Сметы на строительные работы на фундамент. Кровля из металлической черепицы. Строительство бани из бревен

В обязательном порядке перед началом строительных работ необходимо составить не только проект возводимого объекта, но и сметную документацию, которая поможет определить если не максимально точный, то хотя бы приблизительный размер затрат на каждый этап монтажного предприятия и на весь объем стройки в целом. В нашем материале мы рассмотрим, как составляют сметную документацию для основания дома. Поскольку правильно составленная смета на фундамент - это возможно сэкономить средства. Ведь, как известно, монтаж базиса занимает около 30% всего строительного бюджета. Сумма впечатляющая, особенно если не знать тонкостей проведения расчётов.

Важно: упустив один или несколько важных моментов при расчетах, вы рискуете попасть впросак и наткнуться на вынужденный простой предприятия ввиду нехватки денег. А ведь фундамент согласно СНиП нужно заливать в один заход. Иначе его крепость будет сомнительной.

Разделы для сметы на фундамент

Чтобы иметь представление, как должна выглядеть смета на устройство фундамента любого типа, мы разберем подробно поэтапное составление документа и уясним, какие именно разделы должны быть включены в бумагу. А для наглядности приложим образец сметы внизу материала.

Итак, начнём с подготовки грунта

Этот пункт обязательно должен быть включен в смету, если участок под застройку сильно засорен и его придётся хорошенько почистить под заливку базиса. В этот раздел включают аренду спецтехники, если нужно будет выкорчевать старые кусты, деревья или вывести строительный мусор от старых построек. Также необходимо снять плодородный слой почвы, который в дальнейшем можно использовать под высадку огородных культур. Для таких работ потребуется экскаватор с ковшом. Поскольку снять почву толщиной 25-30 см по всему периметру участка самостоятельно - сложно. Землю желательно складировать в дальнем конце участка и накрыть её.

Также в разделе «подготовка участка» нужно учесть работы по разбивке осей. Эту работу может выполнить грамотный специалист с применением угломерных приборов. Ведь любое отклонение от угла 90 градусов грозит неправильным выполнением работ и халатным монтажом базиса.

Важно: ленточный фундамент и фундамент столбчатый (свайный) более сложны в разбивке осей. Поэтому здесь придётся потратить чуть больше средств. Плитный же монолитный базис разбить по осям проще.

В итоге по разделу «подготовительные работы» у вас должна получиться определенная сумма затрат, включая наём рабочих, аренду техники и стоимость некоторых комплектующих (пруты и шнуры для разбивки осей).

Земляные работы

Этот пункт раздела сметы предполагает такие виды работ:

• Копка грунта. В зависимости от типа фундамента это может быть ленточная траншея, котлован под монолитный базис или скважины под столбы. Причём если в первом случае можно сэкономит и вырыть траншею самостоятельно, то копать котлован вручную или своими руками бурить скважины будет нелегко. Здесь в смету включают аренду спецтехеники из расчета стоимость в час.

Важно: при составлении сметы на этот тип работ не включают копку грунта под вспомогательные помещения - террасы, гаражи и пр.

• Затем в смету включают трамбовку грунта и насыпку песчаной подушки (конечно в том случае, если работы не будут выполняться самостоятельно). Важно знать, что песчаная подушка монтируется под любой фундамент, будь то лента, плита, базис из ФБС или столбчатое основание.
• Обратная засыпка фундамента с трамбовкой грунта также входит в сумму затрат. В итоге по разделу этого этапа работ получаем определенную сумму затрат.

Монтаж фундамента

• В этом разделе стоит указать стоимость работ по укладке готовой бетонной смеси. Также сюда прибавляют стоимость самого раствора. Для ленточного базиса объем раствора вычисляют методом умножения длины ленты на её высоту и ширину. Получаем объем в м3. Для плитного фундамента объем вычисляют методом умножения площади на высоту. Для монтажа столбчатого фундамента можно приготовить раствор самостоятельно, поскольку его потребуется гораздо меньше для бетонирования опор. Поэтому здесь достаточно будет указать стоимость расходных материалов (песок, щебень, цемент плюс аренда строительной бетономешалки или ручного миксера).
• Гидроизоляция базиса по боковым стенкам. Этот этап работ упускать из вида не стоит, поскольку качественная гидроизоляция - залог надежности основания дома. Гидроизоляцию выполняют в два подхода с применением рубероида и битумной мастики.

Важно: если работу будут выполнять мастера, то в смету включают стоимость их работы.

Стоимость всех строительных материалов

Все вышеперечисленные пункты сметы основаны на том, что устройство фундамента будет выполняться с помощью приглашённых мастеров и арендованной спецтехники. В этом же разделе сметы будет указана фактическая сторона затрат на строительные материалы. Итак, устройство ленточного фундамента в смете так же как и плитного будет отображаться таким образом:

• Песок для устройства подушки (объем, вычисленный методом умножения длины ленты или периметра подушки на высоту и ширину подсыпки).
• Арматура. Её высчитывают методом умножения общей длины поясов (верхнего и нижнего) на количество рядов в обвязке. Получается метраж прута для продольного армирования. Поперечные пруты высчитываются путем деления длины ленты на 0,5 (шаг расположения поперечных прутьев). Затем число умножают на высоту базиса. Для плитного фундамента расчёт будет выглядеть иначе. Здесь можно определить метраж арматуры методом умножения длины одной стены на количество рядов прута в верхнем поясе. Затем число умножают на два (верхний и нижний пояс). Остаётся прибавить количество (метраж) перпендикулярных прутов, определенный по такому же принципу. Если арматура высчитывается для заливки ростверка по столбчатому или свайному фундаменту, то здесь достаточно будет рассчитать длину пояса, умножив её на 4 (два нижних продольных и два верхних продольных). Поперечные пруты в ростверке располагаются на расстоянии 20 см друг от друга. Их высчитывают методом деления общей длины ростверка на 0,2. Затем полученное число умножают на 2. Итого имеем метраж необходимой арматуры для продольной и поперечной вязки. Для столбчатого фундамента берут три-четыре стальных прута на одну опору.

Важно: при подсчёте арматуры необходимо брать запас 2% на нахлёсты. Также для сметы на фундамент необходимо определить количество и стоимость вязальной стальной проволоки.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:177,177,0,220;0,177,97,97;177,290,140,140|1130:220,140|1330:152,34;152,107|2248:0,127|2148:71,0;71,220;211,220|2419:290,49;290,90|1930:212,-20

971 782,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 2. Кирпич облицовочный d=120мм; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 5. Бетонный армированный пояс h=200мм; 6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля металлочерепичная; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как очень технологичный в работе и энергоэффективный строительный материал, их применение оправданно только при условии чёткого выполнения рекомендаций производителя и покупки непременно качественного товара: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных монтажников.

По сравнению с иными каменными блоками блоки из автоклавированного газобетона характеризуются повышенной и равномерной по телу блока структурой микропор, что предопределяет их замечательные термозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

По огнестойкости, звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности блок из автоклавного газосиликата многократно опережает керамический кирпич.

По существующим стандартам, для центральной области вполне хватает однорядной наружней стены из газобетона толщиной 400 мм.

Внешняя отделка газобетонных стен не должна перекрывать вывод водных испарений из комнат на улицу. По этой причине, недопустимо ячеестобетонные стены окрашивать газонепроницаемыми составами, облицовывать песко-цементной смесью, покрывать пенопластовыми плитами.

В настоящий момент некоторые производства делают газобетоноблоки автоклавной сушки (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный склеивающий раствор.

Выполненная по такой технологии кладка отличается минимальной теплопроводностью, т.к. пропадают „мостики холода“, формируемые межкирпичными швами из песчано-цементной смеси, к тому же затраты по укладке блоков газобетона снижаются ориентировочно на 20-30 %.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

При монтаже стен из газобетоноблоков необходимо увязать множество строительных особенностей и правил, в противном случае, взамен снижения расходов на материалы, реально заполучить слишком холодные, сырые, или просто опасные стены.

• По техническому описанию, нужно проармировать стальными прутьями площадки под окнами и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков.
• Некондиционный или немного выступающий блок можно подточить шлифмашиной под необходимый размер по месту его размещения.
• С целью закладки арматурных прутьев, по верху стены делаются штроборезом пазы в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
• К монтажу начального ряда блоков из газобетона следует подойти особо ответственно, уточняя по уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• Автоклавированный газобетон вполне реально строгать, фрезеровать, пилить пилой по дереву, штробить, сверлить в условиях стройплощадки.
• По последнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, толщиной - 200 мм. По наружней поверхности растворная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного вспененного полистирола.

Фасад из лицевого кирпича

Одновременное задействование в фасадной конструкции слоя из керамического кирпича и газобетоноблоков даёт на выходе довольно эффективную композицию, в которой соединяются традиционный стиль и ноу-хау по части теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич - наиболее знаменитый кладочный материал для постройки жилища, который не считая богатого внешнего вида, обладает высокой (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и низким (около шести процентов) водопоглощением, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных строений. Среди лицевых керамических кирпичей встречаются, кроме стандартных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сейчас выпускается фасадный кирпич всевозможных фактур (колотая, рифлёная, гладкая, шероховатая) и профилей (скошенный, клиновидный, закруглённый, прямоугольный), а также колоров (от бело-жёлтого до шоколадного), что помогает воплощать любые новаторские художественные замыслы.

• Фасадная стенка складывается в пол-кирпича на песко-цементном вяжущем, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда;
• От керамического кирпича газобетонная несущая стена отделяется щелью в 2-5 см, по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с устройством входных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки.
• Так как существует вероятность возникновения трещин, не рекомендуется перевязывать фасадную и газобетоноблоковую составляющие стены жёсткими металлическими сетками, уложенными в промежутки между рядами.
• Уложив 2-3 ряда блоков газосиликата, выполняют сцепку газобетоноблоковой и лицевой кладок, при помощи стеклопластиковой сетки, с сохранением проветриваемого зазора через промежутки скрепляющей сетки.

Плитно-блоковый бетонный фундамент с сборно-блочной лентой

Сборно-плитное основание делается на всю площадь сооружения в виде сплошной бетонной плиты, на которую помещаются стандартные ж/б блоки.

Данный тип фундамента используется в индивидуальном домостроительстве для формирования подвального уровеня дома, при неоднородных геоподосновах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных, в случае пониженного залегания подземных вод. На водонасыщенных участках целесообразно вертикальные части фундамента устраивать монолитным методом, с задействованием гидрозащитных мероприятий, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блоковая схема боковых стен фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при ограниченных сроках застройки, а также при выполнении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Краткая технология закладки плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• В начале откапывается земля на проектную отметку.
• На приготовленную подоснову засыпается щебёнка, крупностью 40…60 мм, слоем около 20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается цементно-песчаная стяжка, высотой 5 см.
• Раскладывается гидроизоляционная мембрана с выпуском по краям до 200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковин фундамента.
• С целью защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании, по влагоизоляции наносится ещё один слой из цементо-песчаного раствора, высотой 40 мм, по границам которого крепят опалубку по высоте фундаментной плиты.
• Изготавливаемую плиту армируют двумя рядами из арматурных прутков диаметра 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200х200мм.
• Для плитного фундамента годится исключительно качественный бетонный раствор, марки, не ниже М300, поставляемый миксером.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда нужно выкладывать стены фундамента из блоков ФБС, насчитывает от 28 дней в тёплый сезон.
• Кладку строительных блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки направляют погрузчиком на „постель“ из строительного раствора.
• Установку начинают с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестии осевых линий. К расстановке линейных блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по уровню и горизонту.
• Сверху блоков ФБС, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 20-25 см.

Деревянно-балочное перекрытие

В качестве балки издревле используют пиломатериалы хвойных сортов (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги в пределах 14%. По расчётам, наиболее прочная лага - брус с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

В частном строительстве традиционно распространены перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и экономичности их устройства.

При расчёте материала для балок, необходимо пользоваться таблицами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между стенами и веса груза; иначе можно отталкиваться от приблизительного расчёта, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге укладки балок 50 и 100 см.

При нехватке брусьев заданного сечения, следует применить скреплённые болтами доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Характерные нюансы укладки деревянных балок:

• Зазор между дымовым каналом и балками обязан быть более 40 см, а от кладки балочные брусья относят минимум на 5 сантиметров.
• в деревянных срубах края балок подрубают на манер конуса, а затем вбивают в выполненный паз последнего венца на полную глубину стенового бревна.
• Как правило, в кирпично-блочных стенах торцевые части брусьев расположены нишах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и стенкой, создают свободный промежуток для вентилирования, а при значительной глубине проёма размещают ещё прослойку термоизоляции.
• Торцевые части балочных досок обрезают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим составом (например: Акватекс, Dulux, Biofa, Holzplast, Биосепт, Tikkurila, Картоцид, Сенеж, Teknos, КСД, Кофадекс, Текс, Pinotex) и закрывают толем, оставляя срез незакрытым, для защиты от возможного заплесневения, которое случается при диффузии влаги в окружении каменной стены.
• Устанавка балок производится в такой очерёдности: вначале конечные, а после, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны заводиться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Надподвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном снимается путём очевидного приращения размеров лаг и их числа, то с противошумной защитой и с противодействием пожару дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнестойких показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• К основанию балок, под 90° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Isover, Изорок, Rockwool, Изомин, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые грани лаг.
• В комнатах следующего этажа на брусья прикручивют саморезами слой ДСП (16...25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный слой (25÷30 мм), и снова, раскладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из металлической черепицы

Кровельный материал устанавливается на жёсткий каркас, собранный из брусковой обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных строений, традиционно выполняется двух либо трёх-пролётная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами выставляется в пределах 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см.

С целью надёжного выпуска влаги, возникающей из жилых помещений и предохранения металлической черепицы от возможного проявления ржавчины, суммарная площадь каналов для проветривания (притока и оттока) рассчитывается в пропорции 1:100 к площади кровельной поверхности.

На сегодняшний день, лидером продаж значится профиль Monterrey: высота волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см, выпускамый многими производствами (Grand Line, Интерпрофиль, Металл Профиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепежа полос металлической черепицы:

• Перед установкой обрешёточного слоя желательно закрепить по стропильным балкам гидрозащитную плёнку: Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, для утепления впоследствии чердачного пространства. Запрещается применять, в качестве гидроизолирования, паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• По стропильным балкам, на закреплённый влагозащитный материал, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, отступ между нижним торцом самой первой обрешётины и средней точкой следующей должен быть 30 см, а первая доска кладётся более толстой на 18 мм.
• При сборке обрешёточной конструкции, в зонах дальнейшего прикрепления снегоудерживающего профиля, требуется ещё проложить опорные бруски под верх профиля.
• До настила полотен м/черепичного покрытия, выполняется закрепление держателей водосточных желобов на карнизную поверхность или стропильные балки.
• Полотна металлочерепицы крепятся в прогиб волны, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
• К первому обрешёточному бруску, который толще других, листы стальной черепицы прикрепляются сверху ступени профиля.
• Полотна, граничащие с торцами ската прикрепляются по торцам ската чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При монтаже листов металлочерепицы, начальный лист выравнивают по поперечному срезу и низу ската и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и выравнивая по линии карниза, и лишь после этого финишно закрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6÷8 штук черепичных саморезов с резиновыми прокладками на один м² кровли.
• Укладку полотен металлочерепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущего.

Ленточный фундамент – наиболее распространенный фундамент в нашей стране.

Одна из разновидностей ленточного фундамента – монолитный. Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где располагаются все несущие стены.

Монолитно-ленточный фундамент является крепкой основой по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из самого экономного варианта монолитно-ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

• Раскопка траншеи с помощью арендованного мини экскаватора .
• Устройство основания из песка под фундамент и его трамбовка.
• Раскладка армированной пленки в траншею, для того чтобы вода из бетона не уходила в грунт.
• Устройство металлической конструкции из арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.

Важно понять, что проект фундамента, который создан на инженерных расчетах - это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, тогда будет большой риск возникновения трещин в вашем загородном доме .

Почему начинает трескаться дом?

Дом трескается по причине того, что в одной точки фундамент поднимается (за счет вспучивание грунта), а в другой точке опускается за счет усадки грунта. Так возникает перелом в ленте фундамента. Избежать этого можно, применив нужную арматуру или класс бетона. Правда это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры зависят от характеристики грунта и веса дома. При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам ненужно будет покупать дополнительно материалы, или наоборот, под ваш фундамент нужно покупать более высокую по классу арматуру, придется увеличить толщину стенок фундамента и провести прочие мероприятия по усилению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без устройства опалубки для дома 10х15 метров

Ленточный фундамент — это достаточно часто встречающийся строительный элемент, без которого, часто не удается обойтись. Несмотря на то, что в отличие от заливки главной несущей конструкции он имеет облеченную структуру — смета на устройство ленточного фундамента входит в состав проектировки здания наравне с основным фундаментом. Правильное формирование основы для стен – это залог устойчивости и безопасности возведенного здания.

От качества фундамента будет зависеть сопротивляемость конструкции сейсмическому воздействию и количество несущего ресурса — максимально допустимый вес, который может выдержать бетонная основа, прямо пропорционален его прочностным характеристикам. Соответственно технологическая часть данного процесса очень важна, особенно в том случае, если его осуществляет непрофессионал.

В этой статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как осуществить заливку ленточного фундамента своими руками. Она позволит вам правильно осуществить данное мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив средства на найме рабочей силы – по статистике, в среднем стоимость услуг по монтажу составляют около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент, относится к категории облегченных несущих конструкций – его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна составлять не менее 40 см. Данные параметры не позволяют использовать его как основу для стен, которые являются несущими, так как он не обладает достаточными размерами, чтобы выдерживать общий вес здания.

Следует отметить, что данный тип фундамента – это отдельный вид строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что работы по заливке имеют стандартную структуру. В первую очередь ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов – он служить облегченной модификацией бетонной основы при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенная прочность.

Устройство ленточных фундаментов производят в тех случаях, когда нагрузка на основу будет незначительной – заборы, межкомнатные перегородки и т.д. Он играет роль соединительного элемента, который объединяет кладку в одно целое. На него не возводят высокие и громоздкие конструкции, однако для вышеперечисленных примеров его присутствия вполне достаточно для их стабильной эксплуатации.

Основное преимущество фундамента данного типа, это невысокая стоимость расходного материала – цена затрачиваемых ресурсов снижена в среднем на 65%, если сравнивать с основной несущей конструкцией. Это является следствием уменьшенной толщины и высоты, что является следствием облегченной структуры.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Большую роль в его создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики. Основой фундамента является бетонный раствор, который состоит из цемента, наполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонной основы используется портландцемент марки М400 — его связующие характеристики соответствуют всем необходимым стандартам. Так как основным параметром фундамента является прочность, то выбору цементной составляющей следует уделить особое внимание. Более низкие марки также уместно применять, однако в этом случае массовая доля цемента в бетонном растворе должна быть увеличена.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего формируется бетонный раствор. В идеале для создания однородной структуры желательно использовать чистый песок, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для заливки фундамента используется мелкий гравий в смеси с песчаной составляющей. Также для этой цели можно использовать щебень или клинец.

Обратите внимание! Чем больше будет в гравере или щебне песка, тем надежнее будет фундамент, но при этом увеличится расход цемента.

Вода

Качество воды, посредством которой будет приготовлен раствор, также имеет определенное значение – она должна быть максимально чистой. Если в грунтовой воде присутствует большое количество солей, то после заливки и высыхания на поверхности фундамента будут выделяться минеральные отложения.

Также не следует использовать чрезмерно грязную воду, в которой присутствует большое содержание глины – это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента, первоначально необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая его часть. Минимальная общая высота фундамента должна составлять не менее 40 см, соответственно нижняя его часть должна быть вкопана в грунт примерно на 20 см.

Такие параметры как ширина и глубина траншеи определяются не только размерами самого фундамента – следует учесть присутствие такого фактора как предварительная засыпка, которую также называют “ ”. Она формируется из гравия, щебня или песка – в зависимости от того, какой материал вы имеете под рукой. Присутствие подушки позволяет избежать крена основы под воздействием влаги.

В идеале ширина засыпаемой подушки должна быть больше ширины заливаемого фундамента, но в данном случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонной основы. Ее толщина определяется влажностью и составом грунта – минимально допустимым значением является 20 см.

Более глубокую засыпку осуществляют, если фундамент будет заливаться на поливном участке или в похожих условиях – под воздействием полива или грунтовых вод, земля под возведенным сооружением промокнет и стена даст крен, что приведет к ее обрушению. Необходимо определить на какую глубину вода проникает в грунт, изъять необходимое количество грунта и осуществить засыпку на необходимый уровень.

Обратите внимание! Глубокая засыпка необходимо только в том случае если, фундамент заливается под уличный забор, облицовочный кирпич или подобные им сооружения – для стеновых перегородок внутри помещения, наличие глубокой подушки необязательно.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна возвышаться над грунтом на определенную высоту – минимальное допустимое значение составляет порядка 20 см. Чтобы создать необходимый разрыв — над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Так как внешняя высота ленточной основы часто не превышает 20 -30 см, а ширина также является небольшой – необходимости в усиленной опалубке нет.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетонные или шлакоблоки, посредством которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем как начать заливку бетона в форму такого типа необходимо защитить внутреннюю сторону блоков полиэтиленом иначе раствор прилипнет к ним. Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и тд.

Помимо ровной структуры опалубки важно позаботиться о фиксаторах, которые будут отвечать за то, чтобы она не “съехала” под тяжестью раствора. Так как размеры фундамента небольшие – устанавливать какие-либо специализированные крепления и распорки нет необходимости, но надежно подпереть опалубку, все же, необходимо. В качестве подпорок можно использовать те же бетонные блоки или клинья.

Армировка

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с такой же тщательностью, как и более массивные аналоги — под воздействием собственного веса, а также веса возведенного на нем сооружения фундамент может дать трещину. В качестве армировки используется конструкция из параллельно сваренных между собой арматур – в ее состав могут входить 2, 3 или 4 прута.

Армировка должна находиться в центре структуры фундамента, соответственно ее конструкция должна иметь меньшие размеры, нежели сама основа. Непосредственно в траншее ее крепят на металлические штырьки, чтобы нижняя часть также пролилась бетонным раствором.

Заливка фундамента

После того как будут завершены подготовительные работы, можно перейти непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит таким образом:

• Выбирается относительная ровная поверхность, на которой будет происходить замешивание раствора – подойдет бетонная стяжка либо железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать металлический строительный бой с бортами. Производить замешивание на грунте нежелательно, так как наличие земли в растворе в последствие приведет к образованию пустот в фундаменте;

• Первоначально засыпается наполнитель — как сказано выше, чем выше в нем будет массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаная составляющая благотворно влияет на внешний вид конечного результата – посредством песка заполняются пустоты между щебнем и камнями. Если в растворе будет мало песка, то будет много непролитых мест и открытой структуры, через которую будет видна каменная составляющая;

Обратите внимание! Смешивая песок со щебнем или гравием, постарайтесь сделать это равномерно. Не обязательно перемешивать получившуюся смесь, достаточно предварительно разровнять поверхность наполнителя, а зятем равномерно насыпать сверху песок — таким образом, вы избежите образования “голых мест”, которые сложно в дальнейшем перемешивать с цементом.

• Забив бой (рабочую поверхность) наполнителем, необходимо разровнять сформировавшуюся кучу, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень не нуждаются в связующем компоненте. Соотношение массовой доли песка и цемента должна составлять минимум 4:1, если его маркировка М400.

Обратите внимание! Если вы приобрели гравий, который был изначально перемешан с песком, и определить его массовую долю не представляется возможным – рассчитайте примерное количество цемента “на глаз” и замешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песчаного оттенка.

• В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое заливается вода – не следует наливать слишком большое количество воды. По большому счету влага требуется лишь для того, чтобы промокнуть цемент и смочить песок – камень и щебенка в ней не нуждаются. После того, как вода залита — необходимо наблюдать за тем, чтобы она не просочилась и не вытекла за пределы боя – вместе с водой “убежит” и цемент;
• После того, как вода впитается можно приступать к замешиванию определенной части раствора и непосредственно заливке. Тщательное перемешивание это важная составляющая технического процесса – в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента. Чем меньше жидкости будет в растворе, тем крепче будет структура;

• Заливка должна осуществляться в один этап, то есть залить утром одну половину фундамента, а вечером другую нежелательно, так как у вас получаться две отдельные части, а не монолитная конструкция. После того как существенная часть фундамента на определенном участке будет залита, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнились пустоты. Для этой цели можно использовать железный лом;
• Для того чтобы поверхность фундамента была ровной, можно натянуть леску по уровню и использовать ее в качестве ориентира. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической малкой или мастерком;

Итог

Правильная заливка основы, это залог устойчивости и надежности возведенной конструкции. Ленточный фундамент поможет вам сократить расходы на материал, без потери качества и прочности (узнайте здесь, ). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.