Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.
Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:
Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:
Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.
Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:
Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.
Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).
Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).
Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.
Преимущества метода сухого выравнивания:
Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.
Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.
Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.
Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:
Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.
Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.
Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.
Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:
Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.
Вам также может быть интересно
Устройство деревянного пола по всему плану здания выглядит очень заманчивым: покрытие тёплое, естественным образом регулирует влажность и имеет шикарный вид. Но не спешите радоваться: вас ожидают трудности укладки покрытия на кухне и в санузле, где традиционно используется кафельная плитка.
Керамическая плитка относится к жёстким покрытиям, не испытывающим усадки и линейного расширения в процессе эксплуатации. Общий принцип комбинирования строительных и отделочных материалов заключается в обеспечении как можно большей степени их однородности. Таким образом, поведение и физико-механические свойства плитки должны наследоваться основанием, на которое она уложена.
Древесина этим требованиям не соответствует. При перепадах температуры и влажности дерево склонно к усушке — изменению линейных размеров и формы. Даже плотно сплочённые массивные доски способны «играть» в пределах 1,5-2 мм, что для облицовки кафелем категорически неприемлемо. Тем не менее, укладка плитки на деревянный пол возможна, для этого требуется всеми возможными способами защитить древесину от влияния окружающей среды и создать некую демпферную прослойку, способную принять на себя колебания основания и обеспечить жёсткую неподвижную плоскость для укладки кафеля.
Обычно необходимости укладки плитки на деревянный пол стараются всеми способами избежать. Это достигается путём устройства части пола по иной технологии, например, заливкой стяжки по грунту . Однако комбинирование систем пола вызывает трудности выполнения примыканий между ними, замедляется темп ведения строительных работ. Отсюда важный вывод: производить подготовку деревянного пола под плитку следует лишь в том случае, если это обосновано с практической и экономической точек зрения.
Существует три достаточно хорошо отработанные и изученные технологии устройства основания под плитку на деревянном полу. Все они имеют существенный недостаток: в результате уровень покрытия оказывается выше, чем в остальных помещениях, при том что в реальности требуется прямо противоположный эффект. Кафельный пол обычно устраивают на кухнях или в санузлах, в последнем случае строительные нормативы требуют занижения отметки чистового пола на 50 мм. Эту особенность нужно учитывать заранее, используя при монтаже несущей системы в остальных помещениях более крупные лаги, а в помещениях под плитку — черновой настил из досок минимальной толщины.
Первый способ устройства основания под плитку — заливка подготовительной стяжки. Она особенно хороша тем, что допускает устройство полноценного подогрева пола. С точки зрения продолжительности эксплуатации стяжка демонстрирует себя с наилучшей стороны, срок её службы составляет 20-35 лет. Основная проблема — достаточно сложная технология устройства и необходимость выполнения «мокрых» строительных работ.
Два других способа во многом похожи. Первый применим к относительно стабильным деревянным полам и заключается в укладке поверх чернового дощатого настила нескольких слоёв листовых материалов, не подверженных усушке и короблению. В качестве таких материалов могут использоваться ОСП, влагостойкая фанера и ДСП, при этом поднятие отметки пола — минимальное из возможных. Третий вариант подразумевает наличие между деревянным полом и листовой обшивкой слоя сыпучего материала произвольной толщины. Это требуется в тех случаях, когда подвижность чернового настила выражена крайне сильно и нет иных способов её компенсировать. Недостаток последних двух способов — практическая невозможность устроить подогрев пола и большая материалоёмкость.
Листовые крупноформатные материалы помогают надёжно стянуть дощатый настил, обеспечив необходимую жёсткость и неподвижность основания. Наилучший результат достигается укладкой двух, а ещё лучше — трёх слоёв небольшой толщины. Для применения в таких целях хорошо подходят влагостойкая берёзовая фанера, ОСП 3 и 4 класса, ДСП и различные комбинации этих материалов. Достичь качественной компенсации подвижек в основании можно путём использования в нижнем слое стекломагнезитовых плит . Суммарная толщина всех слоёв не должна быть меньше 25 мм.
Все слои настила должны быть надёжно стянуты между собой. Для этого используются обычные чёрные саморезы, которые вкручивают без предварительного засверливания. Оптимально, если резьба на крепеже выполнена с «шейкой» в 15-20 мм. Первый слой нужно крепить таким образом, чтобы листы были притянуты к каждой доске по краю и на расстоянии в 25-30 см в центральной части. Все последующие слои притягиваются к предыдущим с шагом в 150-200 мм по кромкам и около 300-400 мм в средней части. При укладке листов между ними нужно оставлять зазор на температурное расширение порядка 3-5 мм.
Заливка стяжки преследует цель обездвижить поверхность за счёт веса и жёсткости бетонной массы. Предварительно не будет лишним оценить (хотя бы на глаз) предельную степень деформации дощатого пола. Она будет зависеть как от шага и сечения лаг, так и от толщины и качества настилаемых досок. По полученным данным следует обозначить предельно допустимый прогиб стяжки, его можно вычислить по методике расчёта деформации бетонной плиты на упругом основании.
Обычно колебания качественно уложенного чернового пола не превышают 3-5 мм/м и 8-10 мм в целом. Для качественного противодействия таким искривлениям требуется либо достаточно толстый слой стяжки (35-40 мм, оптимальная толщина для устройства тёплого пола), либо введение армирования — стальной сварной сетки из 4 мм проволоки с ячейкой 150х150 мм или более мелкой.
При устройстве стяжки по деревянному полу первый шаг — надёжная гидроизоляция. Сначала по периметру помещения к стенам пристреливается компенсационная лента из вспененного полиэтилена толщиной 5-6 мм. Если планируется включать в стяжку нагревательные элементы, к доскам приклеивают плиты пенополистирола. Далее вся площадь пола укрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной от 250 мкм, края подворачивают на стены с напуском по 10-15 см, аккуратно сгибая в углах. Оптимально, если по всей площади будет уложен цельный холст, иначе плёнку придётся сваривать или проклеивать скотчем с обеих сторон с перехлёстом 25-30 см. При необходимости можно пристрелить плёнку к полу, но каждую скобу нужно накрыть лоскутком липкой ленты.
Если принято решение использовать армирование, его укладывают на дистанционных фиксаторах. Восприятие изгибающих нагрузок будет оптимальным при размещении армирующей сетки в нижнем ряду с минимальной толщиной защитного слоя, то есть 5-7 мм. После раскладки армирования с шагом в 1,3-1,5 метра по длинной стороне помещения устанавливают маяки, нивелируя их по желаемой нулевой отметке чистового пола за вычетом толщины плитки и клеевого шва. Маяки нужно крепить на комках того же цементного раствора, который будет использован при заливке. Для ускорения схватывания можно добавлять в смесь до 15-20% алебастра. После застывания и проверки правильности установки маяков заливается стяжка, смесь протягивается правилом по маякам. Последние удаляются на 2-3 день выдержки, борозды заделываются раствором используемой марки.
Суть третьего метода — создание демпферного слоя из насыпного несжимаемого материала с последующим устройством твёрдого покрытия. В качестве последнего может выступать как листовой настил, в том числе из МГЛ и ГВЛ, так и армированная пескобетонная стяжка. Метод обладает дополнительным преимуществом — достаточно высокой степенью шумоизоляции.
Насыпной слой не стоит делать слишком толстым, достаточно 4-5 см. Наполнителем может быть перлит, керамзит фракции 4-6 мм или гранулированное пеностекло . Легче наполнитель — меньше нагрузка на черновой пол и, соответственно, выше планка допустимой эксплуатационной нагрузки на готовый пол. Наполнитель пола обязательно должен быть сухим и обработанным инсектицидными и бактерицидными средствами, возможно добавление гашеной извести в количестве 3-5% от массы.
Насыпка ведётся одним слоем, который выравнивается по переставным маякам и хорошо уплотняется. Сверху выровненную насыпь нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой и после завершения выравнивания передвигаться только по трапам из жёсткого листового материала.
Выбор основы плавающего пола относительно свободный. Стяжка пескобетоном класса не ниже В22,5 толщиной в 30-35 мм с полимерным армированием обеспечит эксплуатационную нагрузку порядка 150 кг/м 2 . При использовании листовых материалов жёсткость пола определяется их паспортными данными и количеством слоёв. Последних, к слову, должно быть не менее двух, уложенных с перевязкой стыков не менее 30-35 см.
Финальный этап устройства пола имеет не меньшее значение, чем все предыдущие. Для наилучшего результата и долговечности кафельного покрытия можно рекомендовать два дополнения к стандартной технологии укладки. Перед тем как приступить к облицовке, следует обеспечить качественное сцепление клея с основой, для чего пол несколько раз вскрывают адгезионной грунтовкой. Состав подбирается по назначению под используемый тип материала.
Первое важное дополнение — протирка пола клеевой смесью с утапливанием в неё стекловолоконной сетки для фасадных работ. Она придаст поверхности дополнительную жёсткость и устранит подвижки клеевого слоя.
Второй нюанс можно назвать обязательным к выполнению: следует использовать специальные виды клея для плитки. Хорошим вариантом будет эластичный Ceresit CM 16 или CM 17 для критических оснований.
С давних пор плитку используют в качестве облицовочного материала. Этот натуральный отделочный материал завоевал широкую популярность благодаря таким важным свойствам как прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость. Если раньше область применения кафеля не выходила за пределы ванной и кухни, то сегодня многие хотят видеть плитку в качестве напольного покрытия и в остальных помещениях дома или квартиры. Часто в процессе ремонта встает вопрос: а возможна ли укладка плитки на деревянный пол?
По технологии плитку не рекомендуется укладывать на деревянный пол. Считается, что такая конструкция не обладает жесткостью и недостаточно твердая, поэтому будет подвижной. Как следствие, уложенная на деревянный пол цементная стяжка быстро разрушится, и кафель потрескается, или отвалится. К тому же деревянное основание под плиткой может быстро сгнить. Но не спешите отчаиваться: сегодня появились новые технологии и современные материалы, которые позволяют легко решить проблему укладки керамической плитки на деревянный пол. Самым важным моментом в этом деле является качественная подготовка основания.
С чего начать эту работу? Первостепенной задачей является исправление недостатков деревянного пола, в результате чего он приобретет жесткость, твердость и прочность.
Подготовка деревянного основания под плитку
Надежное основание будет залогом долговечности покрытия из керамической плитки. Проверяем состояние деревянного пола:
Первый способ . Делаем традиционную стяжку, только более тонкую и легкую. На гидроизоляции укладываем металлическую сетку, которую крепим к черновому полу саморезами. Выставляем по уровню маяки, заливаем цементную стяжку толщиной 3 мм. Можно использовать вместо стяжки самовыравнивающийся раствор.
Второй способ . Укрепляем основание двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС (его основа — жидкое стекло). При высыхании клея по верху чернового пола образуется гидроизоляционная пленка. Производители утверждают, что данные составы предохраняют плитку от растрескивания в случае деформации деревянного основания. Так как этот способ еще не так распространен, о его надежности трудно судить. Конечно, лучше устроить жесткое, прочное основание. Но если такая возможность отсутствует, можно выйти из положения при помощи полиуретановых составов.
Третий способ . На гидроизоляцию укладываем ЦСП (цементно–стружечные плиты), ГКЛВ (листы влагостойкого гипсокартона) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Более предпочтительными являются листы ГВЛ, так как они пластичнее и прочнее гипсокартона, а также легче и дешевле плит ЦСП. Кроме того, ГВЛ отличаются повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, а специальная гидрофобная пропитка делает их влагоустойчивыми.
Листы крепим к черновому полу саморезами. Нужно проследить, чтобы стыки между листами попадали над досками, а никак не над щелями, иначе основание будет непрочным. Швы проклеиваем специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Если пол покажется недостаточно жестким, укладываем второй слой, при этом следим за тем, чтобы швы второго слоя располагались посередине листов первого слоя.
Укладка на деревянное основание фанерных листов
Листы уложили и закрепили. Теперь покрываем их грунтом глубокого проникновения. Ждем, когда он высохнет, и приступаем к укладке плитки.
Плитка на деревянный пол укладывается только после проверки уровня поверхности. Делаем это при помощи строительного уровня. Если поверхность идеально ровная, отклонений нет, тогда можно приступить к непосредственной , которая состоит из перечисленных ниже этапов:
Для укладки понадобятся следующие инструменты:
Для работы с клеем обязательно нужны перчатки, чтобы защитить подушки пальцев.
Перед укладкой раскладываем плитку, проверяем ее качество и внешний вид
При помощи мелованного шнура проводим линию, соединяющую середины длинных стен. Такой же линией соединяем середины коротких стен. Линии пересекаются в центре пола. Ориентируясь на них, кафель выкладываем таким образом, чтобы возле стен получилось минимум порезанных плиток.
Схема разметки пола при укладке плитки
Если укладываем кафель по диагонали, избежать порезки плитки не удастся. При укладывании целой плитки вдоль стен, работу начинаем от противоположного к входу в помещение конца пола. Линия окна должна быть параллельной линии кафеля. По осям также можем разложить ряды перпендикулярные друг другу. Вставляя между плитками крестики, определяем расстояние швов.
Укладку плитки на деревянное основание рекомендуется проводить с использованием специального цементного клея. Сухую смесь смешиваем с водой (количество воды берем в соответствие с рекомендациями производителя). Чтобы повысить сцепление плитки с клеевым раствором, добавляем в него 10-15% пластификаторов. Готовим небольшие порции клеевого состава, так как смесь сохнет за 3-4 часа. Для получения однородного состава размешиваем его при помощи строительного миксера.
Клеевой раствор замешивается при помощи строительного миксера
Важно! Выбирая плиточный клей, необходимо обратить внимание, подходит ли он для
работ по ГВЛ или ГКЛ.
Клеевой состав наносим зубчатым шпателем на грунтованную высохшую поверхность пола. Клей наносим ровными полосами, начиная с любого угла в центре комнаты. Размер зубцов шпателя зависит от величины плитки (к примеру, для плитки размерами 30х30см понадобится шпатель с зубьями величиной от 8 мм до одного сантиметра). Готовый клеевой раствор высыхает за 10-15 минут, поэтому наносим его на небольшую площадь (не более 1 м2) и быстро выполняем корректирующие действия.
Внимание! В процессе укладки плитки крайне важно придерживаться рекомендаций производителей не только керамической плитки, но и используемых материалов — клеящих смесей, затирок, мастик, грунтовок.
Клеевой раствор нанесли, сформировали структуру пола при помощи крестиков, равномерно расположенных по всей поверхности, дальше можем переходить к непосредственной укладке плитки на деревянную основу. Прикладываем кафель к поверхности, прижимаем его, постукиваем слегка резиновым молотком для улучшения прилегания. Таким способом обкладываем плиткой всю поверхность, которую предварительно обработали клеем, и только потом переходим к следующему участку. Чтобы расстояния между плитками были одинаковыми, используем дистанционные разделители из пластика.
Укладка плитки на деревянный пол — проверяем уровень поверхности
В ходе выполнения работы постоянно следим за уровнем уложенных плиток при помощи правила или строительного уровня, так как через 10 минут, когда клей высохнет, положение плитки, которая была уложена неправильно, нельзя будет уже подкорректировать. Если нужно, добавляем или убавляем клеевой раствор под плитки.
После того, как выложили все целые плитки, приступаем к заполнению свободных пространств между полом и стенами. Нарезаем куски плитки нужных размеров при помощи специального плиткореза.
Важно! У порогов, стен и вокруг труб граничные обрезанные плитки должны ложиться плотно на свои места, однако при их укладке не нужно прилагать усилий.
Когда закончили укладку плитки по всей поверхности пола, очищаем его ветошью от излишков клея. Через два дня уже плитка будет держаться максимально прочно. Тогда и приступаем к заключительному этапу – заделке швов.
Правильно выполненная заделка швов напольной плитки придает отделке эстетичный вид, эффектно скрывает возможные недостатки укладки.
Зазоры, образовавшиеся в процессе укладки между плитками, заполняем специальными затирками (фугами). Большинство затирок рассчитано на швы шириной до 6 мм. Сначала увлажняем швы при помощи кисти, а затем наносим затирку диагональными движениями специальным резиновым шпателем.
Внимание! Вместо традиционной затирки для заделки швов специалисты советуют лучше использовать новое средство – эластичный цветной силикон.
Заполняем таким образом все межплиточные щели, удаляя излишки фуги. Высыхание швов происходит от 20 до 30 минут. Когда это время истекло, аккуратно протираем плитку влажной тряпкой, а через час — сухой фланелевой тканью. Работа закончена.
Если проявить интерес к этому делу, можно убедиться, что положить плитку на деревянный пол, покрытый ДСП, фанерой, ГКВЛ или ГВЛ, возможно, и это не так сложно.
Считается, что деревянный пол – совсем не подходящее основание для укладки плитки. Но в этой статье мы развеем этот миф и подробно расскажем как все правильно и надежно сделать. Мы расскажем как положить плитку на деревянный пол, используя фанеру в качестве выравнивателя и стабилизатора.
Также, если иметь дело с деревянными полами, нужно использовать специальный плиточный клей. Но об этом дальше, в статье..
Опытные плиточники с большой долей вероятности скажут, что укладка плитки на деревянную поверхность – плохая идея. Эта точка зрения очень распространена, и в целом верна. Но, как известно: “если очень хочется, то можно”.
Связанно это с тем, что дерево является нестабильным материалом. Оно меняет свои свойства при изменении температуры и влажности, может расширяться или сжиматься. От этого поверхность будет приходить в движение. Плитка в свою очередь, жесткий отделочный материал, и основание для него должно оставаться в неподвижном состоянии. Если пол в деревянном доме будет “гулять”, то плитка будет откалываться, отклеиваться и разрушаться со временем.
Также нужно помнить о том, что под слоем плиточного клея, дерево не будет получать доступ к кислороду. Это иногда может вызывать гниение древесных волокон и быстрое их разрушение. Даже если вы обеспечите достойную вентиляцию подполья и обработаете дерево с помощью специальных пропиток, учитывайте, что срок службы керамогранитной плитки гораздо дольше, чем деревянных досок и брусков.
Если вам по каким-то причинам требуется обязательно положить плитку на деревянный пол – есть технология (или можно сказать инструкция), которая поможет избежать описанных выше проблем.Комментарий нашего эксперта: “Вообще, я лично против плитки на деревянном полу. Это в любом случае не так надежно и долговечно. Несколько раз приходилось сталкиваться с подобным – все вроде бы хорошо. Но на мой взгляд, проще все таки снять деревянный пол и сделать “пирог пола” заново с бетонным основанием. Но да, есть ситуации, когда можно рискнуть и попробовать уложить на дерево.
Понятно, что иногда переделать пол или невозможно или очень дорого. Только в таких случаях, если очень хочется видеть плитку на деревянном полу, можно попробовать “стабилизировать” пол.”
Сделать правильную укладку плитки для пола, на деревянную поверхность можно в несколько этапов.
Лаги на которых лежат доски должны проходить продольно и поперечно, с промежутками не больше 50 см.
Обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции под черновым полом. В пространство между черновыми досками и основным полом, можно уложить минеральную вату на пароизоляцию или засыпать пустое пространство сыпучим утеплителем.
Важно оставить 5 см свободного пространства между основным полом и верхом сыпучей смеси для вентиляции. Также проверьте чтобы доски лежали в уровень. Испорченные доски и лаги необходимо заменить.
В идеале желательно разобрать старый деревянный пол и обработать все его элементы отдельно. Доски и лаги нужно отшлифовать, очистить от старого лака или краски. После этого требуется пропитать все деревянные элементы с помощью антигрибковых пропиток.Только после того, как пропитка высохнет, засыпайте пустое пространство между черновым и основным полом керамзитом. Не забывайте про пустое пространство для вентиляции.
Когда старый пол подготовлен, гидроизолирован и утеплен, нужно уложить на него два слоя влагостойкой фанеры. Зафиксировать её нужно оцинкованными саморезами вкрученными в лаги. Фанера укрепит всю конструкцию и уберёт разрушительное движение дерева при изменении температуры или влажности. Тщательно выровняйте листы фанеры по уровню и надёжно зафиксируйте.
Совет от нашего эксперта: “Вообще, в этом случае я бы рекомендовал схему: старый деревянный пол – фанера – цементная стяжка – плитка. Но я понимаю, что настолько заморачиваться никто не будет. Поэтому, пропускаем элемент стяжки, и действуем без нее.
Еще момент: кафель лучше не использовать. Лучше брать керамогранит – он прочнее, а в такой ситуации это критично.”
Можно вместо фанеры использовать влагостойкий гипсокартон (ГВЛ ), ОСБ листы (OSB), иногда даже ДСП, но фанера лучше.
После того, как влагостойкая фанера закреплена, её нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения (рекомендуем “бетонконтакт” ).Совет мастера: “Фанеру обязательно укладывать “вразбежку”, т.е. чтобы стыки верхнего слоя не приходились на первый слой. Да, кстати, вместо фанеры можно уложить ГВЛ.”
Ей необходимо высохнуть в течение 4 часов для продолжения дальнейших работ. По периметру необходимо нанести влагостойкий герметик.
Когда поверхность прогрунтована, можно приступать к укладке керамической плитки.
В нашем случае не подойдёт классический плиточный клей. Нужно использовать специальный полиуретановый клей для плитки. Это будет дороже чем классический плиточный клей из сухих смесей, но такой клей будет хоть немного компенсировать подвижность пола.
После нанесения клея на фанеру, начинайте прикладывать к нему плитки, вставляя между ними пластиковые крестики. Обязательно проверять каждую плитку с помощью уровня. После полного застывания клея, необходимо затереть швы и заполнить их фугой.
На нашем сайте есть отдельные и подробные статьи по этим темам.
Плитку можно разрезать с помощью болгарки. Наносим клей используя зубчатый шпатель.
Даже при соблюдении всех правил, надёжность такой поверхности будет гораздо хуже, чем плитки уложенной на бетонное основание. Бетонное основание гораздо надёжнее, и долговечнее во всех отношениях. На него легче укладывать плитку.
В деревянном доме, плиточный пол может со временем потрескаться, “отслоиться”.
Мы понимаем, что существуют ситуации, когда переделать пол слишком сложно и дорого. В этих случаях можно уложить плитку так, как мы описали это выше.
09-11-2014Керамическая или кафельная плитка в качестве покрытия для стен и пола пользуется большой популярностью. Такая отделка красива, долговечна, ее легко мыть. Укладка плитки не вызывает сложностей, при некоторых навыках ее можно произвести своими руками. Особенно распространена отделка кафелем бытовых помещений, кухонь, санузлов, то есть тех мест, где поддержание чистоты особенно важно.
Укладка плитки своими руками обойдется гораздо дешевле работы мастера.
Проблемы, на цементно-бетонное основание, при наличии современных клеящих материалов, затирок, инструментов для укладки, не существует.
А что можно посоветовать владельцам деревянных домов, решивших отделать керамической плиткой деревянный пол или кафелем стены ванной комнаты?
Вопрос о том, можно ли надежно осуществить укладку плитки на деревянное основание, вызывает много споров у специалистов и любителей. Дело в том, что дерево – живой материал, под воздействием атмосферной влаги или тяжести деревянное покрытие немного изменяет свои размеры, деформируется, а затем, когда действие деформирующих факторов прекращается, возвращается в первоначальный вид.
Если уложить плитку, например, непосредственно на доски пола, то она обязательно со временем полопается или отскочит, не выдержав постоянных, хоть и небольших растяжений и сжатий . Но выход есть. Умельцы разработали несколько правил, позволяющих положить плитку на деревянные поверхности с минимальным риском. Эти правила учитывают разные виды плитки и разные поверхности.
Вернуться к оглавлению