Конструкции межкомнатных дверей. Деревянные двери из досок – доступные способы изготовления своими руками Конструкция межкомнатной двери чертеж

Несмотря на кажущееся разнообразие конструкций, все межкомнатные двери делятся на две большие группы: филенчатые и щитовые.

Двери с филенчатыми створками - наиболее привлекательные, но и самые сложные в изготовлении, а потому и самые дорогие. Вследствие их каркасной конструкции двери обладают малым весом и возможностью разнообразной архитектурной обработки филенок.

Створки филенчатых дверей состоят из брусков обвязки, образующих каркас створки, средников (промежуточных брусков) и филенок - щитов, заполняющих пространство между брусками. Нижний брусок обвязки часто делают более толстым, причем он может быть единым (цельным) либо состоять из нескольких брусков меньшей толщины. Следует иметь в виду, что дверь тем прочнее, чем больше в ней средников, а следовательно, и филенок, однако с увеличением числа средников возрастает стоимость двери.

Иногда к нижнему бруску обвязки крепится защитная доска - плинтус. Для закрепления филенок в брусках обвязки и среднике выбираются специальные пазы, в которые при сборке двери вставляются филенки.

Дверное полотно щитовой конструкции состоит из обкладок - обвязочной рамки из брусков, и щита. Щитовые створки могут быть сплошными и каркасными. При каркасном исполнении створка представляет собой раму (каркас) из деревянных брусков. Между крайними вертикальными или горизонтальными брусками обвязки, через определенные промежутки, вставляют бруски жесткости, которые не дают прогибаться облицовке.

Дверное полотно - это подвижная отворяющаяся часть двери. Полотно чаще бывает каркасной конструкции. В случае каркасной конструкции, применяемой для облегчения веса полотна и придания больших возможностей для декорирования, внутренние полости не занятые структурой заполняются либо сотовым наполнителем, либо ДСП, МДФ, брусками из массива древесины. Обычно полотно навешивается с помощью петель на короб, либо с помощью роликов на рельс скольжения. Дверь может состоять из одного, двух и более дверных полотен.

Дверная коробка - сборочная единица дверного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески полотен и неподвижно закрепляемая к стенкам дверного проема.

Обвязки дверного полотна (при каркасном решении) - это бруски, в основном из хвойных пород древесины, расположенные по периметру двери. (№1 на рис.)

Средники - бруски, делящие внутреннее пространство полотна на секции для последующей установки филёнок или стекла, и служащие связью между обвязками. (№2 на рис.)

Филёнки - щиты из тонких досок, фанеры или пластика, заполняющие пространство между обвязками и средниками. По виду соединения с обвязкой филенки делятся на гладкие, с рамой, наплавные, с фигареей, с раскладками. (№3 на рис.)

Калёвка - фасонный профиль на кромках, обрамляющих филёнку или стекло. (№4 на рис.)

Раскладки - это рельефные профильные рейки, прикрепляемые к лицевым поверхностям дверного полотна и служащие для «оживления» внешнего вида простых гладких поверхностей или, одновременно, укрепляющие филенки или стекло. (№5 на рис.)

Багетная рамка (или штапик) - промежуточный каркасный элемент для крепления филёнки или стекла к обвязке.

Губки или дверные нащельники - это рельефные профильные рейки, предназначенные для прикрытия притвора двупольных дверей.

Дверные горбыльки - брусочки с фасонным профилем, предназначенные для членения остеклённой части двери и укрепления стекла, а также упрочнения всей конструкции полотна.

Наличники - деревянные профильные планки, служащие для обрамления дверного проёма и для прикрытия щелей между коробкой и стеной. Наличники бывают плоские, скруглённые, фигурные, телескопические и на шпонке. Различны также их размеры и материалы отделки и изготовления. (№6 на рис.)

Притвор - место примыкания (соединения) дверного полотна со стойками дверной коробки. Это выступающая деталь снаружи дверного полотна или с внутренней стороны рамы, закрывающая щель между ними, когда дверь закрыта. Притвор обычно входит в конструкцию дверей, петли которых располагаются на вертикальных боковых плоскостях полотна. Притвор чаще всего отсутствует, если в дверном блоке применены петли, устанавливаемые сверху и снизу полотна.

Порог - специальный брусок в полу, в нижней части дверного проема, служащий для улучшения теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости двери, а также для прикрытия места стыка между полами, выполненными из разных материалов в прилегающих помещениях. Он также применяется в случае различия в уровнях пола в прилегающих помещениях.

Уплотнитель - упругие прокладки трубчатого или более сложного сечения, идущие по всему периметру дверей между рамой и створками. Уплотнители широко применяются при производстве дверей и устанавливаются как в короб для гашения шума при закрывании полотна, так в пазы, куда потом помещается стекло.

Типы конструкций межкомнатных дверей

Двери массивные
Двери этого вида изготовлены из различных, ценных пород дерева. Цена на такую продукцию, как правило, существенно выше, чем на двери с сотовым наполнением, да и весят они больше. Для подчеркивания структуры дерева изготовитель окрашивает их различными пропитками по дереву или просто прозрачными лаками. Кроме декоративной функции такая обработка играет еще и другую роль. Дверь меньше подвержена повреждениям грибами, плесенью, насекомыми, и более устойчива к выгоранию на свету. Такие двери называют еще и просто - массив. Они могут быть гладкими или филенчатыми, глухими или под стекло, лево- или правосторонними, окрашенными, шпонированными, ламинированными и т.д.

Двери полумассивные
Деревянные бруски между двумя листами МДФ в таком дверном полотне расположены не «стык в стык», а на некотором расстоянии друг от друга. В остальном, все сказанное про массивные двери, верно и для полумассивных.

Двери с сотовым наполнением
Вам наверняка доводилось видеть пчелиные соты из воска. Точно такие же соты, только из прессованного картона, реже из оргалита заполняют пустоту внутри двери. Каркас двери изготавливается, как правило, из массива сосны позволяющей врезать замок с одной вертикальной стороны и крепить дверные петли – с другой. Прочность таких дверей, конечно, уступает прочности массивных дверей, и их не рекомендуется использовать в качестве входных. Зато внутри помещений (офисов, квартир, домов и пр.) - это самый подходящий вариант. И не следует сомневаться в их прочности для этих целей. Дверное полотно с сотовым наполнением легко выдерживает нагрузку до 80 кг. Так же, как и массивные и полумассивные двери, двери с сотовым наполнением могут быть гладкими или филенчатыми, глухими или под стекло, лево- или правосторонними, окрашенными, шпонированными, ламинированными и т.д. Такие двери называются еще облегченными.

Двери филенчатые
Полотно с обеих сторон у таких дверей не гладкое. Двери имеют, как правило, врезанные прямолинейные или округлые декоративные углубления. Могут быть: облегченными, массивными или полумассивными, под стекло или глухими, окрашенными шпонированными, ламинированными и т.д.

Двери гладкие
Прямая противоположность филенчатым дверям. Такие двери имеют абсолютно гладкую поверхность. В остальном, все сказанное для филенчатых дверей, справедливо и для гладких.

Двери шпонированные
Шпон – это тонкий срез с дерева (с толщиной буквально как у тонкого картона). В качестве сырья используются различные породы деревьев. Этим самым шпоном и оклеиваются дверные полотна.

Двери ламинированные
Обычно, гладкие двери с наклеенным на них ламинатом, декорированным под различные породы дерева или окрашенные в различные цвета.

Двери кашированные
Почти одно и тоже, что и ламинат. Разница лишь в том, что это покрытие менее износостойкое чем ламинат. Правда и стоят такие двери дешевле ламинированных.

Двери с притвором (с четвертью)
Существует еще и такое понятие как притвор или четверть. На торце дверного полотна, с двух или более сторон выбрано три четверти толщины дверного полотна и оставлена одна четверть. Таким образом, в комплекте с соответствующей дверной коробкой такая дверь в закрытом состоянии не имеет видимых щелей между коробкой и дверным полотном.

Внешне филенчатые двери напоминают шоколадную плитку с дольками различной формы и размеров, а выглядят они солидно и эстетично. Филенки представляют собой отдельные элементы, которые вставляются в каркасную раму дверного полотна. Когда-то филенчатые двери изготавливали исключительно из массива дерева, причем устанавливали их не только в стеновых проемах, но и в качестве дверок на мебельные шкафы. Сегодня на рынке присутствует большое количество комбинированных моделей, вставки которых выполняют из разнообразных современных материалов.

Для чего нужны филенки

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их внешнему виду относятся скрупулезно. Но кроме привлекательности, они должны быть надежны, удобны и долговечны. Всем этим параметрам соответствуют дверные блоки с филенчатыми полотнами, дизайн которых можно подобрать под многие стилевые решения.

Конструкция филенчатой межкомнатной двери состоит из нескольких отдельных деталей, которые помогают сохранить жесткость и геометрическую стабильность полотна при изменении влажностного или температурного режима в помещении. Секрет состоит в том, что филенка не имеет жесткого крепления с обвязкой, а габариты фрагментов имеют несколько меньшие размеры, по сравнению с расстоянием между установочными пазами.

Подобная подвижная конструкция компенсирует возможные деформации материалов изготовления, в результате чего перекосов дверного полотна не возникает.

Важным моментом является тот факт, что межкомнатные филенчатые двери обладают сравнительно небольшим весом. При этом их шумоизоляция имеет довольно-таки хорошие показатели.

Филенчатые полотна выглядят значительно привлекательнее плоских и фрезерованных створок с незатейливым рисунком. Объемные и фигурные вставки с изысканными линиями дополнительно украшаются:

калевками, представляющими собой фасонные профили;
фасками, имеющими художественно стесанные кромки.

Без сомнения, присутствие филенок на двери делает ее эстетичнее и, несмотря на внешнюю массивность, элегантнее. А возможность выполнения различных форм филенок и широкий выбор материалов изготовления предоставляет реальный шанс появления в доме эксклюзивной, презентабельной модели межкомнатной двери. Тем более что современные технологии позволяют даже недорогим изделиям выглядеть достойно.

Конструкция филенчатых полотен

Обвязочный каркас створки чаще всего выполняется из массива древесины или клееного бруса. Боковые элементы рамы скрепляются с поперечинами и средниками при помощи шипов или нагелей (чопиков), в зависимости от материала изготовления. Детали обвязки могут иметь разную ширину и толщину, которая должна быть достаточной для размещения филенок.

В зависимости от варианта установки и материала филенок, фрагменты в готовую раму монтируют в цеховых условиях, либо по месту. Их крепят двумя способами:

элементы поочередно вставляют в пазы, предварительно прорезанные в боковинах, средниках и поперечинах;
вставки фиксируют с помощью декоративных планок или штапиков, наподобие стекол в оконных рамах. Данный вариант позволяет без проблем производить замену филенок в полотне при повреждении какого-либо фрагмента или в случае обновления дизайна двери.

Для филенчатой двери вставки являются основным украшением. Наиболее популярными материалами для их изготовления считаются:

дерево;
МДФ и HDF;
стекло;
пластик;
фанера;
сэндвич-панели с ячеистым заполнителем.

В последнем случае появляется возможность приобрести филенчатую дверь по более низкой цене, если производить сравнение с деревянными аналогами. Но в конструкции наиболее дешевых изделий внутреннее пространство вставных деталей остается полым. Достаточно часто встречаются модели филенчатых межкомнатных дверей, сочетающих в одном полотне вставки из разных материалов. К примеру, в нижней части створки может располагаться глухая филенка из дерева или МДФ, а в верхней – стекло или витраж.

Спутать филенчатую дверь с какой-либо другой моделью сложно. Отчетливо видимая обшивка в виде рамы и более тонкие вставки являются теми характерными чертами изделия, которые издалека указывают на его принадлежность. Интересно, что толщина объемных (фигарейных) филенок вполне может быть больше соответствующего размера обшивки, но их кромки остаются тонкими. В противном случае вставки зафиксировать в раме не удастся.

На рынке присутствуют так называемые «Прессованные филенчатые двери», но кроме внешней имитации очертаний вставок они ничего общего не имеют с настоящими филенчатыми дверями.

Покупателю следует помнить о том, что некачественные дверные полотна появляются лишь в случае отклонения от технологии изготовления и сборки филенчатых изделий, а также при использовании низкосортных материалов. Подобная продукция может со временем просто рассыпаться на отдельные элементы.

Нередко за филенчатые двери принимают изделия со съемной окладной решеткой, устанавливаемой поверх вставки, занимающей всю площадь дверного полотна. Такой вид створок имеет совсем другое название и является лишь стилизацией филенок, так как в каждую ячейку должен вставляться отдельный, независимый фрагмент.

При изготовлении филенчатых дверей вставные фрагменты изготавливают:

гладкими, имеющими равномерную толщину по всей площади;
фигарейными, отличающимися выпуклой средней частью и тонкими кромками;
наплавными, сделанными из заготовок той же толщины, что и каркасная рама.

В межкомнатные двери устанавливают одинарные филенки, так как они не нуждаются в дополнительном утеплении, хотя для улучшения шумоизоляции используют двойные вставки, между которыми оставляют воздушную прослойку или укладывают слой звукоизолирующего материала.

Отделка полотен межкомнатных дверей

Филенчатые створки предусматривают два основных варианта отделки:

сплошной – с одинаковым оформлением всех элементов;
контрастный – с преднамеренным выделением филенок за счет цвета, текстуры или материала.

Деревянные поверхности полотен обрабатывают антисептиками и антипиренами, их тонируют и грунтуют, после чего окрашивают. Древесные плиты ламинируют или оклеивают шпоном из ценных древесных пород, а стекла матируют, украшают пескоструйными рисунками или другими доступными способами. Вариантов много, поэтому полет фантазии в отделке филенчатых дверей не ограничен.

В качестве филенчатой вставки в межкомнатной двери престижно смотрятся витражи. Заменить дорогостоящий дизайнерский продукт поможет не менее эффектная декоративная роспись, нанесенная с обеих сторон стекла. Она способна создать полноценную имитацию витража.

Ремонт филенчатых дверей

Даже самая надежная межкомнатная дверь может в определенный момент потребовать ремонта. Но сейчас речь не пойдет о перекосе полотен или износе петель. Для филенчатых дверей одной из причин реставрации становятся вставные фрагменты, а именно – их расшатывание, растрескивание или необходимость замены по разным причинам. И если расшатавшиеся элементы можно попробовать укрепить штапиками, а небольшие щели – зашпаклевать и закрасить, то с заменой отдельных деталей придется «поколдовать».

Процесс ремонта во многом зависит от конструкции дверного полотна, в частности, от варианта крепления филенок.

Для замены фрагментов, вставленных в пазы каркасной рамы, створку придется снять с петель и разобрать. Делать это следует аккуратно, не допуская поломки соединительных шипов и разрушения нагелей. Специалисты рекомендуют для дальнейшей сборки рамы использовать старые нагели, посаженные на клей. Новые крепежи после усушки могут привести к нарушению прочностных характеристик каркаса. После замены филенок, полотно заново собирается.

Если вставки на створке филенчатой двери закреплены при помощи штапиков или декоративных планок, то устранение дефектов происходит гораздо легче. Для этого не потребуется даже снимать створку с петель, но понадобиться:

убрать крепежные детали с одной стороны створки;
вытащить заменяемую филенку;
вставить новый элемент;
прибить или приклеить штапики, калевки или фаски.

Кстати, по материалу изготовления и отделке установленные фрагменты вполне могут отличаться от обвязки двери, но только в том случае, если все они будут заменены. При смене только одной филенки, ее внешний вид потребуется максимально приблизить к остальным элементам двери, чтобы не нарушить общую гармонию.

Дверь-книжка — это раздвижная конструкция межкомнатной двери, состоящая из двух или четырех полотен, складывающаяся наподобие книги. Двери такого типа помогают не только сэкономить пространство, но и подчеркнуть особенности интерьера помещения. Для полотен складного типа дверей чаще всего используется легкий материал, так как классическая конструкция — подвесная. Но, если полотна тяжелые, например, из натурального дерева или каленого стекла, дополнительно монтируется и напольная система роликов. При этом целостность напольного покрытия нарушается.

Минусы подвесной конструкции

Тяжелые полотна, оформленные стеклом или другими дорогостоящими декоративными вставками, требуют бережного обращения. Также в обязательном порядке подвесная конструкция должна быть оснащена доводчиками, которые защищают полотна от ударов друг о друга.
Звукоизоляция и теплосберегающие свойства у складывающейся конструкции минимальны за счет зазоров между полотнами и полом.
В отличие от обычной распашной межкомнатной двери, книжка отличается меньшей эксплуатационной прочностью и надежностью.

Как сделать полотна для двери-книжки своими руками

Для начала требуется определиться с материалом. Использовать тяжелую натуральную древесину или большие полотна каленого стекла для складной конструкции нецелесообразно. Материал довольно тяжелый, что со временем негативно скажется на эксплуатационных качествах подвесной системы.

Можно заказать готовые полотна из МДФ или изготовить их своими руками.

Лучше всего использовать щитовую конструкцию для изготовления межкомнатных дверных полотен. Для этого потребуется следующий материал:

Из брусков монтируется каркас для будущего полотна, в зависимости от его размера. Бруски раскраиваются на нужные по размеру заготовки и скрепляются между собой внатяг шкантами, обмазанными клеем. Желательно расположить бруски не только по краям полотна, но и сформировать из них ребра жесткости внутри двери.

Панели ХДФ (3 или 4 мм толщиной) — листовой тонкий материал с одной гладкой поверхностью, изготовленный путем горячего прессования опилок. Этот материал раскраивается на фрагменты, имеющие размеры дверного полотна. Затем панели прикрепляются к обрешетке из бруков. Черновая версия дверного полотна готова. Его можно окрашивать, ламинировать, покрывать шпоном в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Также можно изготовить дверные полотна из панелей МДФ, покрытых шпоном или другим материалом. Это самое простое решение — требуется выбрать оптимальный по цвету и толщине материал и раскроить его на равные по размеру полотна. Специалисты рекомендуют использовать МДФ толщиной 22-25 мм.

Кромки дверей можно обработать двумя способами: наклеить с помощью утюга специальную бумагу или использовать пластиковые готовые кромки, которые насаживаются на торцы панелей внатяг. Последний вариант отличается прочностью и долговечностью, так как наклеенная бумага через некоторое время может просто-напросто отвалиться, испортив внешний вид двери.

Для двери-книжки изготавливаются два одинаковых по размеру полотна и скрепляются между собой петлями. Для того, чтобы конструкция оказалась крепкой и надежной, рекомендуется прикреплять 3 комплекта петель: вверху, внизу и посередине полотна. Полученная конструкция складывается и раскладывается, как обычная книга.

Материалы, которые нужны для монтажа двери-книжки.

Инструменты для монтажных работ.

Перфоратор.
Электролобзик.
Шуруповерт.
Рулетка.
Уровень.
Пила по дереву.
Стусло.
Карандаш.

Первое, что нужно сделать — подготовить дверной проем к монтажным работам. Для этого удаляется старая дверная коробка. Затем требуется выровнять откосы и смонтировать доборы — планки, которые скрывают бетонные проемы и выполняют роль дверной коробки.

Ширина и длина доборов зависит от размеров дверного проема. Из панелей МДФ вырезаются с помощью электролобзика нужные детали и скрепляются между собой дюбелями в виде буквы П. Затем полученная П-образная конструкция вставляется в дверной проем и присверливается анкерами. При монтаже доборов рекомендуется использовать уровень, крепежная фурнитура должна присверливаться на одинаковом расстоянии, что поможет избежать перекосов дверной коробки.

Для того, чтобы доборы держались прочно, требуется запенить зазоры между панелями МДФ и стеной. В дальнейшем пена и кромки доборов скроются наличниками, которые облагородят вид дверного проема.

После монтажа доборов требуется прикрепить дверное полотно к коробке, предварительно выбрав сторону, в которую будет складываться дверная конструкция. Желательно использовать 3 комплекта петель, которые рассчитаны на высокие нагрузки и легко выдерживающие вес складывающихся полотен. При данной процедуре важно правильно утопить петли в дверное полотно, чтобы зазор между доборами и полотном оставался равным. В противном случае всю конструкцию может перекосить и деформировать, что быстро приведет к ремонту.

Монтаж подвесной фурнитуры

Фурнитура для раздвижного механизма.

Алюминиевый рельс.
Каретка с роликами.
Роликовый гид, с помощью которого каретка с роликами крепится к двери.
Саморезы.
Ограничители, предотвращающие удар створок дверного полотна о стену.

В верхнюю часть короба врезается алюминиевый рельс, в котором расположен паз для каретки с роликами. Это нужно делать с уровнем, тщательно следя за тем, чтобы рельс прикреплялся к коробке строго горизонтально. Каретка с роликами должна без помех плавно скользить внутри паза. Затем по краям алюминиевого рельса прикрепляются ограничители, которые защищают дверные полотна от удара о стену.

Последний этап — крепление роликового гида к одному из дверных полотен. После чего каретка с роликами и гид соединяются.

Видео — крепление петель и подвесного механизма

Если дверные полотна изготовлены из тяжелого материала, специалисты рекомендуют дополнительно оснащать конструкцию напольной системой роликового механизма.

В пол монтируется алюминиевый рельс, в него вставляется каретка с роликами, которая через роликовый гид прикрепляется к нижней части дверного полотна. Также данная система оснащается противопыльными щетками, препятствующими сбору пыли в рельсе, по которому двигается каретка.

Минусы двойной роликовой системы — утапливание алюминиевого профиля в напольное покрытие, что вредит его целостности.

Плюсы — высокие эксплуатационные возможности, меньший износ фурнитуры, прочность всей системы.

Монтаж дополнительной фурнитуры

Так как дверь между комнатами используется довольно часто, нужна надежная и удобная фурнитура: ручки, замки, фиксаторы.

Специалисты рекомендуют использовать в дверях такого типа утапливаемые в полотно ручки, которые при складывании системы не повредят стену или соседнее дверное полотно. Также стоит учесть, что выступающая ручка может травмировать проходящего через дверной проем человека. Особенно это актуально в тех случаях, если проем довольно узкий.

Складная дверь гармошка состоит из трех направляющих: верхней (1в), и двух боковых — левой (1а) и правой (1б), а также двух полупанелей, левой и правой (3), основных панелей (5) и элементов соединения панелей между собой: соединительного шарнира (4), стыковочной рейки (2), замковой панели (6). Полотно двери ходит по верхней направляющей при помощи бегунков (7) и фиксируется стопорами (8). Направляющие рейки крепятся к проему саморезами (11). Закрывается дверь с помощью ручки на замковой панели (9) и защелки (10), которая крепится к правой боковой направляющей

Доводчики, использующиеся для плавного закрытия дверных полотен, уместны только в тех случаях, когда конструкция довольно габаритная и двери часто открываются и закрываются.

Видео — Дверь-книжка с разными по размеру полотнами

На что нужно обратить внимание при изготовлении двери-книжки своими руками

Устанавливать такую конструкцию дверей в ванную комнату или туалет не рекомендуется. Складывающаяся система обладает низкими звуко и теплосберегающим и свойствами. Через щели в полу и зазоры между полотен может проникать свет, влажность и запах.
Если дверной проем слишком широкий — рекомендуется продумать левостороннюю и правостороннюю конструкцию складных дверей. Это уменьшит нагрузку на подвесную систему и упростит открытие и закрытие полотен.
Для тяжелых по весу полотен оптимально использовать усиленную подвесную систему, выдерживающую максимальные нагрузки, если нет желания монтировать дополнительный напольный рельс.

Современный рынок предлагает двери из различных материалов, но деревянные остаются по-прежнему самыми востребованными. Их устанавливают в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Существуют разнообразные варианты, отличающиеся сложностью и способом изготовления. Для бани и сарая подойдут обычные щитовые, а входные делают с филенками.

Самодельные двери доступны для исполнения в домашних условиях. Следует иметь качественный материал и необходимые инструменты. Делают несложные чертежи и принимаются за работу. Процесс проходит пошагово, в чем начинающим мастерам поможет инструкция.

Особенности изделий разных типов

Деревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.

Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.

Из массива дерева

Материалом служат толстые шпунтованные или строганые доски, которые соединяются в одной плоскости, образуя ровную поверхность. Получается щит, отдельные элементы которого скрепляют между собой горизонтальными или наклонными перемычками, отчего конструкция становится более жесткой.

Используют дерево однородного качества, учитывая место установки. Для входной двери в дом выбирают плотное, с красивым фактурным рисунком.

Такими качествами обладает:

1. Дуб – из него получаются самые прочные, тяжелые и долговечные изделия. Материал трудно поддается обработке, но мало подвержен воздействию перемен влажности и температуры.
2. Орех – недорогая древесина с красивой своеобразной структурой, которой придают любой оттенок. Прекрасно полируется, в чем никакая другая порода не сравнится.
3. Ясень – имеет широкую гамму оттенков. По прочности не уступает дубу, очень эластичный.
4. Вишня – значительно мягче, легко обрабатывается. Красивый розовато-коричневый цвет со временем темнеет.

Для межкомнатных дверей используют доски из тех же пород, а также менее ценных. Условия эксплуатации намного легче, поэтому часто применяют сосну. Она доступна по стоимости, но очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры. Изделия из нее часто рассыхаются или разбухают, но в условиях стабильного микроклимата вполне приемлемый материал.

Прекрасными качествами обладает ольха. Она устойчива к воде, но это не все достоинства – в древесине содержится много дубильных веществ, благоприятно воздействующих на здоровье человека, и совсем нет смол. Это давно оценили, двери из нее превосходны для бани и во всех местах, где повышенная влажность. Кроме перечисленных пород, используются и другие, но всегда учитывают свойства и условия, чтобы вышли качественные изделия.

Филенчатые модели

Для изготовления двери своими руками применяют доски или брус, но в современных условиях часто применяют материал, полученный в результате склеивания ламелей. После отделки шпоном он приобретает фактуру натурального дерева. Визуально отличить от массива при качественном исполнении довольно сложно.

Конструкция имеет жесткий каркас, выполненный из клееного бруса или толстых половых досок. Отдельные элементы скрепляют шипами, но сейчас больше используют нагели. Создавая дверь, учитывают важные моменты:

от количества поперечных деталей зависит прочность полотна;
в рамки устанавливают панели, которые тоньше на две трети;
материалом служат доски, пластик, МДФ, фанера, стекло;
закрепляют натуральными или шпонированными штапиками, что придает изделию законченный эстетичный вид.

Способы оформления филенчатых дверей практически не ограничены. Их дизайн самый разнообразный, способен украсить любую квартиру. Полотно в основной части небольшой толщины, поэтому наиболее рациональное применение – установка между комнатами.

Для изготовления применяются прочные материалы, изделия служат не меньше, чем из массива. Особую ценность представляют экземпляры из одного натурального дерева или декорированные таким же шпоном.

Щитовые конструкции

Это бюджетный вариант с низкой ценой, что обусловлено применением малоценных пород дерева, ДВП, ламината. Если изготовить качественно, изделия имеют вполне приемлемый вид, что зависит в большой степени от облицовки. Конструкция бывает трех видов:

сплошные полностью заполняются брусом, который скрепляют между собой;
пустотелые состоят из каркаса, поперечин, обшитых листовым материалом;
малопустотные – промежуточный вариант между двумя предыдущими.

Внешний вид кардинально улучшает применение фанеры из липы или ольхи для покрытия. Требуется два слоя по 24 мм. Это хорошая основа для декоративной отделки, которая не деформируется. Облицовку дополняют профильными накладками.

Торцы делают аккуратными и сплошными, используя ровный, хорошо обработанный брус, цвет и фактура которого соответствует внешнему оформлению. Если используется натуральный шпон, его слои укладывают перпендикулярно по отношению друг к другу. Волокна декоративной фанеры тоже располагают подобным образом.

В зависимости от качества отделки щитовые двери устанавливают как межкомнатные, в гардеробный шкаф, санузел, подсобное помещение. Они легко взламываются, поэтому в качестве входных могут применяться только временно.

Подготовка к работе – материалы, инструменты

На первом этапе выбирают подходящую древесину. Она должна соответствовать требованиям:

не иметь сучков совсем или очень мало;
быть хорошо просушенной, с остаточной влажностью 12–15%;
ровная поверхность – проверяют плотность прилегания боковин;
оптимальная толщина – 50 мм для входной двери, от 25 – межкомнатной.

Перед использованием доски шлифуют. Подойдут лиственные и хвойные породы. Для парадных дверей используют твердые – дуб, бук, орех, в остальных случаях – преимущественно мягкие.

Отделка поверхностей проводится различными способами: применяют материал натуральный, искусственный, лаки и краски.

Из инструментов понадобятся:

Ручной фрезер. Им придают профильный вид элементам, делают пазовые соединения.
Переносная дисковая пила. Ею разрезают бруски на заготовки необходимого размера.
Болгарка со шлифовальным кругом. Можно использовать для этой цели дрель с насадкой, но обработка выходит менее качественной.
Шуруповерт для сборки дверного полотна.
Ручные инструменты столяра – измерительные, киянка, молоток, стамеска, угольник и прочее.

Изготовление двери из массива

В основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.

Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.

При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.

Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.

Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.

Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.

Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.

Изделия с филенками – доступный способ

Это самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.

Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.

1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки . Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.
5. Сборка очень простая: на плиту киянкой набивают доски, клей не используется. Убеждаются, что все встало на свои места, нет зазоров, отклонений от параметров, перекосов. Высверливают отверстия и устанавливают конфирматы – специальное металлическое крепление, которое располагают снизу и сверху.

Дверь с филенками готова, можно приступать к отделке. Но перед ней устанавливают всю фурнитуру – замки, ручки, петли, чтобы потом не повредить декоративное покрытие.

Щитовой вариант для различного применения

Самая простая конструкция под силу практически каждому, кто имеет необходимый материал и хороший инструмент. Объем работ зависит от выбранной модели и назначения. Если это раздвижная дверь типа купе, особое внимание уделяют качеству отделки и материалу. Работа начинается с каркаса, затем заполняют внутреннее пространство – все или частично. Для рамы нарезают заготовки из досок 30×120 мм. Их размеры соответствуют будущему полотну.

Чтобы соединить, применяют простой способ «вполдерева». На краях с каждой стороны размечают ширину деталей, делают ручной ножовкой надрезы до половины толщины. Стамеской аккуратно выбирают древесину. Работу выполняют на ровной поверхности, проверяют углы. Пазы промазывают клеем и соединяют, оставляют не сдвигая. После высыхания скрепляют нагелями, высверливая отверстия 8 мм.

Одну сторону закрывают листовым материалом. Для первого слоя подходит дешевая ДВП. На нее укладывают каркас, размечают и отрезают. Снимают раму, на панель наносят клей, обе детали прижимают и оставляют высохнуть. Для прочности можно вставить дополнительные перегородки. После просушки внутреннюю часть наполняют разными отходами – отрезки древесины, МДФ и тому подобное. Все склеивают между собой, устанавливают с обратной стороны второй лист.

Декоративная отделка применяется с учетом того, где будет использоваться дверь. Если это межкомнатная, декорируют шпоном, ламинатом или используют другие доступные варианты. Вырезанную по размерам облицовку наклеивают на ДВП. Сверху желательно уложить пресс, например, мешочки с песком, плитку. Раздвижные конструкции исполняют пустотелыми, чтобы не утяжелять. Для их установки потребуется специальная фурнитура.

Другой способ – использование реек. Их крепят саморезами, шляпки скрывают под опилками, смешанными с клеем. После высыхания полируют. Торцам и углам тоже уделяют внимание – их обрабатывают фрезой, чтобы придать законченный вид.

Если нужно установить ручки, замки, думают об этом заранее. Возможно, тела бокового рамного бруса не хватит. Тогда на месте врезки фурнитуры приклеивают деревянный отрезок хорошего качества.

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже - ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, - это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

доски;
изоляция;
клей - столярный;
рулетка;
уровень;
рубанок;
стамеска;
дрель;
фрезер;
саморезы;
петли;
молоток;
гвозди;
наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые - это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.