Как утеплить балкон чтобы зимой было тепло. Утепление балкона своими руками — пошаговая инструкция, фото

До недавних пор балконы городских квартир выполняли функцию своего рода кладовых – там люди хранили консервацию и различные вещи. Чего уж там, на балконы выносили всякий ненужный хлам, который было жалко выбрасывать. Однако сегодня эти помещения все чаще используются в качестве дополнительной жилой площади. И чтобы реализовать подобную идею, нужно позаботиться об утеплении балкона.

Если вы утеплите балкон, то сумеете не только относительно дешево расширить жилую площадь квартиры, но и существенно снизить теплопотери жилья. Дело в том, что именно через балконы уходит большая часть тепла. Но чтобы все было сделано качественно, нужно знать, с чего начинать. С грамотно составленной схемой превратить холодный балкон пусть и в небольшую, но практически полноценную комнату, будет гораздо проще.

Итак, вначале набросайте примерный план работ – он будет включать в себя:

Важная информация! Балкон можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Но ввиду того, что работу вы будете выполнять своими силами, т. е. без помощи специалистов, то лучше прибегнуть к внутреннему утеплению.

Этап №1. Выбираем утеплитель

На современном строительном рынке присутствует немало теплоизоляционных материалов, но для балкона больше подходит:

Что касается пенопласта и ЭПС, то укладка этих материалов проводится практически по одной и той же технологии (исключением является разве что форма сцепления – у ЭПС она лучше благодаря применению пазов).

Минеральную вату для балкона лучше не использовать – процедура монтажа будет более трудоемкой, да и конденсат, который неизбежно образуется на балконе, для этого материала нежелателен. Керамзит же ввиду очевидных причин может использоваться лишь для утепления пола (технология утепления будет детально описана ниже).

И если ко всему вышесказанному добавить тот факт, что балкон ни в коем случае не должен перегружаться, то становится очевидным: наиболее подходящий вариант – это пенопласт толщиной 4-5 см, который стоит дешевле пенополистирола или минваты.

Этап №2. Выполняем остекление

Если ваш балкон уже остеклен, можете пропустить этот этап. Сама процедура остекления во многом зависит от парапета, установленного на балконе. Если речь идет о железной обрешетке, то вы должны нарастить ее, используя пеноблоки либо керамический кирпич. Важно, чтобы толщина стенок в результате превышала отметку в 10 см. А если у вас железобетонный парапет, то можете сразу же приступать к установке окон.

Сегодня многие (особенно почитатели экологичных стройматериалов) отдают предпочтение стеклопакетам с деревянными рамами. Стоит помнить, что такие конструкции нужно обрабатывать антисептическим средством и регулярно красить. Об установке стеклопакета с деревянными рамами вы можете узнать из приведенного ниже видеоролика.

Видео – Как установить деревянное окно со стеклопакетами

Однако большая часть потребителей по-прежнему покупает ПВХ-окна. При покупке выбирайте особый пластиковый профиль, отличающийся повышенной жесткостью и прочностными показателями. Помимо того, у профиля должны быть хорошие теплоизоляционные показатели.

Еще у пластиковых окон должен быть:

• 5-камерный профиль;
• 2-камерный (если вы проживаете в средней полосе) или 3-камерный (если в условиях более сурового климата) стеклопакет;
• усиленное армирование.

После монтажа заказанной согласно размерам балкона конструкции из ПВХ (работой должны заниматься специалисты) можете приступать непосредственно к утеплению.

Этап №3. Утепляем пол

Рассмотрим, как утеплить балкон изнутри своими руками с использованием пенопласта (хотя описанная ниже технология подойдет и для пенополистирола).

Таблица. Утепление пола на балконе

Шаги, №№	Краткое описание	Иллюстрация
Шаг №1	Вначале подготовьте рабочие поверхности – заделайте монтажной пеной все обнаруженные щели в бетоне, а также на стыках между плитами и стеной.
Шаг №2	Выполните разметку пола для последующего сооружения обрешетки. При этом важно, чтобы шаг обрешетки превышал ширину листов утеплителя примерно на 10 мм.
Шаг №3	Согласно ранее выполненной разметке уложите рейки (ориентировочный размер брусков – 4х4 см, однако нужно, чтобы их ширина соответствовала толщине утепляющего материала). Первая и последняя рейки должны отступать от стен на 50-100 мм. Соедините рейки с помощью саморезов.
Шаг №4	Уложите между рейками обрешетки листы пенопласта, приклеивая их к полу жидкими гвоздями или специальным клеем. Все образовавшиеся вследствие этого пустоты задуйте монтажной пеной.
Шаг №5	Поверх утеплителя уложите Поверх утеплителя уложите пароизоляционный слой (необходим для увеличения теплоизоляции и предотвращения образования конденсата). Если используете обычную ПЭТ пленку, то ни в коем случае не укладывайте ее с «холодной» стороны изолятора. Если же вы укладывайте фольгированную изоляцию, то делайте это фольгой к пенопласту.
Шаг №6	Сверху закрепите листы фанеры или ДСП, причем толщина напольного покрытия должна составлять как минимум 20 мм. Прикрепите листы к рейкам с помощью саморезов.
Шаг №7	Остается лишь уложить финишное покрытие, в качестве которого можете использовать ковролин или линолеум.

Важная информация! Есть и другой способ утепления пола на балконе пенопластом: к выровненной и очищенной поверхности крепятся листы пенопласта, а сверху заливается тонкая стяжка из предварительно подготовленного раствора сухой смеси. В качестве финишного покрытия здесь может использоваться керамическая плитка.

Альтернативный вариант. Используем керамзит

Как отмечалось ранее, пол на балконе можно утеплить и с помощью керамзита. Этот материал тоже недорого стоит, а его укладка не представляет собой ничего сложного. Ознакомимся с алгоритмом действий.

Шаг №1. Вначале уложите на пол гидроизоляционную пленку с выходом на стены в 10 см.

Шаг №2. Расставьте по периметру маячки с шагом примерно 25 см, стараясь при этом не слишком прислонять их к стенам.

Шаг №3. Засыпьте пол слоем керамзита толщиной 15 см, равномерно распределите материал по поверхности.

Шаг №4. Увлажите керамзит при помощи цементного «молочка» (это водный раствор цемента).

Шаг №5. Залейте керамзит слоем бетона или самовыравнивающейся смеси. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить структуру изолятора.

Шаг №6. Дождитесь полного высыхания стяжки. После этого можете приступать к укладке финишного покрытия.

Этап №4. Утепляем стены

Технология здесь практически та же, что и при утеплении пола. Выполните следующие действия.

Шаг №1. Разметьте будущее месторасположение реек на стенах (как и для пола).

Шаг №2. Прикрепите рейки в соответствии с данной разметкой.

Шаг №3. Волнообразными движениями нанесите на поверхности монтажную пену. На этом же этапе следует просверлить отверстия для дюбелей.

Шаг №4 . Прикрепите листы пенопласта, используя пластмассовые дюбели-грибы.

Шаг №5 . Задуйте все образовавшиеся щели монтажной пеной, после чего проклейте монтажным скотчем.

Шаг №6 . Сверху уложите гидроизоляционный слой – к примеру, пенофол, который одновременно послужит еще и в качестве теплоизоляции.

Шаг №7 . Швы на стыках заклейте фольгированным скотчем.

Шаг №8. Смонтируйте контробрешетку поверх пенофола и установите отделочный материал.

Этап №5. Утепляем потолок

Данная процедура тоже выполняется по аналогичной технологии, однако некоторые отличия все же имеют место.

1. Вначале выполните разметку, по которой будут установлены подвесы для крепления направляющих.
2. Установите сами подвесы, необходимые для фиксации направляющих (в роли последних используйте оцинкованный профиль или брус).

   

   

3. В соответствующих местах вырежьте в изоляторе (пенопласте или ЭПС) небольшие отверстия под подвесы.

   

   

4. Далее закрепите плиты утеплителя, используя все ту же монтажную пену.

   

Если утеплитель весит слишком много, то для крепления можете использовать дюбеля. Щели задуйте пеной. В остальном никаких существенных отличий нет.

Особенности отделки

В большинстве случаев балконы облицовываются изнутри вагонкой или профилем, но также используется и гипсокартон с последующей поклейкой обоев. Еще для облицовки применяют панели из ПВХ. Что касается внешней отделки, то ее лучше доверить профессионалам, в особенности, если ваша квартира располагается выше, чем на первом этаже.

Важная информация! Запрещается проводить туда центральное отопление, поэтому если требуется дополнительный обогрев, то можете уложить пленочный «теплый пол» под линолеум.

Еще на балконе можно установить розетку, к которой будет подключен электрический обогреватель. Описываемое помещение небольшое, поэтому обогрев будет занимать минимум времени. Заметим также, что стеклопакет весит достаточно много, поэтому остальные материалы (в том числе сам изолятор) должны быть с минимальным весом. К слову, это еще одна причина, по которой предпочтение лучше отдавать плитам ЭПС или пенопласта.

Видео – Инструкция по утеплению балкона

Теперь вы знаете о сильных и слабых сторонах подходящих для утепления балкона материалов, а также о технологиях укладки пенопласта и керамзита. Поэтому самое время приступать непосредственно к работе! Тем более что здесь нет ничего сложного, если вы вооружены пошаговой инструкцией и всеми необходимыми материалами. Если все сделаете правильно, то превратите балкон в полноценную жилую комнату со всеми вытекающими из этого преимуществами.

Отопление балкона , утепленного нами, нужно минимальное, но делаем мы его в обязательном порядке. Как и любое теплое помещение в нашей климатической зоне, теплый балкон тоже нужно обогревать. Далеко не во всех случаях и точно не все время, но отопление на балкон нужно предусмотреть. Весь вопрос – как отапливать и во сколько это ежемесячно будет обходиться?

Скажем сразу: на наших балконах - это всегда возможный минимум, у других - тут как повезет. Может и с батарей центрального отопления в 20 секций быть холодно. Такие балконы нам тоже приходили на переделку и не раз. Понятно, что обогреть можно все - даже теплицу на морозе, весь вопрос: сколько это будет стоить? Можем сказать только про свои балконы: или, практически, ничего или примерно, как обходится вам стиральная машинка. И только в пару морозных месяцев. Вот такая небольшая цена вопроса. Несколько сот рублей в год - не цена за еще одну комнату в квартире.

Мы делаем максимально теплые балконы, которые даже не во всех случаях требуют дополнительного отопления. Для этого:

• устанавливаем качественные пластиковые с максимальным двухкамерным стеклопакетом (3 стекла дают 2 камеры!) и с хорошей фурнитурой, чтобы не дуло с окон
• тщательно и в несколько этапов проводим герметизацию всего балкона или лоджии, чтобы полностью исключить сквозняки
• делаем тщательное утепление ВСЕХ поверхностей на балконе, включая внутреннюю стену по собственной уникальной технологии, которой не найти в интернете
• делаем стены полностью герметичными, чтобы исключить попадание теплого влажного воздуха из квартиры под обшивку. В этом случае конденсат внутри стены не может образоваться и стены всегда остаются сухими. Значит не будет плесени и грибка.
• монтируем хорошо утепленный и прочный пол (толщина 120 мм), на который нами получен патент
• заменяем часть остекления на утепленные стенки, если лоджия вытянутая, чтобы сократить потери тепла через окно
• активно применяем собственные наработки, которые можно приобрести только с годами работы в одном направлении. только сайте этому в подтверждение.

Вот поэтому на наших балконах зимой комнатная температура.

Надо ли отопление на теплом балконе?

Очень важный момент в нашей работе. Поверьте, что зимой вас также будет сильно волновать этот вопрос, если сделаете себе теплый балкон. Стоит почитать наше мнение по этому поводу, чтобы не разочароваться впоследствии. Причем, это будет не оправдано.

Теплый балкон, как и любое другое помещение в квартире - не саморазогревающаяся система! Источник тепла нужен обязательно. Потери тепла через окно неизбежны. Хоть оно и максимальной теплосберегающей способности у нас, но окно есть окно.

Тепло из комнаты и есть обогрев

Основным источником тепла на нашем теплом балконе является теплый воздух из квартиры . Надо лишь держать приоткрытой дверь на балкон. И не закрывать её надолго, если не включать теплый пол! Иначе, балкон неизбежно остынет за несколько часов.

Теплый пол включается редко : в морозы, когда нет отопления квартиры или остекление балкона слишком большой площади. Но, мы настоятельно рекомендуем его смонтировать. Затраты небольшие на него, но тогда это будет полноценное помещение с независимым отоплением. Когда нужно, тогда и включили. Пусть лучше будет.

Тепла из комнаты хватает, чтобы на нашем балконе без дополнительного подогрева всю зиму спокойно росли цветы или находилась микроволновка с холодильником, например. Т.е. температура будет лишь на несколько градусов ниже, чем в комнате. Связано это с плохим перемешиванием воздуха без теплового прибора под окном и большим размером этого самого окна.

Конечно, совсем без отопления балкона можно обойтись при условии, что вам не нужно, чтобы там была точно такая же температура, как и в комнате. Просто под цветы, например. Им зимой 15 - 18 градусов - самые комфортные условия. А, если вы там планируете рабочее место для себя, то отопление надо сделать. Тогда будет перемешиваться воздух на балконе и вовлекаться тепло из комнаты. Если же нет отопления, то это будет происходить с трудом.

Если не сделано отопление балкона

Как временное решение: даже самый маленький и дешевый напольный тепловентилятор способен серьезно улучшить перемешивание воздуха на балконе. Надо лишь поставить его на режим вращения без подогрева . Так он не будет почти потреблять электричество. Установить его в дверном проеме балкона или рядом с ним, чтобы не мешался. Можно установить как в сторону балкона, так и в сторону комнаты. Пробуйте оба варианта. Он будет выталкивать воздух с балкона, чтобы тепло из квартиры интенсивнее туда поступало. Но, это временное решение. Теплый пол или стационарный конвектор все же правильней.

Сколько стоит отопление балкона?

Хотите комфорта и дополнительной площади - обогревайте балкон, как и другие комнаты в квартире. Существенных денег на это не потребуется. Особенно, если у вас квартира "жаркая", с избытком тепла. В этом случае можно и не заметить разницы в счетах за электричество.

Не забывайте, что в квартире нас греют не только радиаторы под окном, а стены с соседями. Стены даже больше. Выключив радиатор вы все равно не замерзнете - соседи продолжат вас греть через бетон в 15 см! Температура опустится, но не сильно.

Но вот теплый балкон полностью лишен этого источника тепла. А потери через окно идут непрерывно. Причем, чем больше площадь стекла, тем больше и потери. Поэтому мы настаиваем на его уменьшении до оптимальных размеров. "Аквариум" трудно обогреть за минимальные деньги.

Вывод:

1. делайте теплый пол на балконе
2. заменяйте часть стеклопакетов на наружном окне
3. ставьте приточный клапан, например на кухне
   

Вот, пример как это выглядит: остекление и утепление двух балконов в Миассе нашей компанией. Снаружи это оконная конструкция, а изнутри мы ее закрываем стеной с утеплителем, чтобы было тихо, тепло и красиво. За этими пристенками вы поставите шкаф или монитор компьютера.

Снимки увеличиваются.

Варианты отопления балкона

Законные и не очень

На самом деле единственный законный способ отопить свой теплый балкон - это с помощью электричества. Батареи центрального отопления, к сожалению, в 2005 году новым Жилищным Кодексом запрещено выводить на балкон. Так что это не совсем вариант. Он скорее из прошлого, когда ни технологий, ни материалов для качественного утепления балкона не было. Вот и пытались перекрыть гигантские потери тепла на таком балконе за счет своих соседей.

Но, на качественно утепленном балконе, когда его делает опытная и ответственная компания, электричество тоже отлично справляется с отоплением балкона. И относительно недорого за холодный сезон получается. Вот законные варианты отопления балкона и приведены они в порядке популярности:

• инфракрасный
• электрические в бетонную стяжку

Варианты отопления балкона: плюсы и минусы

Инфракрасный пленочный пол

• высокий КПД. Эксплуатация его в течении отопительного сезона не будет чувствительной для семейного бюджета. Не бесплатно он будет работать, конечно, но и не все время в нем есть нужда. Включается он лишь по мере надобности.
• быстрый монтаж. Нетрудно выполнить его самостоятельно. С учетом времени монтажа самого основания пола из фанеры до настила греющей пленки проходит 3 - 4 часа. По крайней мере в нашей компании. И все - пол уже греет.
• быстро прогревается из-за малой тепловой инерции напольного покрытия. Через несколько минут пол уже теплый
• недорог
• можно использовать, практически, любое современное напольное покрытие: линолеум, ковролин, ламинат и т.п. Все, что не требует приклеивание к поверхности
• можно пользоваться полом сразу же после монтажа
• достаточно прочен под напольным покрытием. Именно, качество линолеума или ламината определяет сколько и как будет вам служить такой пол. Сама пленка здесь ни причем. Она, кстати, довольно толстая, двухслойная - около 0.5 мм. Так что рассказы про дамские каблучки - мифы. Так его не испортить. Ножками от мебели тоже этого не сделать.

• нельзя использовать под кафель
• нельзя укладывать на пол подушки и другие объемные предметы, которые мешают отводу от поверхности тепла
• не следует делать такой пол под мебелью с глухим фартуком внизу. Ничего с полом не произойдет, будет легкий перегрев, но просто зачем греть шкаф снизу?

Электрические конвекторы

Как вариант отопления балкона тоже неплох, если в свое время сэкономили на пленочном теплом полу или не думали, что будете оборудовать там себе кабинет.

• вообще, быстрый монтаж. Включил в розетку - готово. К настенному варианту также прилагаются ножки для напольной установки, как правило
• тоже высокий КПД.
• легкая регулировка температуры

• занимает место, пусть и немного
• все-таки "сушит" воздух, пусть тоже не сильно
• пол на балконе долгое время остается прохладным. Надо довольно часто включать конвектор, чтобы пол тоже был теплый

Электрический греющий провод в бетонную стяжку (маты)

Хорош для ванных, коридоров и прочих мест, которые находятся на постоянном подогреве. И, конечно, надо иметь месяц в запасе, чтобы его правильно смонтировать.

• можно уложить кафель и прочие покрытия, которые требуют приклейки к основанию. Пленочный пол исключает такой вариант. Правда, некоторое время назад встречалась инфракрасная пленка под кафель с отверстиями, но сейчас ее не встретить. Видимо, не стала популярной для подобного пола с кафелем. С греющим кабелем проще и надежней склейка.

• есть минус и очень большой. Необходимо около 20-ти дней при комнатной температуре, чтобы впервые можно было включить бетонный пол с греющим кабелем. Технология этого требует. Иначе стяжка просто полопается. Это не 3 - 4 часа в случае с пленочным полом.
• большая тепловая инерция. Необходимо длительное время, чтобы прогреть весь бетон в стяжке. Сразу босиком не побежишь. Правда, это и плюс - дольше остывает.

Вывод: все доводы за и против каждого варианта мы привели. Но, как понятно из обилия текста вокруг пленочного пола - мы свой выбор сделали. Все балконы, которые будут впоследствии кабинетами и зонами отдыха, мы оборудуем теплым пленочным полом. И вам советуем. Долговечный, экономный, недорогой.

Инфракрасный пленочный пол

С отоплением балконов, утепленных нами, успешно справляется электрический теплый пленочный пол. Утепление балкона мы делаем тщательно, поэтому другие источники тепла становятся не нужны. Ни конвекторы, ни тепловентиляторы. Одного пола хватает в самый мороз.

Причем греет он там, где это всего нужней. Если ноги не мерзнут, остальной человек тоже не мерзнет)

Стоимость теплого пола на балкон

Стоимость комплекта теплого пола на лоджию средних размеров, например, в доме 97-й серии - 4500 руб. В комплект входит: терморегулятор, греющая пленка и отражающая теплоизоляция.

Мощность, которую потребляет пленочный пол

Около 200 Ватт на 1 квадратный метр. Работой пола управляет терморегулятор, который отключает греющую пленку при достижении заданной температуры воздуха в помещении. Фактически, пол потребляет энергию не более половины времени. Конечно, потребляемая мощность сильно зависит от площади окна на парапете. Чем оно больше, тем больше затрат на обогрев помещения. Поэтому мы настоятельно советуем заказчикам уменьшать его площадь остекления до разумных пределов. Зачем оставлять стекло там, где будет шкаф, например?

Устройство теплого пола на теплом балконе

Мы изготавливаем на балконах утепленный пол собственной конструкции с покрытием из толстолистовой фанеры. Толщина "пирога" пола у нас не менее 120 мм. Он прочный, теплый и никогда не заскрипит. Поверх фанеры настилается отражающая теплоизоляция из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм. Поверх нее уже сама инфракрасная пленка той площади, которая необходима. Все - после этого можно стелить напольное покрытие. Работой пола управляет терморегулятор, который мы устанавливаем в удобном месте. Как правило, это рядом с выключателем света на балконе.

Чтобы не настилать временное покрытие во время финишной шпаклевки и поклейки обоев, мы полностью собираем электрическую часть, проверяем, но сам пол сворачиваем опять в небольшой рулон. Во время финишной отделки он не мешается, а перед настилом напольного покрытия надо лишь разрезать скотч и выровнять пленку.

И конечно, не забыть подложить под него "отражайку" блестящей стороной наверх. Которая также оставляется нами в рулоне с запасом по площади. Эта работа занимает несколько минут. Но, конечно, мы можем сразу все раскатать, если у заказчика есть временное покрытие, например, старый линолеум с балкона.

Долговечность и безопасность

Большая часть рынка греющей пленки в России принадлежит корейским производителям. Она не горит и выделяет запаха при нагреве, механически прочная. Производитель гарантирует безотказную работу в течении 25 лет. По факту же гораздо дольше. Даже, если теплый пол закрыть подушками, самое большее, что может произойти - это разрушение карбоновых перемычек внутри самой пленки. В результате лишь небольшая часть пола перестанет греть, остальной пол будет нормально функционировать. Но, проводить такие эксперименты все же не следует.

Чтобы не наступал перегрев пола нельзя класть объемные вещи на пол, например, большую сумку или матрас. Также нельзя монтировать пол под мебелью с глухим фартуком внизу вместо ножек. На ножках или с узкой опорой - пожалуйста. В любом месте и любую мебель.

Печальные истории про дамские туфли с каблучками, которые рассказывают в интернетах - просто мифы. Так пол через напольное покрытие не повредить. Даже гвозди насквозь его не выводят из строя. Разве что испытателя дернет током. И то не сильно.

Теплый Балкон, 2016 г.

– наличие стен. В остальном они довольно схожи. Владельцы квартир, оборудованных таким помещением, с удовольствием пользуются им в теплое время года. Начиная с ранней весны и до поздней осени, здесь отдыхают, выставляют сюда комнатные цветы и другие растения. С наступлением холодов территория лоджии пустеет. Задумываясь о том, как утеплить лоджию, чтобы зимой там было тепло, потребители находят самые разные решения, но все они сводятся к тому, что требуется полноценное утепление с применением качественных термоизоляционных материалов.

Начало работ

Перед остеклением необходимо укрепить парапет

Ограничить доступ холодного воздуха и осадков можно с помощью остекления. Первым делом необходимо уделить внимание парапету. Именно он будет служить основанием для стеклопакетов. В тех случаях, когда парапет – это просто железные прутья, придется оборудовать настоящее заграждение, сняв или закрыв решетку. Самое популярное решение – выложить стены ограждения из пеноблока. Этот материал мало весит, а значит, давление на перекрытие увеличится незначительно. Толщины каждого пеноблока вполне достаточно, чтобы впоследствии установить на него окна ПВХ.

Высота возведенного заграждения должна быть не меньше 110 см. В противном случае нахождение у окна будет опасным как для детей, так и для взрослых.

Для обеспечения тепла на зиму стеклопакеты обязательно должны быть двойными

Приступать к остеклению следует после того, как будут завершены все работы по подготовке парапета. Теперь можно вызывать замерщика, который определит точную высоту окон и все параметры стеклопакетов. Для обеспечения тепла на зиму и создания полноценного препятствия проникновению холодного воздуха стеклопакеты обязательно должны быть двойными.

После того как остекление будет завершено, можно приступать к подготовительным работам, сооружению каркаса и укладке термоизоляционных материалов. Выбирая наиболее подходящий тип, необходимо учитывать такие качества как:

• влагостойкость;
• уровень теплопроводности;
• безопасность;
• прочность;
• долговечность.

Минвата

Решая, как утеплить балкон, выбирают один из самых востребованных и популярных материалов, среди которых следует выделить: пеноплекс и минвата, пенополистирол и пенополиуретан, пенофол и техноплекс. Каждый из перечисленных материалов обладает массой достоинств и своими характерными чертами.

Пеноплекс

Выбор может зависеть от запланированного проведения отопления. В таких случаях особое внимание уделяют толщине листа, которая должна быть не меньше 10 см. Если отопления на балконе не будет, то вполне достаточно и 5 см толщины листа. В ходе работы с пеноплексом все швы и зазоры между панелями заполняют монтажной пеной, которую после высыхания аккуратно срезают ножом. Крепить пеноплекс можно специальными дюбелями «грибками» или на монтажный клей «пена цемент». Он обеспечивает достаточно прочное соединение.

Ход работ

Антисептик для стен

Прежде всего, все поверхности необходимо очистить от загрязнений, а все обнаруженные трещины тщательно заделать цементным раствором или монтажной пеной. Если в ходе работ была обнаружена оголенная арматура, этот дефект требуется устранить. Утепленный пол препятствует возникновению и развитию коррозии.

Второй этап – обработка поверхностей антисептическими растворами. Именно с их помощью можно избежать появления плесени и грибка, разрушающих конструкцию. После того как дважды нанесенный слой средства окончательно просохнет, необходимо покрыть все поверхности гидроизоляционным составом. Он предотвратит проникновение влаги и защитит полы и стены от промокания.

В зимний период поток холодного воздуха может проникнуть в помещение с любой стороны, но если у соседей сверху пол на балконе утеплен, то можно отказаться от утепления потолка и приступить к выполнению работ на стенах и полу.

В тех случаях, когда используется пеноплекс, нет необходимости сооружать каркас, а если в качестве утеплителя выбрана минвата или другой материал, то после того, как просохнет гидроизоляция, можно приступать к осуществлению основных работ по утеплению. На подготовленных стенах, полу, потолке и парапете взводят каркас, используя металлический профиль. Межу направляющими укладывают термоизоляцию и сверху зашивают пленкой, для того чтобы обеспечить эффективную пароизоляцию. Стыков между полотнами пленки быть не должно. Она кладется внахлест и места соединения тщательно проклеиваются строительным скотчем. Подробнее об утеплении и отделке смотрите в этом видео:

Иногда владельцы квартир, осуществляя утепление лоджии своими руками, используют исключительно пеноплекс. В таких случаях поверх закрепленных панелей монтируется монтажная сетка, и затем на нее наносится фактурная штукатурка. Создание уюта и комфорта необходимо, если лоджия является продолжением жилого помещения. Тогда слой утеплителя «закрывают», и каркас обшивают гипсокартоном, фанерой или вагонкой. Работать с этими материалами довольно просто, если не нарушены правила сборки каркаса и точно соблюдены прямой угол и расстояние между крепежными элементами. Более подробно об утеплении балкона на зиму смотрите в этом видео:

Для более качественного утепления балкона обустраивают теплый пол, который можно подключить не только к электросети, но и центральному отоплению. Предварительно нужно на слой утеплителя уложить металлическую армировочную сетку, поверх нее залить стяжку, используя самовыравнивающую смесь, на которую после застывания укладывают систему «теплый пол» и вновь заливают тонкий слой стяжки. На такую поверхность можно класть плитку, линолеум, ламинат или любое другое напольное покрытие.

Наличие лоджии дает владельцу городской квартиры массу значимых преимуществ. И главное из них – это имеющаяся возможность расширить свои владения за счет дополнительных квадратных метров. Правда, для этого необходимо будет поработать – но зато в любом случае достигается немалый выигрыш, особенно с учетом того, сколько стоит один «квадрат» полезной площади в наше время.

Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку "Рассчитать толщину утепления"

Планируемый утеплительный материал

Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче (для стен или для перекрытий)

Укажите параметры утепляемой конструкции (стены, перекрытия)

Если капитальной конструкции нет (например, утепляется решетчатое ограждение лоджии), оставьте толщину по умолчанию - "0"

Особенности расположения утепляемой конструкции

Толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм

1000 - для перевода в метры

Материал ограждающей конструкции (перекрытия)

Железобетон пемзобетон керамзитобетон газо- и пенобетон блоки известняка кирпич керамический сплошной кирпич керамический пустотный кирпич силикатный сплошной кирпич силикатный пустотный натуральное дерево (хвойных пород) древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера) плиты гипсовые

Дополнительный слой, если есть
(например, листы фанеры или ГВЛ на пол или на стены для последующей укладки финишного покрытия или отделки)

Материал дополнительного слоя

Фанера клееная листы OSB листы ГВЛ плиты ДСП натуральная доска

Толщина дополнительного слоя, мм

Дополнительный слой - планируемая внутренняя отделка утепляемой конструкции

Укажите материал внутренней отделки

Доска или натуральная вагонка клееная фанера листы OSB вагонка или панели МДФ натуральная пробка плиты ДСП или листы ДВП гипсокартон штукатурка цементно-песчаная штукатурка песок + цемент + известь штукатурка известково-песчаная штукатурка на гипсовой основе ПВХ-вагонка

Толщина слоя отделки, мм

Планируется ли использование пенофола?

Толщина пенофола, мм

Сопротивление воздуха

Как утеплить лоджию минеральной ватой?

Перейдем непосредственно к процессам утепления лоджии.

Предварительные этапы – ревизия и ремонт подлежащих термоизоляции поверхностей, их надежная гидроизоляция – все это проводится точно так же, как и при утеплении балкона – смотри рекомендуемые выше ссылки. В данном случае будем исходить из того, что поверхности готовы, расчеты произведены, остекление лоджии выполнено по всем правилам.

Остекление лоджии или балкона – особый этап в их благоустройстве

Никогда в этом помещении не добиться требуемого микроклимата, если не будут установлены качественные рамы. – чрезвычайно сложная и опасная задача, и хотя на нашем портале приводится инструкция по выполнению подобной операции, лучше пригласить для этого специалистов.

В качестве утеплителя будет использоваться базальтовая минеральная вата. Она несколько дороже стекловолоконного аналога, но превосходит его практически по всем эксплуатационным параметрам.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Лоджия подготовлена к утеплению. Сложен парапет из газосиликатных блоков. Проведена необходимая гидроизоляция всех поверхностей. Установлено качественное остекление – металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Все щели, технологические зазоры плотно заполнены монтажной пеной. Можно переходить к монтажу каркаса под утеплительный материал – минеральную вату.
	Готовятся бруски - направляющие каркасной конструкции. Их толщину обычно выбирают с расчетом, чтобы она соответствовала толщине утеплительных плит. В данном случае – это 50×50 мм.
	Бруски крепятся к поверхности парапета с помощью дюбелей – намечаются и высверливаются отверстия, вставляются дюбель-пробки, вкручиваются саморезы. Может использоваться и иной крепеж, например, дюбель-гвозди – все зависит от материала изготовления утепляемой конструкции.
	Бруски следует не наживлять, а именно надежно закреплять, неподвижно зафиксировать на стене, так как на них впоследствии ляжет вся нагрузка и от утеплительного материала, и от декоративной обшивки стены.
	Подобная обрешетка крепится и на торцевых стенах лоджии. В данном случае она размещена горизонтально, но эта ориентация может быть и иной – все зависит от количества слоев утеплительного материала и планируемого направления панелей декоративной обшивки лоджии. Обратите внимание – на стене, отделяющей лоджию от помещения, тоже смонтирована обрешетка, но только она выполнена из тонких реек, 20×40 мм. Укладки утеплителя на этой поверхности не предполагается, и обрешетка будет служить исключительно в качестве основания для обшивки стены вагонкой.
	При установке направляющих обрешетки на утепляемых стенах, необходимо придерживаться такого шага, чтобы утеплительные плиты очень плотно встали между брусками. Большинство минераловатных утеплителей имеет стандартную ширину блока в 600 мм. Значит, оптимальным расстоянием между брусками «в свету» станет примерно 570 ÷ 580 мм.
	При монтаже направляющих необходимо контролировать вертикальность задаваемой ими плоскости – это впоследствии отразится на аккуратности декоративной обшивки лоджии. Подобное требование распространяется на все утепляемые стены.
	По готовности обрешетки, можно переходить к укладке утеплительного материала. Блоки минеральной базальтовой ваты за счет своей выраженной упругости можно слегка поджать с торцов и плотно уложить между брусьями – они расправятся и не оставят никаких щелей. Некоторые разновидности базальтовой ваты известных брендов, например, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», имеют специальную конструкцию - по технологии «флекси»: один из краев выполнен подпружиненным, что обеспечивает максимально плотное прилегание блока к направляющим обрешетки.
	Если есть необходимость, блоки минваты режутся в нужный размер – это несложно сделать по линейке обычным строительным ножом. При раскрое так же учитывается, что размер получаемого блока должен быть на 20÷30 мм больше, чем ширина просвета между брусьями обрешетки. Таким образом заполняются все «ячейки» обрешетки на парапете и на торцевых стенах. Параллельно можно вести и утепление потолка, но там придется дополнительно обеспечить фиксацию минеральной ваты между направляющими. Это можно выполнить, например, натягиваемой зигзагообразно между направляющими леской.
	В данном случае расчеты показали, что для утепления парапета требуется два слоя минеральной ваты. Поэтому, после укладки первого, к вертикальным стойкам обрешетки прикручиваются горизонтальные направляющие. Они одновременно еще и прижмут уложенные блоки утеплителя.
	Крепить второй ряд можно обычными саморезами.
	Чтобы свести к минимуму отходы минеральной ваты и обеспечить качественную термоизоляцию, при монтаже второго яруса обрешетки также стараются придерживаться выбранного шага установки, если это возможно.
	Далее, производится укладка второго слоя минеральной ваты. В этом случае блоки утеплителя придется стыковать между собой – там тоже должна обеспечиваться максимальная плотность укладки, без оставления малейших щелей. После такой укладки «мостиков холода» почти не останется. Обратите внимание – на торцевой стене укладка была выполнена в один слой, и там большего, по расчетам, не потребовалось. Второй ярус обрешётки на стенах не монтировался.
	Следующий важнейший этап утепления лоджии – это создание надежного барьера от проникновения пара. Концентрация водяных паров в теплом обитаемом помещении всегда выше, чем на улице, и они ищут выход, проникая через материалы отделки. Если не создать барьер, влагой начнет напитываться утеплитель, теряя свои качества (особо это актуально именно для волокнистых материалов). Кроме того, могут появиться участки сырости в области «точки росы», то есть практически в районе прилегания утеплителя к стенам или перекрытиям. Все это чревато появлением неприятного запаха и началом распространения плесени. Как уже говорилось, в качестве пароизоляции очень часто используют фольгированный пенополиэтилен, располагая его отражающей поверхностью внутрь помещения лоджии. Ну а в данном примере было решено применить специальную армированную пароизоляционную пленку. Рулон разматывается по всей длине утепляемой поверхности. При укладке стараются допустить как можно меньше стыков отдельных полотен.
	К направляющим обрешетки пленка крепится скобками с помощью обычного строительного степлера.
	Если необходимо обеспечить сопряжение двух полотен, то их взаимный перехлест должен составлять не менее 100 мм. Его можно проклеить сверху скотчем. Другой вариант – на нижнее полотно по линии перехлеста приклеивается двухсторонний скотч. Затем аккуратно снимается защитная подложка, и опускается верхнее полотно. После плотного прижатия по всей линии, обеспечится надёжная герметизация соединения.
	Аналогичные работы выполняются на всех утепляемых поверхностях. Слой утеплителя должен быть полностью закрыт по всей площади стен и потолка.
	Еще один важный момент – нельзя забывать о краях пароизоляционного барьера. В рассматриваемом примере плёнка заведена аж до рам остекления, и по этой линии приклеена качественным водостойким скотчем, чтобы получилось абсолютно герметичное примыкание. В дальнейшем на это место ляжет подоконник, который скроет герметизацию.
	В местах прилегания утепляемых поверхностей к не утепляемым также проводится герметизация. Пленка заводится на не утепляемую стенку и проклеивается по все длине.
	Скотч должен наклеиться максимально ровно и плотно, без замятий и пузырей. В дальнейшем это линия герметизации также будет скрыта декоративной отделкой.
	Если используется пенофол, то будут небольшие особенности. Так, полотна имеют определенную толщину, и их внахлест уложить не удастся. Поэтому пенофол настилают встык, стараясь добиться минимального просвета между фрагментами, а затем по этой линии проводят герметизацию с помощью фольгированного скотча. В остальном же – все так же: должна быть полностью закрыта вся утепляемая поверхность с герметизацией по границам.
	Между слоем пароизоляционного барьера и отделкой обязательно следует оставить просвет, чтобы сконденсировавшаяся влага имела возможность испаряться. Поэтому крепление облицовки будет проводиться не на каркас непосредственно, а на рейки контробрешетки. А для того чтобы при монтаже реек проколы от саморезов не стали путем проникновения влаги в утеплитель, рекомендуется по линии их установки приклеить полосы двухстороннего скотча.
	Для контробрешетки достаточно реек толщиной 20 мм, например, 50×20 или 40×20.
	Направление реек контробрешетки выбирается с учетом будущей отделки – оно должно быть перпендикулярным панелям (доскам вагонки). Шаг выбирается также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу облицовки. Для вагонки будет достаточно шага в 400 ÷ 500 мм.
	После того как контробрешетка на стенах смонтирована, можно заняться поверхностью пола. В рассматриваемом примере пол предварительно был выровнен стяжкой, и в дополнительной корректировке уровня не нуждается. Было решено применить простую схему – укладка лаг с размещением утеплителя между ними. Для лаг выбраны бруски сечением 100×50 мм. Они укладываются на узкое ребро, два по краям лоджии и один – по центру. Совершенно ровная поверхность пола избавляет даже от необходимости жестко закреплять лаги.
	Между лаг укладываются блоки утеплителя. Требования такие же – плотное прилегание блоков к направляющим и между собой. Не забывается при этом и просвет между крайними лагами и параллельными им стенами – он тоже должен быть заполнен минватой.
	В данном случае утеплитель укладывается в два слоя. При этом стыки между блоками минваты в нижнем и верхнем ряду не должны совпадать – делается обязательное смещение.
	После укладки утеплителя поверхность застилается слоем пароизоляционной пленки. При этом края пленки, находящейся на стенах, приподнимаются, и пленка на полу подводится под них, с заходом на стены.
	Этот нахлест пароизоляции также герметизируется двухсторонним скотчем или скотчем сверху – по линии стыка.
	Можно переходить к укладке фанеры. Принимается уже рассмотренная выше мера предосторожности – по линии вкручивания саморезов приклеивается полоска герметизирующего двухстороннего скотча, чтобы обезопасить места прокола пленки.
	Раскраиваются листы фанеры, с таким расчетом, чтобы вдоль стен по всему периметру лоджии оставался компенсационный зазор порядка 5÷7 мм. Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150÷200 мм.
	Для надежного пола, способного выдерживать динамические нагрузки, должна применяться фанера толщиной 15÷20 мм. Другой вариант, как показано на иллюстрации – фанера толщиной в 10 мм укладывается в два слоя. При этом стыки листов в верхнем и нижнем ярусе не должны совпадать. Такой пол станет хорошей основой для практически любого финишного покрытия.
	По сути, утепление закончено, и можно переходить к отделочным работам, например, облицовывать стены вагонкой по рейкам контробрешетки, как в предлагаемом примере. Но вопросы отделки уже выходят за рамки темы настоящей публикации.
	В результате лоджия отлично утеплена и красиво оформлена! Согласитесь, что изложенная технология никак не видится неисполнимой для старательного домашнего мастера.

Выравнивание и утепление пола на лоджии «сухой стяжкой»

Принцип устройства сухой стяжки и необходимые материалы

Нередко случаются ситуации, когда пол на лоджии необходимо выровнять (имеется значимый перепад уровня), поднять на достаточно большую высоту, например, сравняв с порогом в жилую комнату, и при всем этом еще и обеспечить его утепление. «Убить трех зайцев» разом поможет технология сухой стяжки.

Принцип такого выравнивания с утеплением показан на схеме:

1 и 2 – соответственно, бетонная плита лоджии и одна из стен

3 – обязательная гидроизоляционная прослойка, в качестве которой обычно используется обыкновенная полиэтиленовая пленка, толщиной 150÷200 мкм.

4 – вдоль стен по всему периметру обязательно прокладывается упругая компенсационная (демпферная) лента из вспененного полиэтилена. Она нивелирует линейные расширения покрытия вследствие перепадов температур, а кроме того – является еще и неплохим барьером на пути распространения ударного шума, характерного для многоэтажных построек. Пористая структура такой ленты эффективно поглощает вибрационные колебания, которые, кстати, «противопоказаны» сухой стяжке.

Качественные сухие засыпки. Обычно поставляются в мешках объемом 40 литров

Реализуется несколько типов сухой засыпки, но рекомендуется выбирать действительно качественный материал, с минимальным количеством пылевидной фракции. Можно смело назвать три марки, которые не должны подвести: это «Компэвит», «Kerafloor» (обе – белорусского производства), и сухая засыпка «Кnаuf», выпускаемая различными заводами по лицензии. Кстати, упомянутый порядок, в принципе, соответствует и рейтингу этого материала в профессиональной среде отделочников: белорусские засыпки даже несколько опережают «Кnаuf» по качеству.

А вот приобретать засыпки неизвестных производителей – не рекомендуется, так как возможная насыщенность его керамзитовым песком пылевидной консистенции резко снизит и прочностные качества сухой стяжки, и ее утеплительные функции.

6 – это так называемые элементы пола – двухслойные панели, выполненные из гипсо-волоконных (иногда – гипсо-стружечных) листов.

Стандартный размер большинства представленных в продаже панелей ГВЛ: 600×1200 мм при общей толщине 20 мм. Ширина фальца – 50 мм.

Существуют панели и иных размеров, но в условиях квартиры именно такой станет оптимальным.

Панели обычно приобретаются из расчёта площади помещения + 15% на раскрой.

7 – при монтаже для качественного соединения панелей в «замке» фальцы промазываются клеем. Вполне подойдет самый обычный клей ПВА. Ориентировочный расход клея – 50 мл на 1 м².

8 – окончательная фиксация элементов пола между собой, создание единого покрытия пола, обеспечивается вкручиванием саморезов по линии фальцевых соединений, с шагом примерно в 150 мм.

Такие саморезы имеют еще и зенкующие головки, которые обеспечат их необходимое притапливание в лист ГВЛ.

Расход саморезов обычно принимается в среднем 12 шт. на 1 м² пола.

Собранный пол станет отличной основой для практически любого финишного покрытия (поз. 9 ), а компенсационный зазор вдоль стен несложно впоследствии прикрыть плинтусом (поз. 10 )

Еще одно важное замечание.

Толщина слоя сухой засыпки не может быть беспредельной:

— Минимальная толщина засыпки не должна быть менее 30 мм.

— Максимальная высота, принято считать, не должна превышать 100 мм. Опытные мастера и к этому параметру относятся с некоторым скепсисом, и рекомендуют все же ограничиться максимальной толщиной слоя в 80÷90 мм. Таким образом, получается достаточно понятная градация:

• Если планируется понять уровень пола на высоту до 100 мм, то это будет обеспечиваться 20 мм за счет ГВЛ-элемента пола плюс необходимым слоем засыпки
• Когда требуется более высокое поднятие, более 100 мм, необходимо будет проводить засыпку сухой стяжки в два слоя, с установкой между ними промежуточного слоя ГВЛ. Для этого могут использоваться те же элементы пола или, в целях экономии – одинарные листы ГВЛ толщиной 10 мм.

Например, требуется поднять сухой стяжкой уровень пола на высоту 120 мм. Толщина элементов – 20 мм, то есть остаётся 100 мм. Если для промежуточной прослойки используются одинарные листы ГВЛ, то можно выполнить два слоя засыпки 50 + 40 мм. При использовании двойных листов, соответственно, получится 40 + 40 мм.

Теперь перейдем к расчету необходимого количества расходных материалов. Для этого предлагаем воспользоваться размещенными ниже калькуляторами.

В любом случае исходным параметром является площадь лоджии. Если помещение прямоугольное, то никаких проблем нет. Но лоджии бывают и весьма «вычурных» форм. Но и в этом случае подсчитать площадь – не так сложно.

фольгированный утеплитель

Как узнать площадь лоджии сложной конфигурации?

Существует немало приёмов расчета площади сложных по форме помещений. Обратитесь к статье нашего портала — там приведены все необходимые формулы и размещены удобные калькуляторы.

Итак, выполняем расчеты.

Качественное утепления балкона на зиму — это задача не из легких, но вполне выполнима. Для этого вам понадобится терпение и соблюдение следующих указаний.

Несколько секретов как утеплить балкон чтобы там было тепло зимой — пошагово + фото

1. Теплые окна.

Самым лучшим вариантом является двухкамерный стеклопакет. Но при его установке необходимо учесть прочность парапета балкона. Если в этом есть необходимость, его лучше укрепить перед монтажом окна.

2. Отсутствие щелей.

После установки окна могут остаться мелкие щели или дырочки. Их обязательно нужно закрыть. Для этого можно использовать любые герметики, монтажные пены или полиуретановые мастики.


3. Правильный утеплитель.

Отдавайте предпочтение утеплителям с низкой теплопроводностью. Одним из самых популярных и хорошо зарекомендованных является экструдированный пенополистирол. Но если средств немного, подойдет обычный 5-тисантиметровый пенопласт. Утепляя балкон, следует изолировать все стены, а также пол и потолок. Все это приводит к потере части внутреннего объема балкона, но с этим ничего нельзя поделать.

4. Укладка утеплителя.

Не стоит наивно полагаться на собственную интуицию или советы соседа сверху, при укладке теплоизоляцианного материала. Единственное что вы можете самостоятельно определить, это способ монтажа утеплителя. Для этого вам понадобится стойкий монтажный клей или дюбеля.

Вариант №1

Проще всего – приклеить. Для этого необходимо хорошо очистить от пыли и мелких частиц поверхности стен и изоляционного материала, промазать их клеем и соединить вместе. Вот и все! Единственное, что обязательно нужно учесть, это выбрать клей без толуола.

Вариант№ 2

Монтаж утеплителя с помощью дюбелей не требует особой сноровки и специальных знаний. Крепить дюбеля следует из расчета 10 штук на один квадратный метр.

Утепление стоит начинать с пола. Сперва стелим гидроизоляцию, перекрывая часть парапета и стены внизу. Сверху укладываем утеплитель. Стыки следует задуть пеной. Стены и потолок покрыть пароизоляцией, и можно сразу закрыть утеплителем. Поверх утеплителя монтируем влагостойкий гипсокартон.


5. Отделка и оформление балкона.

С внешней отделкой вам не справиться самому, здесь лучше заручиться профессиональной помощью. Что касается внутренних работ, то вам осталось проделать завершающие манипуляции. Стены можно покрасить, отделать пластиковой вагонкой или обшить панелями.

6. Дополнительный обогрев.

После всего на балконе следует установить какой-либо источник тепла. Будет это электрический конвектор, радиатор или «теплый» пол – решать только вам.