Можно ли гибкую черепицу крепить саморезами. Укладка мягкой черепицы

Выделяется своей долговечностью, практичностью и привлекательным внешним видом . Покрытие крыши металлочерепицей существенно изменяет облик постройки, придает дому солидный и нарядный вид.

Производится из стали (реже — из алюминия или меди) толщиной около полмиллиметра, отчего вес кровли ощутимо снижается — по сравнению с шифером — в 2 раза. Материал имеет двойную степень антикоррозийного покрытия — оцинковка и полимерный слой, надежно сохраняющий металл в течение большого количества времени.

Попутно с покрытием изготавливаются все необходимые — коньки крыши, карнизные и оконные уголки, ендовы, водостоки и т.д. Выпускается несколько цветовых вариантов, размеры и рисунок профиля у разных производителей отличаются друг от друга, что создает возможность выбора наиболее привлекательного варианта.

В этой статье вы узнаете, как правильно прикручивать металлочерепицу и как крепить металлочерепицу на крыше частного дома.

Для правильного монтажа металлочерепицы необходимо соорудить , представляющую собой деревянную подложку в виде решетки или сплошного слоя . Обрешетка выполняет несколько функций:

Обеспечивает крепеж металлочерепицы
Образует необходимый , исключающий намокание подкровельных материалов от конденсата.
Создает ровную плоскость, компенсируя возможные неровности , что способствует нормальной установке листов и обеспечивает максимальный срок службы.

Обрешетка устанавливается поверх слоя , крепится к стропилам рядами, соответствующими . Крепится оцинкованными гвоздями, исключающими их коррозию. Материалом для ее изготовления служит обрезная доска, чаще всего 25 мм толщиной. Материал должен быть высушен, не иметь изъянов, гнилых участков, не допускается заражение плесенью или грибком.

Два способа стыковки листов

Крепление металлочерепицы саморезами начинается с подготовки кровельных листов. Листы металлочерепицы стыкуются внахлест на ширину одной волны . Это можно делать двумя способами: слева направо и наоборот.

Разница в том, что в первом случае каждый последующий лист подсовывается по предыдущий, а во втором — накладывается на него сверху. Выбор того или иного способа диктуется удобством работы, типом крыши или другими соображениями и никакого влияния на результат не имеет.

Чаще всего при работе применяются оба способа, где как удобнее.

При стыковке листов между рядами нельзя располагать их в шахматном порядке , каждый лист должен располагаться строго над нижним. Исключением может быть единичное включение фрагмента листа при заполнении, например, шатровой крыши или подобных участков.

как крепить металлочерепицу на крыше саморезами: фото

Все листы, помимо крепления к обрешетке, обязательно крепятся между собой короткими саморезами по линии стыка для обеспечения герметичного соединения и исключения проникновения ветра под лист, отчего его может сорвать.

Как крепить металлочерепицу по линии карниза?

Чаще всего линия карниза перекрывается листом металлочерепицы примерно на 5 см . Такой свес позволяет воде скатываться прямо в водосточный желоб, исключая возможность контакта с деревянными деталями стропильной системы.

При этом, в некоторых случаях приходится располагать край листа выше карнизной доски, что бывает вызвано сложными условиями монтажа, наличии ступенек или иных нарушениях геометрии карниза. При таком креплении вода сходит с карнизного уголка, что несколько хуже, чем первый способ, но вполне приемлемо.

Крепление покрытия по линии каркаса

Водосточный желоб и карнизный уголок устанавливаются перед монтажом листов , чтобы обеспечить правильный сток воды.

Крепление металлочерепицы к обрешетке саморезами

Как правильно крепить металлочерепицу саморезами к обрешетке? При установке листов надо учитывать особенности материала.

Дело в том, что полимерное покрытие довольно легко разрушается при сгибании или продавливании , отчего защита листа существенно ослабляется.

Один оцинковочный слой надолго защитить металл не сможет, начнется коррозия и лист выйдет из строя. Поэтому важно правильно настроить силу прижима листа к обрешетке. Крепление металлочерепицы к обрешетке производят по следующей схеме:

Чтобы рассчитать примерное количество саморезов, можно воспользоваться следующим правилом: на 1 квадратный метр кровли понадобится 9-10 саморезов.
Если в процессе укладки было повреждено лакокрасочное покрытие металлочерепицы, то место скола следует тщательно закрасить антикоррозийной краской того же цвета
Если саморез недостаточно глубоко завинтить, не получится плотного прилегания резиновой прокладки к листу, отчего возникнет щель, в которую проникнет вода. Слишком сильное завинчивание продавит материал, покрытие отслоится и лист начнет ржаветь. Выходом из этой ситуации может стать использование шуруповерта с заданным усилием завинчивания, или постоянный контроль за глубиной погружения самореза.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы должны быть специальными, предназначенными для таких работ. Они имеют оцинкованное покрытие, уплотняющую прокладку из специальной резины. Обычная не подойдет!

Монтаж металлочерепицы вокруг труб или иных препятствий

Схема крепления металлочерепицы довольно проста, но случаются моменты, о которых стоит поговорить отдельно. Все выступающие элементы кровли должны быть обложены по периметру дополнительным рядом обрешетки, отступающим от них на 20 см. Это необходимо для установки уголка, перекрывающего стык.

В зависимости от расположения того или иного элемента может потребоваться изготовление специально обрезанного листа , соответствующего размерам оставшегося пространства или доходящего до следующего листа, расположенного штатным образом. Например, такой вариант может применяться для образования стока мансардного окна.

Правильный обход трубы металлочерепицей

Производители выпускают детали, соответствующие всем элементам крыши — внутренние и наружные уголки, коньки, ендовы, желоба и пр. Практически все они имеют единое требование к установке — наличие дополнительной планки в обрешетке, к которой они, собственно, будут крепиться.

ОСТОРОЖНО!

Следует помнить о необходимости предварительной гидроизоляции всех стыков от внешних протечек, такие места наиболее подвержены этой опасности. Конек крыши крепится поверх листов, для его крепления также требуется установка дополнительной доски вдоль верхнего конькового среза крыши.

Расположение саморезов определяется размером элемента, или по правилу — не менее 3 шт на погонный метр. Требования по усилию завинчивания такие же, как и к листам — контроль и недопустимость продавливания.

Распространенные ошибки крепления

Листы металлочерепицы довольно тонкие. Ходить по ним можно только в мягкой обуви, наступая на нижние точки волны в местах расположения планок обрешетки.
Нельзя допускать проворачивания самореза при завинчивании, от этого сила сцепления с древесиной снижается во много раз.
Монтаж скатной крыши можно начинать справа или слева , как удобнее, но если крыша — шатровая, монтаж начинают ровно посередине, для симметрии оформления уклонов.
Саморезы должны закручиваться строго перпендикулярно плоскости листа, иначе возникнет продавленный участок со стороны наклона.
Обычно к приобретаемой металлочерепице прилагается подробная инструкция по монтажу. Ее рекомендуется внимательно изучить, так как все виды материала имеют свои особенности, их необходимо знать и учитывать при монтаже.

крепление металлочерепицы саморезами: схема и советы

Полезное видео

А теперь предлагаем вам посмотреть видео по самостоятельному креплению черепицы к обрешетке:

Заключение

Крепление металлочерепицы — процесс не столько сложный, сколько требующий внимания и определенных знаний. Прежде, чем начинать работы, надо детально уяснить себе все аспекты вопроса, подготовить материалы и инструменты. Теперь вы знаете, как закрепить металлочерепицу на крыше и сможете использовать полученные знания при монтаже крыши.

Самостоятельное крепление металлочерепицы будет успешным только тогда, когда человек ясно представляет себе все этапы работы и понимает очередность и правила установки всех элементов. Тогда срок службы кровли будет максимальным и не потребует ремонтов или переделок.

Перечень типовых ошибок и часто возникающих проблем при монтаже гибкой черепицы

1. Укладка битумной черепицы на кровле с уклоном меньше предельно допустимого

Для таких случаев характерно частое возникновение протечек. Они происходят вследствие повышенной дождевой и ветровой нагрузки на стыки гонтов.

2. Длина кровельных гвоздей меньше толщины деревянного основания

Короткие гвозди, не пробившие насквозь дощатый настил, постепенно выходят наружу из-за естественной деформации древесины под действием влажности и температуры.

3. Крепление скобами

– мягкий материал, поэтому некоторые считают, что ее можно крепить к скату при помощи строительного степлера. Однако этот инструмент не подходит для данной операции. Глубина и равномерность вбивания скоб будет зависеть от твердости и однородности слоев древесины, которые могут существенно отличаться на разных участках. Из-за этого, по опыту инженеров компании "Строймет", невозможно обеспечить плотное, равномерное прилегание черепицы к основанию.

4. Низкий уровень вентиляции подкровельного пространства

Скопление водяного пара и образование конденсата на деревянных и металлических конструкциях приводит к их постепенному разрушению.

5. Отсутствие пароизоляции

Становится причиной попадания влаги в и другие элементы кровельного пирога, существенно ухудшая их эксплуатационные характеристики.

6. Укладка сплошного основания производится без зазоров

Из-за разбухания древесины в сырую погоду поверхность настила становится неровной, могут быть повреждены . При этом не только снижается уровень герметичности гибкой черепицы и крыши в целом, но и ухудшается внешний вид кровли.

7. Гонты не приклеиваются к подкладочному ковру или ковру ендовы

Это становится причиной серьезных протечек гибкой черепицы во время дождей и в период таяния снега.

8. Сплошное основание изготовлено из досок или листовых материалов недостаточной толщины. Отсутствуют опоры под линиями стыка досок

По скату опасно передвигаться, основание может не выдержать вес работников, осуществляющих монтаж гибкой черепицы, а также снеговую нагрузку.

9. Негерметичные примыкания к вертикальным элементам (например, печным трубам)

Приводят к регулярному возникновению протечек.

10. Гонты черепицы фиксируются кровельными гвоздями по верхнему краю

Из-за этого крепеж не попадает в расположенный ниже предыдущий гонт. Зона стыка становится особенно уязвимой к ветровой нагрузке.

Распространенные заблуждения при монтаже мягкой кровли

Кровельные гвозди не должны пробивать деревянное основание насквозь.
Сплошное основание следует монтировать без зазоров.
Для нормальной вентиляции подкровельного пространства вполне достаточно щелей в зоне карнизных свесов.
Применение пароизоляционных материалов при монтаже мягкой кровли не является обязательным.
Мягкая кровля может использоваться на крышах с любым уклоном скатов.

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЯЛЮТСЯ ОШИБОЧНЫМИ!

Мягкая черепица, она же гибкая, она же битумная, материал, который появился на строительном рынке относительно недавно. Это симбиоз двух кровельных материалов, один из которых лег в основу производства, второй обозначил форму и принцип укладки. Первый материал – это рубероид, второй – это черепица из керамики. Получилось так, что мягкая кровля обозначила новую технологию покрытия крыш. А так как производителей этого кровельного материала много, а это большой модельный ряд, то соответственно и монтаж мягкой черепицы отличается у каждой марки. В принципе, технология одна, но есть определенные нюансы и строительные приемы, которые и обозначают те самые различия.

Технология монтажа

Как и всякий строительный процесс, укладка мягкой черепицы, делится на два этапа: подготовительный и основной.

Подготовка

В первую очередь необходимо понять, что сама – материал не плотный. Он прогибается под любой тяжестью, поэтому под нее необходима сплошная обрешетка. Изготавливают обрешетку из разных плитных и плоских материалов. Чаще всего из влагостойкой фанеры, плит ОСП или шпунтованных досок. Важно – между элементами обрешетки оставлять небольшой зазор. Он будет выполнять функции компенсатора линейного расширения древесных материалов, на которые на крыше воздействуют перепады температур и влажности.

Сплошная обрешетка под мягкую черепицу укладывается на обычную обрешетку из досок и крепится к ней саморезами. Плитные изделия необходимо укладывать вразбежку, то есть, со смещением. Оптимальный вариант – если смещение будет производиться на половину размера плиты. Такое расположение дает возможность равномерно распределить по всей площади крыши действующие на нее нагрузки.

Внимание! Все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим и антиперейным составом.

И еще один момент. Минимальный уклон кровли, на которую монтируется мягкая черепица, должен составлять 1:5. То есть, крыша должна быть скатной.

Монтаж

Итак, переходим к основному вопросу, как укладывать мягкую черепицу. Что входит в комплект мягкой кровли, какими инструментами необходимо пользоваться при ее укладке.

В комплект входят:

рядовая черепица;
коньково-карнизная черепица;
подкладочный ковер – это рулонный материал из того же сырья, что и сам кровельный материал, его ширина – 1 м;
ендовый ковер, если в конструкции крыши есть соединения разного наклона;
металлические планки, которыми закрывается передняя часть кровли, то есть карниз;
клей на основе битума;
гвозди для мягкой черепицы;
колпаки для выводов (труб),
саморезы.

Из инструментов понадобиться:

молоток;
ножницы по металлу;
рулетка;
шпатель.

Укладка подкладочного ковра

В первую очередь скат крыши закрывается подкладочным ковром. Полосы материала можно укладывать как поперек ската, так и вдоль. Настил производится с нахлестом относительно друг друга, размер которого составляет 10-15 см. Необходимо отметить, что первая полоса наносится на ендову, если таковая имеется в конструкции крыши. Ее крепят к обрешетке гвоздями при помощи молотка, расстояние между крепежами 20-40 см.

Далее производится укладка остальных полос с перехлестом с уже уложенной в пределах 15 см. При этом подкладочный ковер, укладываемый сверху полосы на ендове, должен быть подрезан по месту стыковки двух полос с 15-миллиметровым нахлестом. Место соединения проклеивается битумным клеем на всю ширину нахлеста (15 см).

Необходимо обратить внимание, что крепление полос подкладочного ковра начинается с конька кровли, где они пробиваются гвоздями. Затем снизу надо подтянуть полосу, чтобы на ней не осталось складок. И также пробить их снизу по карнизу, а далее по всему скату на участках соединения двух полос.

Важно! Подкладочные полосы нужно уложить так, чтобы они свисали после карниза на 2-3 см. Причина – это своеобразная защита обрешетки от дождя.

Монтаж планок

Следующая операция – установка карнизных металлических планок. Начинать укладку надо с любого фронтона, двигаясь к противоположному. Установка производится внахлест со смещением 5-10 см. Для крепления используются или кровельный гвозди, или саморезы.

Очень важно правильно соблюсти шаг крепежа. Он не должен быть маленьким, потому что металлическое изделия в процессе изменения температур сильно подвержено линейному расширению, поэтому планку может покоробить. Оптимально – шаг 10-15 см, крепление производится в шахматном порядке, как показано на видео. Специалисты рекомендуют планки устанавливать и на торцах.

Укладка ендового ковра

Хотя весь скат, и ендова в том числе, покрыт подкладочным ковром, необходимо саму ендову закрыть еще одним слоем. Для этого используется рулонный материал в цвет, как и сама мягкая черепица. Ширина рулона – 70 см. Его просто раскатывают по ендове и подрезают под угол стыка двух скатов.

Здесь используется двойное крепление:

битумным клеем;
гвоздями через каждые 10 см.

Укладка мягкой черепицы

Монтаж мягкой черепицы начинается с карниза, где используется карнизная черепица. Это прямоугольной формы изделия, которые имеют с обратной стороны самоклеящейся слой. На него они и крепятся. Способ соединения – встык. Расстояние от края карниза до края элемента – 2-3 см.

После этого можно начинать укладку и рядовых черепиц. Сборка производится от карниза к коньку. Укладывается первый ряд, который кровельными гвоздями прикрепляется к обрешетке через карнизные элементы. Второй ряд крепится через элементы первого ряда. Первый ряд укладывается так, чтобы гонт черепицы находился на расстоянии 2 см от нижнего края карнизной черепицы. При этом используются длинные гвозди, чтобы они могли насквозь пробить сплошную обрешетку. Короткие гвозди будут выходить из обрешетки в период ее колебания под действием перепадов температур и влажности.

Гвозди забиваются в местах выреза гонта, поэтому на каждый элемент приходится всего четыре гвоздя. Две соседние мягкие черепицы укладываются встык относительно друг друга. Начинать монтаж надо с середины ската крыши. Обычно верхние уложенные элементы у конька не помещаются полностью, поэтому их надо просто подрезать под необходимый размер. У торцов также производится подрезка под размер укладки, при этом черепица с нижней стороны промазывается клеем и прижимается к торцевой металлической планке.

Непростой момент – это укладка мягкой битумной черепицы на ендовах. Их нужно уложить и подрезать под углом наклона ендовы. При этом оставляется нахлест размером 10 см. Его промазывают битумным клеем, прижимают к ендовому ковру, гвоздями в этом месте ничего не крепится.

Соединение с трубами

Перед тем как укладывать мягкую черепицу, необходимо позаботиться о герметизации труб, которые выступают над крышей дома. Обычно для этого используют специальные колпаки, изготовленные из полимерного материала.

Находится место вывода трубы.
Делается в кровле отверстие.
Устанавливается колпак, который крепится битумным клеем и гвоздями по всему периметру (см. видео, как это делается).
Монтируется труба.
После чего укладывается рядовая мягкая черепица с вырезом под форму уложенного колпака.
Перед тем как класть элемент, необходимо по всему фланцу колпака нанести клеевой состав.

В этом месте очень важно правильно положить кровельный материал, чтобы он точно по форме и размерам колпака закрыл его полностью. То есть, из ската кровли должна торчать только труба, а сам колпак виден быть не должен.

И последнее – это укладка коньковой черепицы. То есть, сначала закрываются оба ската, затем монтируется и коньковая мягкая черепица. Ее укладывают поверх конька, точно посередине так, чтобы она равномерно закрывала собой два участка на двух скатах. Крепление производится гвоздями, укладка – внахлест 5-6 см.

Кровельные работы, когда применяется технология укладки мягкой черепицы, требуют последовательного выполнения нескольких задач.

Используемые для работы материалы, в том числе и битумная черепица, должны соответствовать действующим стандартам и нормативам.

Перед выполнением работ по монтажу кровли необходимо подготовить поверхность, на которую затем будут крепить кровельный материал. Это может быть как сплошная поверхность, так и выполненная в виде обрешетки. Для таких целей могут использоваться разнообразные материалы. Чаще всего использует древесина.

Для создания сплошного настила, на котором будет монтироваться гибкая черепица, можно применять влагостойкую фанеру, влагостойкую стружечную плиту, шпунтованные или обрезные доски. При создании такой поверхности надо оставлять зазор в три миллиметра между отдельными элементами для компенсации температурного расширения деталей при изменении температуры. Фанеру по краям необходимо крепить саморезами или ершенными гвоздями.
С целью обеспечения длительной службы деревянных элементов конструкции, их необходимо обработать антипиринами и антисептиками.

И ветровая нагрузка, и статическая нагрузка от выпавшего снега оказывают серьезное воздействие на элементы крыши, в том числе и на мягкую черепицу. Необходимо при проектировании крыши учитывать ее высоту, которая должна определяться в зависимости от силы и направления преобладающих ветров, количества выпадающего снега. Опираясь на эти данные, нужно использовать стропила требуемой толщины и с правильным шагом. Это, а также правильный выбор толщины материала, образующего поверхность для укладки кровли, позволит крыше противостоять возникающим нагрузкам. Руководствоваться можно данными, приведенными в таблице ниже.

Большое значение для длительной эксплуатации крыши, в том числе, когда применена технология укладки мягкой черепицы, имеет обеспечение температурного режима. Особенно это важно, когда под крышей располагается жилая мансарда. Таким целям служат вентиляция и проветривание крыши. Этим удается избежать появления избыточной влаги и образования плесени на элементах крыши. Естественная вентиляция образуется благодаря предусмотрительно встраиваемым элементам:

отверстие для поступления воздуха;
каналы или продухи для его циркуляции;
отверстия для вытяжки.

Зачастую проектом дома предусматривается обшивка сайдингом свесов карниза. В таком случае необходимо дополнительно устанавливать решетки для проветривания или, так называемые, софитные планки. Они обеспечивают поступление воздуха в продухи. Если обшивка выполняется вагонкой, то вентиляцию можно обеспечить в соответствии с рисунком ниже.

Размер каналов для циркуляции воздуха определяется наклоном скатов крыши. При угле наклона больше 20 градусов продухи должны иметь высоту не менее пяти сантиметров. При угле наклона меньше, чем 20 градусов, эта высота должна равняться восьми сантиметрам.

Вытяжные элементы могут быть выполнены в верхней части кровли следующим образом:

решетка на вытяжных отверстиях на боковых частях кровли;
коньковый аэратор;
вытяжка с выходом на кровлю.

Выполнение монтажа подкладочного слоя

Осуществляется для исключения вероятных протечек кровли.

По действующим нормативам, если уклон кровли более восемнадцати градусов (1:3), дополнительный рулонный гидроизоляционный материал располагается вдоль торцевых и карнизных краев кровли, считающихся местами наиболее вероятного проникновения влаги, на ширину не менее 40,0 см от края. Лучше всего будет довести этот материал до поверхности фасада. Конек кровли тоже дополнительно укрывается изоляцией на величину не менее чем 25,0 см с каждой стороны.

В случае, если уклон крыши составляет от двенадцати до восемнадцати градусов, дополнительный слой под мягкую черепицу укладывается по всей поверхности ската крыши. Выполняется эта операция снизу вверх внахлест между слоями. Крепление раскатываемого материала осуществляется специальными гвоздями с оцинковкой, имеющих увеличенную шляпку, через каждые 20,0 см. Места стыков дополнительно обрабатываются битумной мастикой.

Перед выполнением работ по монтажу основания, если это предусмотрено проектом, необходимо к вылетам стропил прикрепить крючья для установки подвесного водоотвода.

Укладка торцевых, карнизных, частей и ендов

У кровли свесы необходимо усилить металлическими торцевыми и карнизными планками сверху подкладочного слоя. Планки укладываются с перекрытием, для их крепления используются кровельные гвозди с шагом не более 12 см. Вдоль карниза сверху металлической планки укладывается встык гибкая самоклеящаяся плитка.

Монтаж плитки начинают с удаления защитной пленки, каждую плитку крепят гвоздями к основанию. Специальный ендовный ковер укладывается в ендовах. Все рулонные материалы дополнительно по краям к основанию крепятся гвоздями и обрабатываются битумной мастикой.

Укладка гибкой черепицы

Если предусмотрено слуховое окно, то при монтаже гибкой черепицы надо выполнить разметку ската для обеспечения правильной стыковки гонтов после окна.

Чтобы при укладке цвет кровли был равномерный, используют черепицу одновременно из нескольких упаковок. Укладывается битумная черепица рядами, от края крыши вверх, к коньку. Работу начинают с низа ската от центра карниза в направлении фронтонов.

Первоначальный ряд монтируют так, чтобы обеспечить расстояние между нижним краем лепестков черепицы и началом коньково/карнизной плитки 2,0-3,0 см. Крайняя черепица, с которой начинают укладку второго ряда, обрезается так, чтобы формировался рисунок кровли и перекрывался механический крепеж предыдущего ряда. Отрезают черепицу по краю фронтонного карниза и обрабатывают битумным клеем на ширину десять сантиметров.

Крепление черепицы

Укладку гибкой черепицы начинают удалением с гонтов защитной пленки, затем каждая плитка к основанию крепится при помощи гвоздей, обычно 4-5 шт. Следующий слой пробивает и предыдущий тоже.

В дальнейшем под воздействием солнечного тепла плитки склеятся между собой и приклеятся к обрешетке.

Выполнение примыканий

Там, где скат крыши стыкуется со стеной, прибивается рейка треугольной формы, и на нее заводится мягкая черепица. Поверх располагается полоса ендовного ковра и проклеивается битумной мастикой. Заход полосы на стену должен быть не менее чем на 30,0 см, а в зонах с обильными снегопадами заход должен быть увеличен. Сверху примыкание обкладывается металлическим фартуком и обрабатывается битумной мастикой.

Герметизация выходов печных труб выполняется похожим образом, см. рисунок ниже.

При сечении кирпичной трубы более чем 0,5х0,5 м и ее расположении поперек ската, во избежание скапливания снега за трубой желательно устраивать разжелобок.

Для проведения через кровлю антенн, труб коммуникаций и герметизации кровельных проходов используют специальные проходные элементы для битумной черепицы, которые закрепляются гвоздями.

Ряды мягкой черепицы, укладываемые на так называемую проходку, обрезаются и затем битумной мастикой приклеиваются к фланцу. Затем на проходной элемент монтируют нужный кровельный выход.

Для этого используется коньковая черепица. Она делится на три части по имеющейся на ней перфорации, укладывается внахлест в пять см. Коньковая черепица располагается короткой стороной вдоль линии ската.

Работы по монтажу мягкой черепицы проводят в теплое, сухое время.

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.

Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании :

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

Толевые гвозди . У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
Ершеные гвозди . На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго » или «Трио »;
универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд », «Соната » или «Джаз ».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С, т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб », пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!