеличение себестоимости камина.

Весь инструмент раскладываем на стол или иное ровное место и перепроверяем его на надежность работы.

Инструмент для качественной работы печника.

Если работы ведутся в теплое время года обязательно сделайте для кирпича водяную баню – опустите его в воду. Так он напитается водой и если его уложить в раствор, то он не будет впитывать в себя воду, заставляя раствор пересыхать.

Используйте всю тару, чтобы «искупать» как можно больше кирпича.

Но, не нужно думать, что кирпич нужно вымачивать сутками. Достаточно пяти - десяти минут, для того, чтобы он напитался влагой до нормы.

Даже если вы регулярно выполняете какие либо работы, каждый раз, когда вы приобретаете расходные материалы – такие как песчаную смесь, цемент, или другие – обязательно ознакомьтесь с его инструкцией.

От точности замешивания печной смеси зависит качество работ по кладке печи»

Что касается цемента, обязательно берите его только от проверенного производителя. В печных работах цемент необходим для заливки фундамента и кладки трубы на крыше.

После подготовительных работ необходимо подготовить фронт работ – место, где мы будем выкладывать камин для дачи. В нашем случае – это простенок дома сделанного их профилированного бруса. Поэтому пропиливаем необходимый проем и обязательно выносим на улицу элементы простенка.

Строительным карандашом по показанию строительного уровня отчерчиваем линии пропила и затем с помощью пилы проделываем проем в стене.

Внутри помещений лучше всего использовать электропилу. Современные цепные электропилы достаточно безопасны, их «не бьет» вверх как их предшественниц, они достаточно производительны и малошумные, при этом нет выхлопа отработанных газов и помещение можно не проветривать.

В первую очередь держите в порядке рабочее место.

Обязательно пропиливаем слеги пола и освобождаем место для заливки фундамента камина.

Пропиливаем лаги пола и делаем проем примерно на 5 см больше чем будет внешняя часть кладки камина.

Брус основания стены также необходимо убрать.

Вот после этого шага – фронт работ готов, можно приступать к следующему шагу.

Шаг 3 делаем основание камина.

Камин в отличие от печи имеет гораздо меньшую массу. И поэтому фундамент для его основания нужен менее массивный, чем у печи такого же размера. Тем не менее, он должен быть сделан по всем правилам.

Схема фундамента для камина или печи.

Необходимо вырыть котлован общей глубиной 0,7 метра, важно чтобы общая ширина ямы была больше фундамента примерно на 10 см. Это нужно чтобы сезонные движения грунта не влияли на отлитый нами фундамент. Затем на дно делаем отсыпку песка в 15 см.Затем в котлован засыпаем мелкую кирпичную щебенку толщиной слоя примерно 20 см и затем утрамбовываем его, сверху отсыпаем песком и обильно проливаем водой. Поверх песка необходимо засыпаем крупный строительный щебень, толщина слоя 10 см и тщательно утрамбовываем. Затем армируем пространство опалубки и заливаем бетоном.

Кроме того, после заливки необходимо времени, что бы цемент полностью схватился и при дальнейших работах не лопался от возводимых нагрузок. На это обычно отводится не менее двух недель, хотя по технологии требуется времени до одного месяца. После этого следует провести гидроизоляционные работы.

Когда один слой гидроизоляции положен, делаем термозащиту стены от контакта с нагреваемыми стенками камина. Самый простой способ - это сделать ее используя деревянный брусок равный ширине простенка и обернуть его базальт-картоном, толщиной 5 мм. И Затем используя саморезы по дереву прикрутить его к простенкам.

Прикручиваем термозащиту к стене. Отслеживаем, чтобы базальт-картон не «бугрился» во время прикручивания.

После выполнения термоизоляции, укладываем еще один слой гидроизоляции. Для второго слоя очень удобно использовать геотекстильную мембрану, которую используют для гидроизоляции бассейнов.

Геотекстильная мембрана укладывается таким образом, чтобы ее края внахлест легли друг на друга и на внешний край будущей печи. Чтобы зафиксировать ее положение можно использовать либо строительный степлер, либо деревянный брусок.

Наступает момент начала «грязных» работ. Поэтому укрываем всю площадь пола полиэтиленовой пленкой. И приступаем к «сухой» укладке первого ряда цоколя камина. Важно расположить кирпичи в том порядке, которые они потом примут в камине.

Раскладка «сухой» порядовки дает наглядное представление о линейных отклонениях фундамента и необходимости дорезать кирпичи до нужно размера.

Укладываем кирпичи от краев к центру. Помогаем резиновым киянкой, чтобы установить порядовку кирпича таким образом, чтобы осталось 8 – 10 мм между уложенными кирпичами.

Порядовка первого ряда цоколя камина готова.

Готовим цементный раствор из пропорции 1:4 (одна часть цемента на четыре части песка), консистенция раствора должна быть чуть погуще сметаны и заполняем им все щели певого ряда штукатурной теркой.

После того как первый ряд залит раствором приступаем к «сухой» порядовке второго ряда.

Проводим аналогичные действия и проверяем «горизонтальность» цоколя с помощью строительного уровня, все дефекты ровняем с помощью раствора.

Шаг 4 Кладем кладку камина для дачи.

Цоколь камина выше уровня пола примерно на два сантиметра, поэтому закладываем первый ряд, таким образом, чтобы в дальнейшем приложенный плинтус закрыл цокольную кладку и была видна чистовая кладка камина.

Первый ряд камина сплошной. Второй ряд основной для закладки топочной камеры и двух воздуховодов конвекционных камер.

Дополнительно готовим дверцу поддувало к установке с помощью печных лент, закрепленных на корпусе дверцы с помощью болтов.

На втором ряду закладываем зольник и два «кармана» конвекционных камер.

Вывести вертикальность печи очень сложная процедура. Применим хитрость печников, чтобы решить данную задачу. Натянем две нити, расположив их по отвесу в углы печи и параллельно друг другу.

Нити закреплены к потолку и крепим их в шов кладки первого ряда точно в угол камина.

На передней стенке формируем два воздухо-заборника в конвекционные камеры.

На третьем ряду кладки делаем перемычку над воздухо-заборниках и над дверцей поддувало.

Над дверцей поддувало делаем декоративную полочку. Делается она очень просто. От кирпича отрезается ¼ часть длинны. Укладываем его «тычком вперед» и над стенкой камина выступает ¼ часть длины кирпича.

Начинаем кладку декоративной полочки от центра кладки. Общая длинна полочки будет 7 кирпичей.

Вымеряем горизонтальность кладки, и корректируем выявленные отклонения с помощью толщины шва кладки.

Шаг 5 приступаем к кладке топки нашего камина для дачи.

Внутренняя часть топки выполнена из шамотного кирпича. Над зольником укладываем два металлических уголка, на которые укладываем колосник.

Между шамотным кирпичом и керамическим оставляем воздушный промежуток, чтобы не было контактного перекаливания (на фото сзади).

Пока оставляем кладку в покое и приступаем к подготовке каминной дверце к установке. Во-первых – извлекаем стекло из пазухов крепления и проклеиваем внешнюю часть каркаса малярным строительным скотчем.

Строительный скотч на каркасе каминной дверцы предотвратит ее от возможных повреждений во время установки дверцы.

К боковым стойкам двери прикручиваем крепежную печную ленту с помощью болтов.

Длинна каждой ленты должна быть не меньше 50 см. Дело в том, что дверца довольно массивна и должна быть надежно зафиксирована.

Устанавливаем дверцу. Крепим нижний край дверцы, с помощью лент, спрятав их в ряд кладки. Чтобы дверца не шаталась, делаем временные стойки для того, чтобы зафиксировать ее в определенном положении.

Верхние ленты фиксируем в стойки выложенные «насухо» на внутренних простенках камина.

Как только дверца закреплена, приступаем к процессу поднятия рядов кладки внешних сторон.

Верхние ленты прячем в ряд кладки, который заканчивает процесс установки дверцы.

Отслеживайте контроль за падающим раствором внутрь топочной камеры, убирая его, чтобы он не стал причиной невозможности точной установки шамотного кирпича топочной камеры.

Ошибка многих, что они крепежную ленту прячут в горизонтальный шов ряда, лучше будет сделать это таким способом.

После того как дверца установлена на место обязательно вычистите конвекционные камеры. Дело в том, что ширина в 12 см и глубина в 70 см является критической для того, чтобы дотянутся до низа.

Конвекционная камера вычищена. Остатки крепежной ленты загибается вдоль кладки поперечной стенки камина и крепится к ней на саморезы закрученные в паз.

Приступаем к термоизоляции топочной камеры. Самый простой и эффективный метод – это использовать плоский лист асбеста. Используем лист толщиной 10 мм.

Режем лист по необходимым размерам.

Прежде чем начать кладку шамотного кирпича, необходимо сделать термоизоляцию асбестом. Устанавливаем листы с обеих сторон.

Прижимаем лист асбестоцемента к внутренней стенке кладки из керамического кирпича.

Аналогично устанавливаем асбестовый лист к другой стенке кладки.

Переднюю часть топочной камеры также необходимо термоизолировать от перегрева. Для этой цели лучше всего использовать базальт-картон. Его толщина 5 мм, вырезаем емо по ширине передней части кирпичной кладки.

Базальт-картон на переднюю стенку установлен. Чтобы он не мешался при работе, лучше всего его верхнюю часть прижать к кирпичной кладке.

Начинаем выкладывать топочную камеру. Необходимо использовать печную смесь, которая выдерживает большие температуры. Чтобы топка не сильно потеряла во внутреннем пространстве, можно использовать прием укладки шамотного кирпича поставленного на ребро.

Обратите внимание на дверцу камина, чтобы она была более герметично «посажена» в кладку, ее каркас обматывают базальтовым шнуром диаметром 8 мм.

Ряды кладки топки: первый ряд – основание, второй ¾ ширины кирпича, третий ряд поставлен на ребро.

Пока на этом этапе останавливаем кладку топки и приступаем к подготовке кирпича для создания клинового замка, который мы обыграем и сделаем в виде декоративного элемента фасадной части камина

Продолжение в следующей статье.

Многие считают, что монтаж камина не по карману среднестатистическому человеку. И это действительно так, если вы планируете нанимать опытного печника, которых, сейчас по пальцам руки можно пересчитать. Ведь, каменщикам узкой специализации, невыгодно создавать редко заказываемые камины, по привлекательно низким ценам.

На самом деле, выложить камин, может практически любой, не обладая высшими профессиональными навыками и не затратив при этом колоссальных средств из семейного бюджета.

В этой статье, я приведу вам подробные схемы и расскажу, как сделать простейший камин своими руками.

Живой огонь

Для начала, следует напомнить - камин не вид отопления. Он дает направленное тепловое излучение лишь до тех пор, пока в топочной части горят дрова. Исключение составляют печи-камины, о которых мы, несомненно, поговорим в следующий раз.

Однако помимо того, что камин может стать великолепной декоративной составляющей интерьера вашего дома, у него есть еще немало преимуществ, например, отличная циркуляционная способность, которая позволит вам сохранять свежий воздух в помещении, при растопке. Также, если вам придется надолго отлучиться куда-либо зимой и отключить стационарное отопление, то по приезду, пока оно будет разгоняться и нагревать комнату, вы с комфортом проведете время у зажженного очага.

Особо шустрые люди, приспосабливают камин под мангал и жарят в нем шашлыки, по которым мы так скучаем в морозные, снежные деньки. Да и просто очень приятно посидеть перед весело потрескивающим огоньком, удобно устроившись в кресле с бокалом игристого вина.

Подготовка материала

Итак, для строительства простейшего камина с поддувалом, высотой до задвижки, примерно 1,90 см, при толщине кирпича 6,5 см, изложенного мною в нижеприведенных схемах, вам потребуется:

Красный кирпич. Около 400 штук. Найти его довольно просто на развалинах домов в деревнях, после демонтажа старой печи или купив новый, в обычном строительном магазине. Я предпочитаю старый кирпич, самодельной технологии (он прочен и вместе с тем, его легко обтачивать), но, в общем-то, происхождение материала, важной роли не играет.

При выборе, следует ориентироваться на цельность и качество поверхности. Отбирайте блоки без трещин и значительных следов разрушения. Половинки-третинки также будут использоваться, так что, можете брать и их. Самое главное, чтобы кирпичи были прочны, не разваливались в руках.

Если используется материал от старой печи, его следует почистить от сажи.

Поврежденные углы либо просто при желании их закруглить, можно сточить обломком другого кирпича, обычно, красный кирпич легко обрабатывать подобным образом.

Кирпичи следует замочить в обычной воде, до полного впитывания (то есть, до исчезновения, идущих из них пузырьков). Необязательно брать большую емкость, строить ряды мы будем с перерывами, так что, можно загружать небольшими дозами.

Глина. Так как я часто строю камины для людей, заготавливаю ее впрок. Часто, глина в достатке остается у людей, роющих сливные ямы, колодцы, глубокие фундаменты. От нее стремятся избавиться, поэтому, достать глину для камина бесплатно, не составляет никакого труда. Главное, чтобы она была однородна, крепка и не содержала примесей грязи и камней.

Глину мы также помещаем на 2 суток в воду, для набухания и исчезновения комочков.

Песок подойдет любой, но все-же, желательно выбрать крупнозернистый. Карьерный использовать можно, но он в наименьшей прерогативе.

Арматура и уголки. Уголки, которые вам потребуются, можно взять из старых запасов, но если таковые не имеются, купите их в строительном магазине. По секрету, если вы придете туда и попросите отрезать требуемый метр, хозяева будут не только недовольны, но и завысят цену, так как им придется подпортить материал (кто-ж после вас купит оставшуюся часть?). Поэтому, просто спросите, нет ли требуемого метража в остатках на складе. В большинстве случаев (из собственного опыта), в крупных магазинах они есть и продают их, по очень низкой стоимости. Уголки берем сечением 40 мм.

Арматура (прутки) - сечение 8 миллиметров.

Что-же касается арматуры, то она и так не дорого стоит.

Дымовая задвижка .

Ведро . Ведро, в которое вы будете нагружать раствор, следует выбрать железное, пластмассовое, вы, скорее всего, пробьете мастерком.

Ванночка для замешивания раствора. Я использую обычную детскую ванночку старого образца, но вы можете выбрать все что угодно, лишь-бы было удобно замешивать.

Кельма . Самая обычная, без наворотов.

Уровень - 0,5 метра длиной. Отвес для определения точности горизонтали.

Болгарка с диском по камню. Для распиливания кирпича в местах, где требуются половинки и 2/3. И диск по металлу, для подгона величины арматуры.

Молоток.

Рулетка.

Поэтапные схемы

Для начала, следует подготовить платформу, на которой будет стоять будущий камин. Если у вас остался фундамент от старой печи - отлично, главное, чтобы он был без трещин. Постамент должен быть высотой не менее 1-1,5 метра. Многие заливают цельнолитой или складывают из кирпича, но я предпочитаю сложить засыпную кирпичную опалубку и на нее залить стяжку с арматурой, так, в общем-то, экономнее, но для совсем неопытных мастеров рискованно, потому что засыпка должна быть идеально утрамбована.

ВНИМАНИЕ! Фундамент не должен быть ни коим образом связан с фундаментом дома!

После того, как постамент просох, следует проложить 1-2 слоя гидроизоляционной пленки либо рубероида. Поверх заливается тонким слоем глиняно-песчаная стяжка, из расчета - глина-песок 1:3. Когда она высохнет, можно приступать к порядовке.

ВНИМАНИЕ! За сутки следует складывать не более 5 рядов, так как непросохшая конструкция может «потечь».

Схему я подробно нарисовал в программе «Пойнт». Если будет что-нибудь непонятно, спрашивайте. Компьютер я временно арендую у друга, пользуясь его гостеприимством, но хотя-бы с планшета буду заходить почаще, просматривать комментарии и отвечать на вопросы.

Новичкам я советую взять конструктор «Лего» с крупными деталями у своих детей-племянников и сложить сначала из него модельку. Там есть все подходящие детали - крупные блоки, половинки и 2/3. На многих сайтах советуют потренироваться на кирпиче без раствора, но на конструкторе гораздо удобнее.

Красными полосами на схемах изображены пруты, уголки - синими. Синим, также обозначена задвижка на финальных этапах в верхней части камина.

Не забываем использовать уровень, чтобы строение получилось максимально ровным.

Раствор накладываем тонким, равномерным слоем, не превышающим 0,5 см.

Труба

Вывод трубы от камина должен идти строго вертикально. Допускаются изгибы-повороты, в исключительных случаях, не более 40 градусов. Дымоход можно также выполнить из кирпича, комбинируя 2 последних ряда из приведенной выше схемы. Дымоход над кровлей, выкладывается на цементно-песчаный раствор. На него одевается специальный колпак-дымник, для защиты от попадания снега или дождя. Однако его вывод зависит от угла кровельного ската, поэтому, если есть отдельные вопросы по его устройству, расскажите о материале и угле ската своей крыши в комментариях.

Оштукатуривать камин внутри нельзя. Можно лишь слегка затереть остатками глиняно-песчаного раствора.

К сожалению, как-то не приходилось фотографировать камины, которые мы делали, но вот, у Марии сохранилось несколько снимков одного из них.

Жду ваших вопросов в комментариях и удачи вам, в будущем строительстве.

С давних времен огонь был верным спутником человека. И обязательным элементом уютного дома был камин, которым не только обогревали помещение, но и готовили пищу, проводили долгие зимние вечера у огня. Сейчас камины опять входят в моду, становятся популярным элементом декора. Задумываясь о постройке собственного дома, возникает вопрос, как возвести камин своими руками. Для этого необходимо составить поэтапный план, с подробным описанием каждого шага.

Принцип работы камина

Камин – это самая простая печь, топка которой ничем не закрыта. Обогрев жилища происходит за счет выделяемого при сгорании топлива тепла. Конструкция камина элементарна – это топливник и труба дымохода. Дымоход изогнут под углом, чтобы искры и дым не выбрасывались потоком воздуха в помещение, и внутрь не попадал дождь и снег.

Использовать камин как основное средство обогрева жилища нецелесообразно, так как только 20% тепла попадает в помещение, остальное вылетает в трубу с потоком горячего воздуха. К тому же нагрев происходит неравномерно, основной поток тепла идет от топливника, а боковые поверхности почти не нагревают помещение.

Для увеличения полезной теплоотдачи целесообразно делать широкие неглубокие камины.

Учимся делать камин своими руками

Самый простой камин можно сделать самостоятельно из обычного кирпича. Главное,

чтобы он хорошо обогревал жилище и не дымил. Красота является немаловажным требованием.

• Перед тем, как сделать камин своими руками, необходимо выбрать проект.
• Сначала выполняются чертежи камина, которые будут учитывать материал и расположение в доме.
• Чтобы точно определиться с внешним видом, можно просмотреть многочисленные фото каминов своими руками, размещенные во всемирной сети.

Расположение в доме

Самым популярным местом для установки камина своими руками является несущая стена напротив входа. Но можно сделать и , и даже отдельно стоящий.Вариантов множество, и выбор зависит от площади помещения и предпочтений хозяина.

Необходимо учесть несколько нюансов:

• камин не следует располагать у стены напротив окон, это будет способствовать созданию сквозняков.
• В деревянных домах следует строго соблюдать технику пожарной безопасности.

Перед тем, как построить камин своими руками для дома, следует просчитать сечение дымохода, которое должно учитывать размер очага. Необходимо позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха в помещение и обустроить крепкое основание.

Расчет размеров камина

В интернете можно найти множество готовых схем каминной кладки и воспользоваться ими. Можно посвятить расчетам свободный вечер и нарисовать проект собственными силами. Для этого понадобится лист бумаги в клетку и карандаш.

Порядовка камина своими руками не отнимет много времени, а расчет необходимо будет выполнять с учетом того, что кирпич используется и целый, и разделенный на половинки.

• Сначала измеряется комната, в которой будет стоять камин, и рисуется схема в масштабе.
• Затем производится расчет топливника. Он должен быть не менее 1/50 объема комнаты.
• Портал для камина выдерживается в пропорциях глубина к высоте как 2 к 3 или 1 к 2. Эти требования крайне важны для правильной теплоотдачи и предотвращения задымления помещения.
• Отверстие дымохода зависит от площади . Оно должно быть меньше примерно в 8 раз.
• Круглый дымоход выполнить сложнее, чем прямоугольный, и диаметр трубы должен составлять не менее 10 сантиметров. Средняя длина трубы дымохода составляет 5 метров.

Материалы для возведения

Когда расчет и чертежи готовы, можно возводить камин для дачи своими руками или очаг для уютного дома. Это может быть дровяной камин из кирпича, а можно сложить уличный камин барбекю.

Для загородного дома отличным вариантом будет камин из металла. Остается выбрать материал и точно посчитать его расход.

Кладка камина своими руками начинается с заливки фундамента. При этом недопустимо возводить камин на том же фундаменте, что и дом.

Ширина пьедестала должна равняться ширине цокольного ряда плюс 5-6 сантиметров.

1. Под фундамент выкапывается яма шириной на 10-15 см больше. Глубина должна составлять не менее 60 см.
2. Лучшим материалом для возведения фундамента является кирпич или бетон, выбор зависит от стоимости сырья и предпочтений хозяина.
3. Дно ямы засыпают щебнем, затем утрамбовывают и выравнивают по уровню.
4. Теперь возводят непосредственно сам фундамент. Для этого сбивается опалубка нужной высоты из деревянных досок. Целесообразно обработать доски изнутри смолой и обить рубероидом.
5. Установленная на слой щебня опалубка заливается раствором бетона, приготовленного из смеси 3 частей песка и 1 части цемента.
6. Верх фундамента тщательно выравнивается и проверяется уровнем, затем укрывается полиэтиленовой пленкой.
7. Прежде, чем начнется кладка камина своими руками, нужно подождать неделю для полного застывания основания.

Подготовка кирпича

Кирпич имеет стандартные размеры 25х12х6,5 сантиметров. Шов между кирпичами при кладке камина своими руками должен составлять 0,5 см. Все кирпичи должны быть гладкими, ровными, однотонными по окраске, не иметь сколов и трещин.

Прежде, чем укладывать, их необходимо зачистить наждачной бумагой и потерев друг о друга.

Необходимо опустить кирпичи в воду и подержать несколько минут. Это даст возможность выйти пузырькам воздуха, что будет препятствовать забору влаги из кладочного раствора и повысит прочность кладки. После того, как кирпич подготовлен и откалиброван по ширине и толщине, можно замочить на 2-3 дня глину. По мере разбухания к ней следует добавлять воду небольшими порциями и вымешивать до однородной массы.

Кладка камина

Все подготовительные работы завершены, и можно приступать непосредственно к возведению камина . Кирпичи укладываются на подложку из 2-3 слоев рубероида. Каждый ряд возводится четко над другим и проверяется уровнем. Кладку необходимо производить крайне осторожно, чтобы не испачкать лицевую сторону кирпича раствором.

Общая схема укладки такова: одной рукой кирпич помещается на рейку, прижимается, затем покрывается раствором и легким похлопыванием прибивается. Нужно следить за тем, чтобы глина не выдавливалась из щелей и не выталкивала рейку. Самый нижний ряд кирпичей укладываются на ребро. Каждый уложенный ряд тщательно вымеряется угольниками и уровнями. Проверяют диагонали, измеряя углы на соответствие 90 градусам. При укладке вертикальных рядов необходимо использовать кельму и мастерок.

Дымоход для камина своими руками требует крайне тщательного исполнения. Раствор проверяется руками, чтобы избежать попадания мелких камушков и мусора.
Каждый ряд уложенных кирпичей сверяется с порядовкой на чертеже и закрашивается на нем карандашом. Обрамление для камина своими руками не должно соприкасаться с внешними стенками, чтобы не допускать перепадов температуры и разрушения кладки при перегреве.

После возведения нескольких рядов деревянные рейки обрамления удаляются.

После того, как возведено три ряда кирпича, закладывают два штыря для каминной решетки. Следует обратить пристальное внимание на боковые выступы портала. Они выкладываются с особой тщательностью, в полкирпича. После того, как кладка готова, швы затирают декоративными растворами с добавлением красящих веществ.

Возведение топки для каминов

• Дымосборник и топливник после возведения камина обтираются изнутри для удаления лишнего раствора со стенок.
• Штукатурить камин изнутри нельзя.

Поверхность дымохода и свода как правила изогнутая.Выкладывают ее, делая напуск рядов кирпича до 6 сантиметров . Отверстия портала перекрываются перемычками, которые можно выполнить в виде арки, свода и клина. Для качественного выполнения перемычек возводят деревянную опалубку. При выкладывании топливника особое внимание следует обратить на строгое вертикальное положение трубы. Смесь для дымовой трубы, расположенной на крыше, должна состоять из цемента и песка, глиняный раствор недопустим. Чтобы закрыть кровельный ковер устанавливается так называемая «выдра», или напуск, который обеспечивает защиту деревянных перекрытий дома от открытого огня камина.

• Чтобы повысить теплоотдачу камина, целесообразно сделать стенки его топливной части под углом.
• Боковые стенки разворачиваются наружу, а задняя наклоняется под небольшим углом вперед.
• Над топкой выкладывается дымовая камера, а между камерой и топливником устраивается выступающий карниз. Он предотвратит вылет сажи и искр из камина, защитит помещение от дыма и копоти.

Камин из камня своими руками достаточно сложный и трудоемкий процесс, но результат будет радовать хозяев долгие годы.

Для тех, кто не хочет тратить средства и силы на эту работу, вполне можно установить самостоятельно камин электрический. Он не требует расхода топлива, экологичный и безопасный.

Приверженцы защиты окружающей среды и экологии могут сделать био камин своими руками из природных материалов, а для тех, кому сложно будет доставать специальное топливо, отлично подойдет газовый камин.

Оформление камина

После того, как все работы по возведению камина закончены, можно заняться его внешним видом.

Материалов для декоративной великое множество – мрамор, плитка, изразцы, декоративная штукатурка. Очень популярна имитация под дорогой камень или ценные породы дерева при помощи бетонных растворов.

• В первую очередь декоративным материалом отделывают нижний этаж камина.
• Для крепления отделочных материалов используется самый обычный клей для плитки.
• Украшения из дорогостоящих материалов, например мрамора, необходимо обернуть целлофаном, чтобы не повредить при отделке.
• Очень популярны декоративные элементы из кованого металла – решетки, скульптуры из чугуна, каминные принадлежности. Они выгодно смотрятся в любом интерьере.
• Изделия из дерева при украшении камина использовать не рекомендуется. Слишком высока вероятность их возгорания под воздействием высокой температуры.

Камин своими руками видео