Цветная капуста — посадка рассады в грунт
Рассаду выбирают рано утром, накануне вечером ее хорошо поливают. Безгоршечную рассаду обмакивают корнями в густой раствор глины с коровяком и переносят к месту посадки. Посадку надо проводить в пасмурные дни или во второй половине дня при солнечной погоде.
Запомните: в сухую жаркую погоду рассада приживается плохо , листья быстро высыхают на солнце, особенно если рассада безгоршечная. Поэтому сразу же после посадки рассаду надо притенять , используя веточки деревьев, листья лопуха, бумагу. Такое притенение нужно ей на 2-3 дня, пока она не окрепнет.
В зависимости от сорта рассаду цветной капусты высаживают на разном расстоянии друг от друга, т. к. поздние сорта более кустисты и требуют большей площади питания.
Обычно раннеспелые сорта сажают по схеме 70×25 см или 60×30 см (60 см между рядами и по 30 см между растениями в ряду), среднеспелые сорта — 70×30 см, позднеспелые — 70×40 см. Загущать посадки нельзя , т. к. хороших головок в этом случае не получите.
В эти схемы можно внести коррективы, если вы будете цветную капусту уплотнять. Рассада быстро разрастается, поэтому уплотнителями могут быть лишь редис, салат и укроп . Высевают их двумя рядами в междурядьях цветной капусты с расстоянием в ряду 3-5 см. Разумеется, уплотнители должны быть ранних сортов, т. е. с коротким сроком вегетации. Такое уплотнение не помешает развитию цветной капусты и в то же время значительно увеличит общий урожай с 1 кв. м. Лунки для посадки делают совком или сажальным колом. Но если почва очень тяжелая, то это надо делать только совком, чтобы не уплотнять стенки.
Рассаду цветной капусты высаживают так, чтобы не засыпать верхушечную почку-«сердечко». Землю вокруг растения хорошо обжимают, еще раз поливают, а затем посыпают политые места сухой землей, чтобы не образовалось корки. Рассаду ранних сортов вообще не следует сажать слишком глубоко, т. к. в хорошо прогреваемом поверхностном слое почвы рост корней ускоряется.
В день высадки рассаду полезно опудрить табачной пылью или пиретрумом, т. к. это отпугивает капустную муху. Перед опыливанием рассаду надо слегка сбрызнуть водой.
Только что посаженная цветная капуста боится заморозков , опасность которых велика ранней весной. Поэтому не следует высаживать рассаду в те дни, когда ожидаются заморозки. Каждый высаженный до середины мая кустик цветной капусты надо закрыть персональным защитным колпаком из прозрачной пленки или покрыть всю грядку укрывным материалом. Таким способом удается на 7-10 дней приблизить срок созревания головок. В зависимости от погоды укрывной материал убирают через 10 — 15 дней после высадки рассады. Через 4 — 5 дней после высадки рассады, когда растения приживутся, кратковременные заморозки на почве до минус 3~4°С на прижившиеся растения отрицательного влияния не оказывают. Внесение в почву сажи вокруг каждого растения позволит почве лучше прогреваться. Только нельзя использовать свежую сажу, т. к. она едкая и может обжечь растения. Выдержите ее предварительно около полугода в закрытом сосуде.
В конце мая можно сеять цветную капусту ранних сортов — она будет расти после сбора урожая ранних овощей, чтобы не пустовала почва; убирают ее в конце сентября. Чтобы капусту не пикировать, лучше семена в рассадниках сеять редко.
Вкусная и богатая витаминами капуста белокочанная очень популярна среди огородников и выращивается практически на каждом дачном участке. Культура эта довольно неприхотлива, но чтобы кочаны получились большими и тугими, необходимо знать все нюансы выращивания белокочанной капусты, как правильно и на каком расстоянии сажать рассаду капусты в открытый грунт и как правильно ухаживать за ней после посадки и в течение всего сезона.
Сроки посадки рассады в грунт зависят от сорта капусты белокочанной:
По народным приметам рассаду поздней белокочанной капусты можно высаживать, когда на крапиве появится четыре листочка и отрастет щавель. Посадками капусты в грунт можно заниматься с момента появления на иве почек.
Боится ли капуста заморозков ? Капустная рассада с четырьмя листочками не боится кратковременного понижения температур до -4 градусов. Днем температура воздуха должна быть не ниже +8..+10 градусов. При такой температуре почва на участке прогреется, и рассаду можно будет сажать в грунт. Поэтому, когда высаживать капусту на Урале, в Сибири, Подмосковье и других регионах напрямую зависит от погодных условий. В регионах с теплым климатом, где уже тепло ранней весной, культуру выращивают не рассадным способом, а высевают семена прямо на грядку.
Почва для капусты белокочанной не должна быть кислой. Если грунт на участке глинистый или глинисто-песчаный, то подходящая кислотность – 7,0 pH, кислотность песчаной почвы должна быть около 6,0 pH.
Участок для посадки культуры должен хорошо освещаться в течение всего дня. Посаженная на недостаточно светлый участок рассада начнет вытягиваться, что негативно скажется на ее дальнейшем развитии.
Лучшими предшественниками являются следующие культуры: бобовые и баклажаны, морковь и перцы, тыквенные культуры и томаты, лук-репка и картофель.
Нельзя сажать крестоцветную культуру после любого вида капустных культур (собственно капуты и горчицы, редьки и турнепса, репки и редиски).
Поскольку капусту любят блошки и другие вредители, на одну грядку или рядом рекомендуется посадить отпугивающие насекомых растения. К ним относятся:
Как вырастить хорошую капусту ? Для этого следует тщательно подготовить грядки и обеспечить растения питательными веществами.
Если почва на участке имеет повышенную кислотность, то в нее добавляют доломитовую муку или мел.
Поскольку капуста любит органические удобрения, весной на каждый квадратный метр участка вносят по ведру перегноя, после чего грядку не очень глубоко снова перекапывают, а грунт разравнивают обратной стороной грабель.
Расстояние между растениями зависит от сорта культуры:
Поскольку листья и кочаны овоща будут разрастаться, загущать посадки не рекомендуется.
К высадке в открытый грунт растения нужно правильно подготовить. Для этого за неделю до посадки их начинают выносить на открытый балкон или участок и выставляют туда, где нет сквозняков и прямых солнечных лучей.
В первый день рассаду закаляют не более полутора часов, увеличивая время ее нахождения на открытом воздухе каждый день на несколько часов. Если тепло на улице уже даже ночью, в последние два дня рассаду оставляют на улице круглые сутки.
Для лучшей приживаемости саженцев за два дня до высадки рассаду подкармливают раствором удобрения Кемира люкс. Можно использовать любое другое удобрение, в котором содержится калий. Этот элемент способствуют лучшей приживаемости растений после высадки.
Чтобы получить хороший урожай, следует правильно выкопать и внести в лунки подходящие удобрения. Размер лунки должен быть чуть больше, чем земляной ком с корневой системой капусты.
В каждую выкопанную лунку вносят удобрения:
Удобрения предварительно перемешивают с землей и только потом добавляют в лунки, в противном случае они обожгут корни растений. Удобренные лунки обильно поливают, чтобы на их дне получилась жижа.
Саженец капусты аккуратно достают из рассадной емкости вместе с комом земли. Если рассада растет в общем ящике, следует воспользоваться маленькой лопаточкой и выкапывать каждый кустик вместе с почвой.
Саженец помещают в ямку, корни присыпают грунтом до первых настоящих листьев, землю немного уплотняют и поливают.
Расти капуста любит на хорошо освещенных участках, но первое время от солнечных лучей саженцы следует прикрывать нетканым материалом или газетами.
Если ночью ожидаются заморозки, защитите свои посадки нетканым материалом или пленкой. Если будет использоваться пленка, на день ее снимают, иначе растения сгорят. А вот нетканый материал защитит рассаду от капустной блошки, поэтому им капуста может быть укрыта круглые сутки.
В открытом грунте растению нужно много влаги. В первые дни после посадки рассаду капусты поливают ежедневно, особенно если стоит теплая погода и нет дождей.
Укоренившиеся и подросшие растения в жаркую погоду без дождей поливают один раз в два или три дня, а если солнечных дней почти нет, то можно ограничиться поливами один раз в пять – шесть дней. Регулярные осадки позволят сократить частоту поливов.
Необходимо следить, чтобы почва под кустами всегда была влажной, но не мокрой. Поможет сохранить влагу в земле и заодно подпитает растения мульча, в качестве которой лучше всего использовать торф слоем в пять сантиметров.
Белокочанную капусту, которую предполагается хранить зимой, за три недели до сбора урожая прекращают поливать. За это время в кочанах должна накопиться клетчатка, и они будут лучше храниться.
Растения будут хорошо расти и получатся крупными, если после поливов или дождей землю на грядке рыхлить, а стебли капусты окучивать. Рыхление необходимо, чтобы к корням поступал воздух, а после окучивания на стебле начнут расти новые корни, за счет чего растение будет больше насыщаться питательными веществами.
Первое окучивание капусты проводят через десять дней после высадки рассады в грунт. Второй раз посадки окучивают еще через десять дней. Третье окучивание проводят в том случае, если кочаны начинает заваливаться. После поливов земля со стеблей смывается, именно поэтому рекомендуется окучивать капусту после того, как вы польете растения.
После посадки в грунт первую подкормку проводят после того как рассада приживется и начнут расти листья. В это время капусте нужен азот. Питательный раствор для пяти или шести растений готовят из 10 литров воды и 10 грамм аммиачной селтиры. Вместо аммиачной селитры можно использовать перебродивший настой коровьего навоза, в котором тоже много азота. Готовится он из наводной жижи и воды (1:10), после чего около двух недель настаивается.
Когда начнут завязываться кочаны, капусту удобряют фосфором и калием. На 10 литров воды понадобится:
Вместо промышленных удобрений можно использовать богатую калием и другими минералами древесную золу, приготовив из нее настой (на 10 л воды – 1 стакан золы). Перед использованием настой хорошо размешивают.
Защищать рассаду от вредителей следует сразу после посадки в грунт. Поскольку химические препараты использовать не желательно, для защиты растений и уничтожения вредителей применяют народные средства:
Отпугнет вредителей от белокочанной капусты запах пряных трав (розмарина, кинзы, мяты, базилика) и бархатцев.
Из болезней культуру чаще всего поражает:
О признаках, профилактике и лечении всех этих заболеваний подробно описано в нашей статье « ». Поскольку все виды капуст поражаются одними и теми же болезнями, вы можете перейти по выделенной ссылке и подробно изучить их.
Чтобы болезни как можно меньше поражали капусту, не забывайте соблюдать севооборот и агротехнику, обрабатываться посадочный материал и почву.
Капусту белокочанную выкапывают вместе с корнем, и сутки просушивают под навесом. Подгнившие, объеденные жуками и мелкие кочаны храниться не будут, поэтому их сразу используют в пищу или перерабатывают. У пригодных для хранения овощей на два сантиметра ниже кочана обрезают кочерыжки. Снизу должны остаться три или четыре кроющих листа.
Внимание! Сбор урожая капусты следует проводить до того, как температура ночью станет меньше -2 градусов, иначе кочаны промерзнут.
Для хранения капусты необходима высокая влажность, хорошая вентиляция и температура воздуха в пределах -1..+1 градус. Именно поэтому кочаны хранят в погребе, предварительно побелив в нем стены негашеной известью и окурив серой.
Чтобы капуста белокочанная сохранилась как можно дольше, существуют несколько способов хранения:
При отсутствии погреба капусту можно хранить в овощном отделе холодильника или на застекленной лоджии с подходящей температурой. Кочаны предварительно заворачивают в бумагу и помещают в пакет, который завязывают, но не плотно. В таких условиях капуста будет храниться около двух месяцев.
Теперь вы знаете как выращивать белокочанную капусту в открытом грунте. Соблюдая агротехнику и защищая посадки от вредителей и болезней, вы получите хороший урожай овощей, которых хватит не только на салаты, но и на засолку.
Кира Столетова
Заморозки — один из наиболее неприятных факторов погодных условий. В средней полосе резкие похолодания могут наступить как весной (когда рассада капусты только попадает в грунт), так и осенью (когда приходит пора снимать урожай). Рассада капусты и заморозки — актуальный вопрос для многих огородников.
Угроза замерзания для растений зависит от нескольких факторов:
К внешним климатическим условиям относятся резкие смены погодных явлений — аномальное понижение температуры или повышенная влажность при холодном ветре.
Состояние рассады определяет ее здоровье и проведенное закаливание. Ослабевшее и незакаленное растение может погибнуть даже от незначительного похолодания.
В зону риска для замерзания попадают участки, расположенные в низинах (особенно если рядом находятся водоемы и заболоченные почвы). Участки, хорошо прогреваемые солнечными лучами, имеют больше шансов на выращивание урожайной культуры.
Следует учитывать, что морозостойкость зависит от сорта капусты. Рассмотрим, боится ли цветная капуста осенних заморозков. Цветная капуста является самой требовательной к температурным условиям. Белокочанная и брокколи достаточно неприхотливы, а брюссельская способна выдерживать до -10°.
Основными способами защиты растений от весенних и осенних заморозков являются:
Подмерзшие кусты необходимо прятать от ярких солнечных лучей, чтоб не усугубить их состояние. Оекомендуется обрабатывать их растворами Эпина или Циркона для ускорения восстановления.
Значение закаливания для ростков сложно переоценить, оно способствует усилению морозостойкости и укреплению растения. Различия рассады после закалки и без нее:
В сложных климатических условиях слабые и незакаленные растения погибнут, а сильные всходы – окрепнут и дадут продуктивные завязи. В условиях тепличного произрастания большая часть ростков не имеет шансов на выживание при ухудшении погодных условий. Следовательно, в регионе с регулярными весенними заморозками лучше всего культивировать сорта с поздней высадкой в грунт, когда температурные условия станут более благоприятными.
Закаливание рассады – один из наиболее важных этапов ухода за растением.
Нежные ростки капусты требуют обязательной подготовки к изменениям температурного режима, которую надо проводить еще до высадки в открытый грунт.
Процесс закаливания производится обычно за 8-10 суток до высаживания и делится он на такие этапы:
Рассада капусты заморозки переносит достаточно неплохо, если провести своевременные профилактические мероприятия – закалку, подготовку утепленных грядок (либо высаживание в глубокие лунки), обильный полив перед похолоданием.
Белокочанная, цветная, брюссельская и брокколи – все эти сорта различаются по восприятию низких температур, от устойчивой морозостойкости (брюссельская) до теплолюбивости (цветная). От специфических особенностей сорта, состояния рассады, климатических условий и топографического расположения посевов зависит реакция на заморозки конкретного растения.
Заморозки - одни из самых неприятных погодных явлений. Они опасны тем, что могут возникнуть как весной, так и в начале лета, в самую пору цветения большинства растений. Для разных регионов заморозки опасны в разной степени, например, в южных регионах снег сходит намного раньше, чем в северных, растения раньше пробуждаются, начинают активно расти и в этот период могут попасть под заморозки. В северных регионах растения во время заморозков чаще всего спрятаны под снегом, так как снег лежит дольше. Тем не менее, садоводам в период возможных заморозков нужно находиться начеку, чтобы успеть своевременно защитить свои посадки любыми доступными способами.
Из-за заморозков могут погибнуть молодые побеги даже на укрытых розах, винограде, неукоренившаяся рассада, молодые ростки цветов. Эти посадки необходимо дополнительно укрывать.
Многие растения сами научились защищаться от заморозков. Стоит понаблюдать за первоцветами. Подснежники аккуратно прикрывают чашечки цветков и пригибаются к земле. Тюльпаны, рябчики плотно закрывают цветки и также наклоняются к земле. Нарциссы цветки не закрывают и просто склоняют их ближе к земле, пушкинии и хионодоксы ложатся друг на друга: так в компании теплее. Во время заморозков кусты пионов преображаются: побеги с бутонами растения стремятся спрятать среди других побегов, наклоняя их к земле. Также ведут себя флоксы и бородатые ирисы. А едва выглянет солнышко утром и заметно потеплеет, растения вновь распрямляются и оказываются без всяких повреждений.
Обычно в мае-июне на наших грядах и в теплицах уже высажена рассада и появляются всходы различных овощей. Здесь тоже могут быть потери от заморозков. Потери напрямую зависят не только от минусовой температуры, но и от длительности заморозка по времени и силы ветра. Например, рассада перца погибает уже при температуре 0 °С, огурцов - при минус 1…-2 °С. Томаты могут пережить заморозок до минус 1…-1,5 °С при условии, что они уже хорошо укоренились после высадки, но при этом сильно задерживаются в развитии и теряют урожайность. Высаженную рассаду лучше всего дополнительно утеплить укрывным материалом. Совершенно не выдерживают даже кратковременных понижений температуры до 0 °С все бахчевые культуры: кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы и дыни. Эти растения при наступлении заморозка необходимо закрывать картонными коробками, а сверху ещё 2-4 слоями укрывного материала.
Луки более стойки к заморозкам. Укоренившаяся закалённая рассада выдерживает до минус 3 °С, в фазе 2-4 настоящих листьев репчатый лук уже не боится -5…-7 °С, также как укроп и шпинат .
Всходы моркови выдержат кратковременные заморозки до минус -5…-7 °С, а вот всходы свёклы повреждаются при -2 °С, поэтому её нужно сажать позже моркови. Редис, репа, брюква, капуста белокочанная и цветная могут выдержать при температуре до минус -3…-4 °С.
Всходы гороха и бобов не боятся заморозка до минус -3…-4 °С, но у попавших под заморозок растений задерживается развитие и снижается урожайность.
Если у картофеля уже появились всходы, перед наступлением заморозка их можно окучить «с головой». Если картофельная делянка большая и нет возможности окучить картофель, ничего страшного не произойдет. Вместо подмерзших побегов через некоторое время вырастут новые. Урожай сильно не пострадает.
Если говорить о яблоне, груше, вишне, персике, сливе, абрикосе, то губительной для их будет температура около - 4 °С. Но в момент цветения они могут пострадать и при -2 °С.
Если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1…+2 °С, ночью, скорее всего, будет небольшой заморозок, и все теплолюбивые растения нуждаются в укрытии. Причем самые низкие температуры бывают не вечером или ночью, как считают многие садоводы, а на восходе солнца.
О приближении заморозка говорят и такие факторы, как безоблачное небо, стихание ветра либо прекращение осадков. И, наоборот, в пасмурную, ветреную и дождливую погоду вероятность заморозков минимальна.
Способов защиты растений от заморозков существует множество.
Вероятно, самой древней защитой от заморозков является дымление . Для защиты растений от заморозков на участке в разных местах разжигают костры и в целом создается теплая дымовая завеса, смягчающая воздействие заморозков на растения. Как только столбик термометра приближается к 0 °С, костры необходимо разжигать, чтобы задымление продолжалось вплоть до восхода солнца. Однако дым защищает растения только тогда, когда распространяется вплотную к земле, т. е. стелется. Это происходит в том случае, если стоит безветренная погода. Следует учесть, что этот способ неэкологичен и небезопасен.
Еще один распространенный способ - дождевание . Для дождевания необходимо через мелкий распылитель опрыскать водой деревья, кустарники и другие посадки, которые могут пострадать от заморозка. При замерзании воды будет выделяться тепло. Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5 °С. Правда, эффективен этот способ только в безветренную погоду. В противном случае может получиться все наоборот. Можно поливать почву, учитывая ее способность аккумулировать тепло - днем солнце нагревает влажную землю, а ночью она отдает тепло и около растений образуется определенный микроклимат. Но этот способ применим до наступления заморозков.
Перед заморозками можно создать теплоизоляционный слой над растениями: на ночь укрыть их газетами в 3-4 слоя, картоном, старой одеждой, рогожей, мешковиной, половиками или чем-нибудь другим. Принцип действия такого слоя прост - как и одежда на человеке, он сохраняет тепло, не позволяя ему рассеиваться. В качестве индивидуальных укрытий подойдут специально изготовленные колпаки из газет, которыми накрывают растения, пакеты, ведра, кастрюли, деревянные ящики. Кроме того, простейшие укрытия могут быть изготовлены из пластиковых бутылок с отрезанным дном. На растение устанавливается бутылка, а поверх всего этого накидывается укрывной материал типа для надежности. Полиэтиленовая плёнка сама по себе от заморозка не спасает, ее лучше использовать как дополнительный слой только поверх укрывного материала или коробок. Укрывные материалы лучше использовать в несколько слоёв, чем больше число слоев, тем надежнее будут защищены растения. Укрывной материал не должен касаться растений, между ним и растениями обязательно должна быть прослойка воздуха. Такой метод укрытия применяют, когда температура опускается ниже 0 °С. В холодную погоду растения без доступа света могут хорошо себя чувствовать до семи дней.
Если ожидаются заморозки до -4…-7 °С, придется дополнительно позаботиться о посадках в парниках и теплицах. Если растения небольшие, можно использовать старые газеты, мешковину или укрывной материал. В случае, когда растения внутри теплицы укрыть «с головой» не получится, утеплять необходимо саму теплицу укрывными материалами, закрепив их либо снаружи, либо внутри. При этом обязательно оставьте небольшой воздушный зазор для лучшего сохранения тепла между укрывным материалом и теплицей. Для дополнительного обогрева воздуха в теплице можно разложить камни и пластиковые бутылки темного цвета, наполненные водой. Нагреваясь днем, они будут отдавать тепло ночью.
Растение можно временно засыпать землей, взятой между рядами или с дорожки. Надо делать это за несколько часов до заморозков, а с потеплением землю обязательно разгрести.
Эффективно противостоять губительному воздействию заморозков до -5 °С поможет внекорневая подкормка калийными и фосфорными удобрениями . Но следует помнить, что производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за сутки до наступления заморозка, иначе проку от таких процедур не будет.
И ещё важный момент: после заморозков подмёрзшие растения нужно как можно дальше прятать от яркого солнечного света и обязательно опрыскать «Эпином» или «Цирконом».
Для того чтобы уберечь свои посадки от возвратных заморозков слушайте прогноз погоды, следите за температурой воздуха, особенно если она быстро начинает снижаться вечером, и тянет ли холодом с северной стороны. Полезно знать особенности своего участка, в какой его части бывает холоднее, а в какой теплее и учитывать это при посадке теплолюбивых растений. И всегда лучше перестраховаться, укрыв растения.
Конечно же, идеального и сверхнадежного способа защиты растений от заморозков нет. Каждый из вышеперечисленных способов хорош по-своему и у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть, выбирать вам. И если вам удастся максимально защитить растения на своем дачном участке от заморозков, они в ответ на вашу заботу отблагодарят богатым урожаем. Удачи вам, дорогие садоводы!