Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка выполняется под те или иные потребности. Межкомнатные стены возводятся из различных материалов, среди которых особой популярностью пользуется кирпич благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В статье речь пойдет о кладке межкомнатных перегородок из кирпича.
Перед приобретением следует ознакомиться с его видами, зависящими от различных характеристик. Изготовление любого изделия осуществляется согласно ГОСТ, где прописаны требования к процессу производства, качеству сырья, геометрии и маркировке штучных элементов.
Классификация штучных элементов производится:
Вне зависимости от вида кирпичные блоки обладают рядом общих преимуществ:
Среди недостатков можно отметить тяжелый вес материала. Перегородки из кирпича возводят только на бетонных, каменных перекрытиях. Кладку стен нельзя отнести к ряду простых работ.
Следует помнить, что если в кирпичной перегородке будет необходимо высверлить отверстия для крепления тяжелого оборудования или проделываться рабочие каналы (штробы) для проведения различного рода коммуникаций, то возведение должно производиться полнотелым кирпичом. Пустотелый аналог при таких работах потеряет несущую способность, вплоть до обрушения всей конструкции.
Однако, несмотря на всю сложность работ, кирпичная перегородка полностью оправдает ожидания. Благодаря приложенным усилиям и стараниям она порадует надежностью и эстетичным видом. Ведь если возвести стену из облицовочных блоков, то ее можно не оштукатуривать. Естественная красота кирпичной кладки уместна будет во многих современных стилях.
Для межкомнатных стен обычно применяется стандартный кирпич, положенный на ребро. Таким образом, толщина перегородок из кирпича составляет 120 мм, к данному показателю необходимо приплюсовать толщину штукатурных слоев с обеих сторон комнат - примерно 30 мм.
Приобретать отдельно все компоненты раствора вовсе не обязательно, к тому же весьма неудобно, если строительство перегородок планируется провести на последнем этаже высотки.
Сегодня производителями предлагается огромный выбор сухих смесей, которые достаточно просто развести водой в соответствии с инструкцией.
Часть стены над дверным проемом обустраивается с использованием деревянного бруса либо железобетонного элемента. Если не предусматривается оштукатуривание кирпичной конструкции, то для устройства перемычки применяется отборный кирпич не ниже М75. Основным требованием к данной части проема является тщательное заполнение швов между клинкерами.
Различают 3 вида перемычек:
Перегородки из кирпича видео
Стена из кирпича несет в себе следующие преимущества:
Как ни странно, но кладка из клинкера наполнит пространство уютом. Секрет кроется в правильно подобранных оттенках, аксессуарах и освещении.
Однако, при всей одновременной оригинальности и простоте такая поверхность имеет несколько минусов:
Подводя итог, можно отметить, что кладка перегородки из кирпича это оптимальное решение. Влагостойкий, прочный и огнеупорный материал способен выдержать большие нагрузки. Разнообразие форм, размеров и оттенков позволяет воплотить практически любые идеи по распределению пространства и оформлению интерьера.
Обустройство внутренних перегородок из кирпича считается традиционным, «классическим» способом сооружения подобных конструкций.
При укладывании кирпича рядом с дверной коробкой в ряд необходимо заложить Г-образные скобы.
Они отличаются долговечностью, прочностью, высокой степенью огнестойкости.
Минеральная природа материала обеспечивает высокий уровень звукоизоляции, а отсутствие полостей не дает возможности завестись грызунам. Минус в том, что такое сооружение имеет солидный вес, а кладка перегородок из кирпича считается «мокрой» работой, связанной с использованием цементного раствора.
Правила раскладки кирпича: а – 2,5 кирпича, б – 1,5 кирпича, в – 1 кирпич; 1 – для тычковой версты, 2 – для ложковой версты.
Чтобы как-то сгладить основной недостаток, перегородки обычно кладут в полкирпича (12 см) или на ребро (получаемая толщина 6,5 см). Также иногда применяют пустотелый кирпич, но тогда качество звукоизоляции падает.
Установка конструкций производится до обустройства цементной стяжки. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость и сцепление со зданием, в плиту перекрытия (основание) путем сверления вставляется металлическая арматура, которая затем закрепляется в вертикальном шве перегородки.
В ряде случаев возможно крепление к перекрытию посредством металлических профилей и дюбелей. Обязательно выравнивание цементным раствором той части основания, на которую будет опираться перегородка. Нежелательно в местах с повышенной влажностью, т. к. он не имеет достаточной устойчивости к ее воздействию. После возведения перегородки поверхность необходимо оштукатурить.
Толщина всего в 12 см заставляет предпринимать дополнительные меры по укреплению конструкции из кирпича. Обычно применяют армирование: через 4-5 рядов в горизонтальный шов укладывают металлическую арматуру или мелкоячеистую сетку, концы которой заводят в одну из основных конструкций здания или крепят с помощью дюбелей. Если длинная, то применяют дополнительное вертикальное армирование с помощью прутков, сетки, проводимых через швы и закрепляемых в основании. Особую сложность представляет сооружение перегородки толщиной менее чем в 12 см, т. е. «на ребро» кирпича. Подобная конструкция очень шаткая, поэтому строительство обычно ведется поэтапно, с возведением 4-5 рядов и последующей их просушкой.
На генеральном плане строительства указываются все перегородки, их размеры, а также смпособы и материал крепления к несущим стенам.
На первом этапе необходимо произвести замеры будущей перегородки, чтобы высчитать нужное количество кирпича. Конструкция из кирпича может иметь толщину в 12 или 6,5 см (камень ставится на ребро). Размеры стандартного кирпича 250х120х65 мм, при расчетах учитывайте толщину растворного шва, которая составляет 12 мм.
Для сооружения конструкции на высоте понадобятся козлы, изготовить которые можно из подручного материала, – досок, брусков. Ёмкость для замешивания раствора (при отсутствии таковой) тоже можно изготовить самостоятельно – для этого возьмите стальную бочку в 200 л и разрежьте ее вдоль болгаркой. Остается только подложить бруски для устойчивости – и можно замешивать!
Для раствора нужен качественный песок. Можно использовать обычный, предварительно его просеяв. Для этого используйте металлическую сетку; хорошо подходит от старой, «советского образца», кровати. Кроме кирпича понадобятся:
Перегородку в пол кирпича необходимо дополнительно закрепить в местах примыкания несущих стен.
При необходимости можно приобрести пластичные добавки для добавления в раствор. Они могут продлить «работоспособность» смеси или обеспечить ее качество при невысокой температуре воздуха. Дверная коробка устанавливается заранее и фиксируется посредством распорок.
При проведении кладки обычно натягивают капроновый шнур (порядовку), для того, чтобы кладка велась строго горизонтально.
Подготовьте основание: очистите его до плиты перекрытия. Если на стенах имеется штукатурка, то ее необходимо сбить. Поверхность, к которой будет примыкать перегородка, очистите веником от пыли и смочите водой. Разложите кирпич так, чтобы до него можно было свободно дотянуться, и при этом он не мешал.
После того как кладка перегородки из кирпича в 12 см закончена, можно сразу приступать к оштукатуриванию поверхности. Если же использовался , то по ходу работ каменщик должен расшить швы специальным инструментом. Если предполагается проводить какие-либо коммуникации, то следует заранее обзавестись подходящими по диаметру и длине отрезками металлических труб. Получившийся зазор лучше всего герметизировать монтажной пеной. До того как раствор в перегородке более-менее схватится (7-10 дней), стенку трогать нельзя.
Кирпичные стенки свободно допускают крепление любых полок, шкафов и оборудования. Качественно выложенная перегородка будет не только выполнять свою основную функцию, т. е. разделять жилое помещение, но и обеспечивать хорошую звукоизоляцию между отдельными частями комнаты и комфортное проживание.
Пожалуй, ни для кого не секрет что кладка стен из кирпича это не только прочность и долговечные эксплуатационные характеристики, но еще и ряд положительных аспектов. Кирпичные дома являются сегодня самым распространённым видом среди частного строительства.
Это вполне нормальное явление, так как кирпич на рынке строительных материалов давно занял свою потребительскую нишу. Предлагаем вам, ознакомится с рекомендациями по правильному монтажу кирпичной кладки и узнать все тонкости и нюансы строительства дома.
По своим техническим характеристикам определением кирпича является камень, изготовленный искусственным путем из специального глиняного состава. Прочность данному материалу придают методом обжига.
После такой обработки материал готов к применению в строительстве.
Но у такого камня, как и у других материалов, существуют собственные аббревиатуры, которые помогают специалистам работать с ним и соблюдать условия кладки.
Каменщики используют в работе именно такие определения, которые помогают выполнять работы с помощью чертежей и планов зданий.
Для того чтоб кладка кирпичной стены была прочной, во время работы должна соблюдаться правильная перевязка камня между собой. Это делается для того чтоб в дальнейшем стена не развалилась и не треснула.
В устройстве кладки из кирпича можно выделить три основных способа перевязки рядов между собой:
Важно!
Обратите внимание, что применение той или иной системы перевязки напрямую зависит от выбранной толщины кладки стен.
Перед тем как браться за работу с кирпичом и начинать, что то из него строить необходимо, знать какая бывает кладка. Каменщик профессионал знает точно, как называется кладка стены из кирпича, вам тоже необходимо перед началом работ ознакомится с этими техническими параметрами.
Как и любой другой твердый материал, кирпич имеет свои размеры именно они, и позволяют говорить о том какой ширины будет кладка. Стандартные размеры камня такие: длина двести пятьдесят миллиметров, ширина сто двадцать миллиметров, высота шестьдесят пять миллиметров.
Таким образом, мы получаем различные варианты укладки камня, вот основные виды которые используются в строительстве.
Информация!
Как вы могли заметить, ширина будущей стены зависит от варианта используемой кладки.
Поэтому перед постройкой, нужно точно знать какие стены вы хотели бы иметь в доме.
Эти расчеты вам помогут сделать в проектном бюро.
Стоит отметить очень важный момент, это устройство фундамента. Как правило, фундамент несет всю нагрузку и равномерно распределяет ее по всей площади.
Перед тем как начать строительство здания необходимо точно знать, какой ширины стены планируются при постройке дома. От этого напрямую будет зависеть, какую основу для здания нужно подготовить.
Соответствующим образом при устройстве фундамента учитываются все параметры будущей постройки, будет ли в дальнейшем, если это так, то фундамент необходимо усилить и укрепить.
Обычно перед началом строительства вам нужно пройти элементарную документальную процедуру, без которой просто нельзя начинать строительство. Так же под возведением стен подразумевается кладка камня в больших объемах.
Как правило, проведение таких работ должно иметь правильное ТТК на кирпичную кладку стен. Расшифровывается эта аббревиатура как«типовая технологическая карта на постройку стен здания ».
Что же в себя должна включать данная документация.
Информация!
Составить такую документацию вам помогут в любой строительной фирме или проектном бюро.
Очень важным моментов в постройке дома является финансовая сторона данного вопроса. И перед тем как начать работы, необходимо ориентировочно знать какие финансовые средства нужно выделить на строительство.
Для этих целей имеются государственные элементные сметные нормы на строительные работы, сокращенно это « ГЭСН». Если упростить и объяснить обычным языком, то вам перед началом работ нужно составить строительную смету, где будет указана цена на материалы и проведение работ по постройке.
Такая документация, как правило, облегчает систему взаиморасчетов между заказчиком и исполнителем, а также заранее учитывает расход материала, который будет использован во время проведения работ.
Так же нужно обратить внимание на документально заверенные нормы и расценки при проведении строительных работ, в нашем случае это ЕНИР кирпичная кладка стен. Данная техническая документация включает в себя все технические аспекты строительства и нормативы.
Учитывая все этапы постройки от фундамента до возведения крыши, данный документ содержит все технологические условия согласно существующим СНиП и ГОСТам.
Теперь, когда все документальные процедуры позади можно начать строительные работы по возведению стен. В нашем примере предполагается, что фундамент уже готов и можно начинать работы по монтажу кирпичной кладки.
Так же стоит отметить, что в качестве примера мы будем рассматривать вариант устройства стен в полтора кирпича, в данном случае он является серединой в строительстве.
Благодаря такому исполнению можно строить двухэтажное строение, которое согласно технической документации соблюдает все нормативные характеристики. Мы рассмотрим, как строитель кладет стену из кирпича, и разберем все нюансы работы каменщика.
Перед тем как начать укладку первого ряда кирпича необходимо создать слой гидроизоляции между фундаментом и будущими стенами здания. Обычно для этих целей используют рубероид, отрезая его до нужной ширины.
Но не только рубероид может служить слоем гидроизоляции фундамента, так же можно использовать целлофановую пленку или готовые гидроизоляционные составы.
Так же советуем подготовить перед началом работ соответствующий инструмент, который понадобится вам в процессе работы. Предполагаем, что вы захотите изучить профессию каменщика, и будете проводить укладку кирпича своими руками, руководствуясь нашими советами.
Вот что вам понадобится:
Когда все инструменты в сборе можно начать укладку первого ряда стены, для этого на начальном этапе необходимо разложить материал по длине фундамента. Таким образом, мы сможем выявить места подрезов, а так же оконных и дверных проемов.
Важно!
Перед тем как начать кладку на раствор не забудьте сделать отступ от края фундамента для облицовки здания.
Это делается только в том случае, если она у вас запланирована в проекте дома.
Правильным началом работ по укладке кирпичных стен является в первую очередь устройство углов здания. Именно от них и начинают создавать ровную плоскость стены. Что б начать монтаж стены, установите на раствор, угловые кирпичные пирамиды, используя правила перевязки.
После этого от одного угла к другому нужно натянуть шнурку, в нашем арсенале для этих целей приготовлена нитка, она и будет служить ориентиром для ровной укладки кирпича. Так же инструкция по устройству стен из кирпича рекомендует установить дополнительный маяк в центре.
Это будет кирпич, который уберет провис, шнурки на большом расстоянии и позволит выдержать горизонтально ровный шов, в дальнейшем его можно будет убрать, если он не будет вписываться в кладку.
Теперь с помощью кельмы укладываем раствор на фундамент и по нитке начинам укладывать первый ряд ложком на фундамент, то есть укладываем кирпич по ширине. Строго придерживаемся ориентира в виде нитки.
Зазор от края кирпича до нитки не должен составлять более чем два миллиметра, причем если вы начали соблюдать зазор, то его нужно выдерживать по всей длине ряда.
Проложив, таким образом, ряд по длине можно начать монтаж внутреннего ряда в кирпич. В этом случае весь ряд будет укладываться в длину камня, тычком к уже уложенному кирпичу.
Информация!
Как правило, во время кладки образуется большое количество пустот, это те места, в которые не попал раствор.
В этом случае обязательно заделайте все пустоты раствором, сведя к минимуму недочеты.
В продолжение монтажа стены следующий ряд нужно укладывать в противоположном порядке. Для начала поднимите шнурку на один ряд выше, и установите в центре кирпич, который понизит провис нитки.
Далее укладка камня проводится тычком на лицевую часть стены по всей длине. Теперь мы выравниваем плоскость по краю торцевой части камня. В данном случае можно сразу проводить монтаж камня с внутренней стороны стены, ложком.
Применяя в работе кирочку или молоток, обязательно пристукивайте камень на свежем растворе, добиваясь его горизонтального соответствия плоскости. Все пустоты, которые получились в процессе кладки, дополнительно заделайте раствором.
Важно!
Если в процессе кладки у вас что, то пошло не так и вам пришлось снять с места уже установленный кирпич, не пытайтесь, исправив ситуацию поставить его на место и пристукивать.
В этом случае старый раствор следует удалить и положить кладку по новому, так как из использованного раствора ушла влага, и он не будет взаимодействовать с материалом.Перемычка из бетона залитая самостоятельно
Очень часто на этом этапе возникают некоторые вопросы, а именно из чего можно сделать перемычки над проемами.
Давайте рассмотрим варианты, которые целесообразно использовать в данном случае.
- Металлическая арматура, как правило, эта система не способна выдерживать большие нагрузки, но как вариант используется в небольших постройках.
- Готовые бетонные балки, более распространённый вариант устройства перемычек, балка устанавливается и крепится над проемом, после обкладывается кирпичной кладкой.
- Заливка перемычки бетоном, наиболее распространённый вариант устройства перемычки. Правильно армированная конструкция становится неотъемлемой частью стены, способна выдерживать большие нагрузки.
Самым оптимальным решением будет конечно являться третий вариант исполнения перемычки. После монтажа перемычек дверных и оконных проемов, кладку стен можно продолжить до уровня армирующего пояса.
В заключение
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Существует много разновидностей кирпичных кладок, каждая из которых отличается спецификой размещения изделий относительно друг друга. Но общим для всех является то, что они возводятся на заранее подготовленном, прочном основании. Стоит отметить, что такую работу нельзя проводить в квартире многоэтажного строения без специального разрешения надзорных органов, так как данная конструкция имеет значительный вес.
А вот при строительстве или перепланировке частного дома кладка стен из кирпича – наиболее часто применяемый способ разделения внутренних помещений. В отличие от вариантов использования для этих целей листов гипсокартона, слоеной фанеры и ряда других материалов, кирпичная перегородка хоть и требует больших трудозатрат и финансовых вложений, но имеет и неоспоримые преимущества:
Хорошая звукоизоляция;
пожаробезопасность;
влагостойкость;
возможность дальнейшей отделки любым материалом;
прочность.
Последний пункт с практической точки зрения наиболее существенный, так как повесить что-либо значительное на перегородку из ГКЛ (гипсокартон) вряд ли получится. Кстати, крепление имеющих вес деталей интерьера (например, навесные полки или шкафчики) даже на более крепкую основу – блоки из ячеистых бетонов, которые используются при возведении внутренних стен, также довольно проблематично.
На практике для сооружения перегородок обычно применяется более «экономная» кладка стен из кирпича, которую называют «в ½» или «в ¼». Хотя последний способ используется реже, как правило, при отделении подсобных помещений (кладовые, туалетные комнаты и тому подобное).
Кстати, устройство перегородок (их еще называют «перестенками») значительно проще, чем монтаж кладки в «новострое», так как уже есть готовые ориентиры – пол и стены помещения. Рассмотрим методику проведения работ по способу «в полкирпича».
Подготовка
Особенность в том, что кроме традиционных материалов для приготовления раствора, а также самих кирпичей, нужно приготовить еще и металлические пластины или арматурный пруток. Они понадобятся для скрепления перестенка с примыкающими поверхностями (несущими или внутренними).
Разметка
Пожалуй, это главный этап. От правильного проведения всех операций зависит и ровность перегородки, и качество работы. Сначала контур будущей кладки кирпичной стены расчерчивается на полу (2 параллельные линии с интервалом в ширину кирпича). В тех местах, где они упираются в стены помещения, размечаются вертикальные линии – до потолка.
Опытные мастера утверждают, что на это лучше потратить больше времени и все выполнить более скрупулезно, качественно, чем потом что-то переделывать и менять. Тогда и дальнейшая работа пойдет значительно быстрее.
Сначала вдоль всей горизонтальной разметки укладывается 1-й ряд. Необходимо проделать эту работу особенно тщательно, соблюдая строгую симметричность относительно линий. Именно от ровности нижнего ряда кирпичей во многом зависит и геометрия всего перестенка.
В остальном методика несложная, но требуется соблюдение некоторых рекомендаций.
Кирпичи укладываются вдоль разметки (стыкуются их торцевые части – «тычковые» грани).
Над швом нижнего ряда должна располагаться середина верхнего кирпича. Это предотвратит образование сплошной вертикальной линии из раствора, которая ухудшает прочность перестенка.
Кроме первого, все остальные ряды выкладываются по натянутой струне (капроновый шнур, толстая леска). Главное, чтобы не было «провиса». Как ее закреплять? Можно порекомендовать несколько способов.
Во-первых , фиксировать концы струны на смежных стенах. Например, предварительно привязать с обеих сторон длинные гвозди или отрезок арматуры и придавить теми же кирпичами.
Во-вторых , вдоль линий вертикальной разметки (которая до потолка) поставить рейки, жестко их зафиксировав на смежных поверхностях. На стойки можно, например, с определенным интервалом набить мелких гвоздиков, на которые и накручивать шнур.
В-третьих , изготовить шаблон. Это те же рейки, на которые в горизонтальном порядке набиты качественно оструганные доски. Получается щит, который исключит перекос кирпичей в его сторону.
Смысл понятен, поэтому каждый мастер сам сообразит, как ему проще и удобнее сделать соответствующий горизонтальный ориентир исходя из местных условий.
После кладки кирпичей в стену примерно на 3-4 ряда нужно проверять вертикальность поверхности по всей ее протяженности. Контроль осуществляется отвесом или уровнем.
Примерно через каждые 5 рядов необходимо скреплять кладку с примыкающей к ней поверхностью. Если для фиксации используется пруток, то его отрезок вбивается, «вмуровывается» и так далее (зависит от материала смежной стены). Если крепление производится при помощи пластины, то она сгибается буквой «Г». Длинная ее часть укладывается сверху на последний в ряду кирпич, а короткая – фиксируется на примыкающей стене при помощи дюбеля и шурупа с предварительным высверливанием отверстия под «посадку».
Если в перестенке предусматривается установка оконной рамы или дверного проема, то в качестве верхней перемычки целесообразно использовать брусок. Но чтобы не усложнять себе дальнейшую работу, его толщину желательно подобрать так, чтобы она была кратной 1-2 кирпичам. Тогда порядок укладки рядов нарушен не будет. Необходимо предусмотреть и деревянные вставки по бокам проемов, к которым будет крепиться рама (коробка).
Для придания большей устойчивости всей конструкции целесообразно произвести ее армирование прутком (сечением до 6 мм).
Используемый раствор должен быть не ниже 10-й марки.
После укладки последнего ряда остается зазор между ним и потолком. Поэтому на кирпичи намазывается раствор, и потом этот проем плотно заделывается кирпичным боем, после чего производится его поверхностная обмазка.
Если не предусматривается внешняя отделка перестенка другим материалом, то целесообразно предусмотреть, чтобы швы между кирпичами были белого цвета. Этого можно добиться, если для приготовления раствора использовать белый цемент или смесь – негашеная + гашеная известь.
Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на части внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами.
Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (в ½ кирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2- 3 ряда по высоте.
Толщина кирпичных перегородок равна ¼ кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высоте - ½ кирпича. В тех случаях, когда в перегородке необходимо сделать вентиляционный канал, их толщину приходится доводить до 38 см.
Перегородки укладывают на растворе марки не ниже 100, для устойчивости армируя стержнями стальной арматуры
диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения со стенами, забивая стальные ерши или штыри.
Для кладки углов перегородок толщиной в ½ и ¼ кирпича применяют шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны. Шаблон устанавливают по отвесу - враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой.
Для придания перегородкам жесткости через каждые 5
-
6 рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки диаметром 3
-
4 мм на расстоянии 20 мм от краев перегородки.
Чтобы перегородки держались прочно между стенами, в последних пробивают сквозные штрабы (пазы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной 2
-
5 см. Гнезда выбирают так, чтобы через каждые 5
-
6 рядов 2
-
3 ряда кладки перегородок могли бы заклиниваться в них.
Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича
.
Лучше всего кладку делать впустошовку с последующим оштукатуриванием известковым или известково
-
гипсовым раствором.
Верх кладки перегородки часто не доходит до потолка на 2
-
5 см. Иногда это пространство заполняют раствором и кусочками кирпича. Можно также его заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей и хорошо ее уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.
Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый метр, а также размещение в каждом 2
-
м ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм. Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна - это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в ней еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего проводить расклинивание на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности.
Нельзя получить требуемую жесткость перегородки при ненатянутой и слабо натянутой проволоке. Также очень важно обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в ½ кирпича. Часто совершают ошибку, когда при перепланировке помещений забывают сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки.
До достижения необходимой прочности (8
-
10 сут.) перегородки санузлов трогать нельзя.
Характерная ошибка при реконструкции, перепланировке квартир - установка перегородки на покрытие: паркет, дощатый пол. В этом случае пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама она проседает.
Просадка перегородки возможна также, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается. Просадка перегородки происходит при ее установке на «плавающую» бетонную стяжку. Под действием собственной массы перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается, и перегородка проседает. Правильным решением является установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.
Масса 1 м² кирпичной перегородки существенна (около 288 кг), поэтому ее желательно опирать на специальный фундамент. Применяемые в жилых домах железобетонные плиты перекрытий обычно рассчитаны на нагрузку 300 и 400 кгс/м², что и позволяет укладывать на них даже кирпичные перегородки толщиной 120 мм. В домах с перекрытиями по деревянным балкам к устройству перегородок надо подходить более обдуманно.
Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить на расстоянии друг от друга больше нормативного, то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.
Для устранения слышимости между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними 2
-
6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию. Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой - на усиленном известково
-
цементном растворе. Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.
Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу, перегородку устанавливают на двойной слой из рубероида. Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала
.
Перегородки санузлов толщиной в ½ и ¼ кирпича устраивают с применением шаблона. Шаблон для безразметочной кладки стенок санузла устанавливают по нанесенным рискам. По шаблону выполняют первые два ряда кладки, проверяют с помощью правила качество, после чего снимают шаблон. Затем устанавливают угловые шаблоны или обычные порядовки и продолжают кладку стенок. По ходу кладки забивают в швы примыкающих стен металлические ерши (2
-
3 ерша по высоте стены), привязывая к ним мягкой проволокой стержни арматуры.
В процессе кладки перегородок с каждой стороны дверного проема на высоте 1/3
-
1/4 проема от низа и верха устанавливают в кладке деревянные антисептированные пробки (размер их обычно равен ½ кирпича) для последующего крепления к ним дверных коробок.
Кладка примыканий перегородок
При пересечении стен тычковые ряды одной стены отодвинуты на четверть кирпича от другой стены и в этом промежуткеуложены четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на ¼ или ½ кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на ½ кирпича.
Примыкания стен выполняют так же, как и при кладке пересечения стен.
Примыкания стен при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены закладывают стальные стержни диаметром 8 мм, которые располагают по три в ряд не реже, чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Стержни должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.