Металлические лестницы в подвальное помещение. Практичная лестница в подвал: как сделать правильно

Если Вы продумываете коммуникацию с подвалом и не можете установить внутреннюю , потому что места для подобной конструкции слишком мало, то сделайте наружную лестницу из бетона. Это отличное решение, если нулевой этаж используется в качестве склада или технического помещения и не эксплуатируется очень часто.

Подобный проект способствует уменьшению потерь тепла в доме, потому что отсутствует непосредственная связь между жилыми комнатами и неотапливаемым подвалом. Уличную лестницу можно сделать более широкой и длинной, так как нет жестких ограничений на размеры, присутствующие при проектировании внутренних моделей.

Если предусмотрен вход через люк, то его необходимо выполнить под небольшим наклоном к стене дома и обязательно оборудовать дверцами, которые будут препятствовать проникновению в подвал влаги и промерзанию помещения.

Как правило, для постройки наружных лестниц в подвал в качестве строительного материала используется бетон.

Как сделать бетонную лестницу в подвал с улицы своими руками

Простая бетонная лестница в подвал с улицы может быть сделана своими руками. Для этого вначале необходимо насыпать грунт в виде пандуса, с уклонном близким к уклону лестничного марша. Лучше, чтобы земляная основа пролежала зиму, и только потом можно начинать строительство. За это время грунт осядет и в будущем не будет деформироваться. Если же работы проводятся на свежем грунте, то его необходимо засыпать слоями и тщательно утрамбовывать.

Расчет бетонной лестницы

Принимаем высоту ступени за 16 см, а глубину – 30 см. Количество ступенек можно определить, разделив общую высоту лестницы на высоту ступени. В данном случае, самую верхнюю ступень можно сделать на несколько сантиметров выше, чем уровень двора. Созданный таким образом порог послужит дополнительной преградой для дождевой воды.

При помощи рулетки и уровня необходимо наметить на стене контуры будущих ступенек и выбрать грунт в соответствии с данным чертежом.

Далее необходимо проложить гидробарьер, выполненный из полиэтиленовой пленки. Он необходим, чтобы бетон не тянул в себя влагу из почвы, и чтобы после заливки бетонное молочко не впитывалось в грунт, тем самым снижая прочность раствора.

Неотъемлемым этапом изготовления является армирование. Для этого вставляем в стену арматуру диаметром 8 мм. Продольные прутья можно закрепить с помощью толстой проволоки, как показано на фото, или приварить. Таким образом у нас получилась жесткая обрешетка, которая будет служить каркасом для подвальной лестницы.

Далее устанавливается опалубка для бетонной лестницы. Для ее изготовления используется обрезная доска или водостойкая фанера. Все элементы прочно скрепляются саморезами. По бокам устанавливаются подпорки в виде колышек, необходимые для того, чтобы конструкция не развалилась во время заливки раствора. Перед тем, как бетонировать лестницу, еще раз убедитесь, что в опалубке нет щелей и протечек.

1. Боковые элементы опалубки (бордюры). В случае, если изделие устанавливается между двух стен, они не нужны;
2. Доски опалубки;
3. Подпорные колышки;
4. Доска для изготовления ступени с навесом;
5. Бетонное основание.

Доски устанавливаются с небольшим уклоном. Нижний край второй ступени должен быть ниже на 1–2 см верха первой ступени, иначе возможно вытекание бетона.

После того, как опалубка готова, производится заливка лестницы бетоном. Оптимальным считается следующий состав:

• 10 частей цемента;
• 30 частей щебня (10 – 20 мм);
• 20 частей песка;
• 7 частей воды.

Раствор необходимо очень тщательно перемешать, иначе, его прочность будет значительно ниже. Если смесь слишком плотная, добавьте еще воды. Но не делайте его слишком жидким, чтобы избежать вытекания из опалубки.

Между заливкой отдельных ступеней следует делать небольшой, на 1–2 минуты, перерыв. Тогда бетон сможет выдержать давление следующих ступеней. Чтобы обеспечить лучшую сцепку бетона со стенами, необходимо их смочить.

Не забывайте постоянно утрамбовывать раствор, чтобы не допустить образование пустот. В конце выровняйте поверхность ступеней. Теперь можно накрыть лестницу ПЭТ пленкой, необходимой чтобы бетон приобрел необходимую прочность, и ожидать высыхания конструкции.

Отделка лестницы из бетона

Когда раствор полностью высохнет, можно переходить к облицовке ступеней бетонной лестницы . Для наружных изделий в качестве материала для обшивки лучше всего подходит плитка из керамогранита. Она не скользит, отличается высокой прочностью и при этом не слишком дорогая.

Видео: бетонная лестница своими руками

В каждом частном доме присутствует подвал, и вход в него должен быть оборудован практичной и безлопастной лестницей. Но из какого материала ее построить, и какая она должна быть? Лестница для погреба своими руками может изготавливаться из бетона или метала, получая в результате прямой или винтовой лестничный пролет. Также лестницу можно сделать из дерева, она будет идеально декорировать винный погреб, но это если там нет высокой влажности. Для того чтобы лестница в погреб служила не один десяток лет, нужно тщательно подобрать материалы для изготовления и сделать правильные подсчеты. Как сделать лестницу в погреб своими руками из дерева, металла и бетона?

Расчет габаритов лестницы

Лестница, которая ведет в подвал, как правило, должна иметь 90 сантиметров в ширину. Но если позволяет пространство, ее можно сделать немного шире, что придаст удобства при спуске или подъеме, особенно когда будем переносить продукты питания для хранения. Самой лучшей шириной ступеньки является 30 сантиметров, а высотой ступеньки будет 20 сантиметров. Стандартный уклон лестницы составляет 45 градусов, но для того чтобы сделать спуск удобней, безопасней и легче, можно сделать уклон 30 градусов.
Для того чтобы высчитать примерное количество ступеней, нужно измерить высоту подвала и разделить ее на высоту ступени. Например, если у нас подвал высотой 300 сантиметров, делим эту высоту на 20 сантиметров, тогда у нас получается 15 ступенек. Зная количество ступеней, можно с легкостью рассчитать высоту для лестницы. Для этого нужно умножить количество ступенек на ширину проступи.
В нашем примере получилось 4,5 метров. Если длина подвального помещения больше 5 метров тогда монтируется одномаршевая лестница вдоль стены. Но у каждого свои размеры погреба, и у кого-то его длина менее 5 метром, тогда будет, как вариант лестницы – два пролета и площадка посередине.

Строительство надежной и долговечной лестницы в погреб

Если частный дом имеет хорошее основание, прочные кирпичные стены, тогда лучшим вариантом будет бетонная лестница. При соблюдении всех норм и правильном монтаже такая лестница будет служить вечно. Она не боится повышенной влажности, не деформируется при больших нагрузках и имеет большую механическую прочность.
Есть два варианта постройки бетонных лестниц

1. Монолитная армированная конструкция. Ее основание полностью делает упор на пол.
2. Устанавливается нижняя опалубка. Таким образом, под лестницей мы получаем полезное пространство.

Такие варианты лестниц можно выполнить вплотную к стене, между двух стен или же по центру помещения.

Расходные материалы и инструмент

• арматурные пруты;
• проволока для перевязки;
• щебенка;
• бетон;
• фанерный лист 1,8см;
• доски 3 см;
• изоляционная пленка;
• брусок 10 х 10 см;
• саморезы;
• шуруповерт или дрель;
• уголок металлический;
• уровень.

Если лестница будет монтироваться с нижней опалубкой,нужно будет использовать металлические швеллеры №8 – 2 штуки. Их можно будет заменить железными трубами. Это укрепит основу.

Как построить фундамент своими руками

Если пол в погребе не прочный, тогда для того чтобы избежать просадки лестницы, под нее нужно сделать бетонную площадку. Для этого нужно сделать углубление площадки, примерно, на полметра. После чего засыпаем углубление щебнем, хорошо трамбуем, заливаем бетоном и разглаживаем. Прочный бетонный пол не требует дополнительного фундамента. Достаточно только проверить уровень пола и убрать дефекты, если такие имеются.

Монтаж опалубки и сборка армирующего каркаса

Для создания армирующего каркаса нужно перевязать между собой арматурные пруты.
Не используйте для перевязки сварочный аппарат. Под весом бетона арматурная конструкция может повредиться, что негативно скажется на качестве лестницы.
Арматуру начинаем вязать с самого низа по размеру основания, затем вяжется второй слой, который короче основного на ширину проступи, и так продолжаем до самого верха. На промежуточной площадке арматурный каркас выкладываем в горизонтальном порядке.
Вспомогательную арматуру нужно скрепить к рабочей арматуре, которая расположена параллельно нижней опалубке. Для этого достаточно скрепить их дополнительными прутами и постелить еще одну арматурную сетку 5х100х100 см. Лишние куски сетки можно отрезать сразу на месте.
Если монтаж лестницы предусматривает прилегание одной своей стороной к стене, тогда для связки нужно вбивать арматуру в стену. Сделанный каркас должен быть виден, но с размерами на 30 – 50 миллиметров меньше от поверхности опалубка. Таким образом, металлический каркас будет полностью спрятан в бетоне и не будет поддаваться коррозии. При монтаже нижней опалубки нужно использовать металлические швеллера или трубы. Внизу они просто упираются в пол, а сверху привариваются к перекрытию.

Арматурная перевязка должна быть прочной, так как ходить по ней придется ни один раз. По краям выступающая арматурная сетка сгибается вниз, что позволит анкеровку сделать более прочной.
Крепить доску для опалубки нужно надежно, так как она должна выдержать напор бетона. При изготовлении прямых ступеней используем одинаковые доски, а для поворотов доску нужно обрезать по размеру сразу на месте.
Измеряем размер одной ступени и изготавливаем деревянный трафарет, с помощью которого будем нарезать фанеру. Если листа не хватает, можно соединить два или три листа и прикрепить к каркасу. Если нет фанеры, можно использовать обычные доски, которые нужно сбить в щит. Кромку также срезаем по трафарету. Для лестницы с нижней опалубкой используют щиты с ровными краями и делают опору брусьями под углом 30 градусов. Для того чтобы бетон не распирал опалубку, брусья нужно устанавливать с интервалом в полметра.
В опалубке не должны присутствовать щели, а для того чтобы бетон не вытекал, стыки нужно прикручивать саморезами. Доски отлично впитывают воду, поэтому внутреннюю сторону щита нужно оббить гидроизоляционной пленкой. Дальше следует хорошо закрепить доски на места подступеньков.

Заливка лестницы бетоном

После того как наша опалубка готова, можно приступить к ее заливке. Старайтесь готовить бетон с расчетом на полную равномерную заливку опалубки. Если упустить этот момент, бетон может пустить трещины. Бетонируем непосредственно с самого низа конструкции, тщательно трамбуем, постепенно при этом разглаживаем кельмой и добиваемся максимально гладкой поверхности. Там, где у нас будут располагаться перила, вставляем деревянные столбики, а когда раствор немного схватится, на краю ступенек устанавливаем заранее нарезанные уголки. Бетон должен оставаться в покое двое суток, после чего можно снять опалубку и накрыть его пленкой, это даст возможность равномерного высыхания. Если из бетона быстро уходит влага, значит, его нужно иногда поливать водой.

Отделочные работы лестницы в погреб

Как правило, на лестнице в погреб перила не устанавливаются, но, по желанию, их можно установить для большего удобства и безопасности. Перилами могут послужить уголки или трубы небольшого сечения. Наши перила готовы и можно приступить к шлифовке ступеней. Если есть желание, ступени можно облицевать плиткой или досками, которые прошли обработку.

Металлическая лестница – просто и надежно

Подвальная металлическая лестница имеет намного меньший вес, чем бетонная и устанавливается намного быстрее. Металл хорошо поддается коррозии, поэтому его после монтажа нужно обработать антикоррозийным покрытием. Это существенно продлит ее эксплуатационные свойства.

Расходные материалы и инструменты для монтажа металлической лестницы

• металлический швеллер №10;
• арматура;
• стальной уголок 5х5 см;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• уровень;
• бетон;
• стальные листы или обработанные доски для ступенек.

Подготовка основы для металлической лестницы

Для начала нам нужно определить место, где будет находиться конец лестницы. В этом месте выкапываем небольшую ямку глубиной 50 сантиметров и размером 100х40 сантиметров. Углубление заполняем щебнем и заливаем бетоном, но так, чтобы у нас оставалось 15 сантиметров до верха, для того чтобы мы смогли расположить концы лестницы и забетонировать их.

Быстрая установка металлической лестницы

На верхнем перекрытии, на расстоянии 90 сантиметров, крепятся два швеллера с помощью болтов. Внизу лестницу устанавливаем в подготовленную основу и ее концы заливаем бетоном. Если конструкция лестницы предусматривает два марша и площадку, тогда сначала варится сама площадка. Приготовленные швеллеры нужно сварить в квадрат с помощью сварочного аппарата. Но требуется оставить выступы с трех краев. При помощи их мы закрепим нашу площадку к стене погреба, а дальше приварим остальные швеллеры для маршей. Ступени изготавливаются из уголков. В дальнейшем они привариваются к швеллерам с внутренней стороны.

Отделочные работы металлической лестницы в погреб

Для того чтобы наша лестница служила как можно дольше, ее нужно обработать антикоррозийным покрытием, предварительно обработав места сварки и сам металл болгаркой. В дальнейшем к лестнице можно приварить перила, чтобы улучшить качество передвижения по ней. Ступени обшиваются стальными листами или обработанным деревом.

Деревянная лестница – практичность и оригинальность

Если в подвале нет переизбытка влаги, можно изготавливать деревянную лестницу. Но даже при нормальной влажности ее нужно обработать антисептическим средством от грибка и плесени.

Расходные материалы и инструменты

• балка деревянная для корпуса;
• доска 250х38 мм;
• шуруповерт;
• саморезы;
• дюбель анкерный;
• электролобзик;
• рубанок;
• шлиф-машина или наждачная бумага.

Сначала нам нужно подготовить шаблон из куска фанеры или обычной доски. Шаблон прикладываем сбоку балки и отчерчиваем карандашом. Дальше нам понадобится лобзик, чтобы вырезать нужную нам часть. Такую манипуляцию проводим и со второй балкой. Срез нужно обработать рубанком и тщательно отшлифовать, таким образом, у нас получатся косоуры.
Косоуры крепим к верхнему перекрытию с помощью болтов и анкерных дюбелей, но так чтобы расстояние между косоурами равнялось ширине лестницы. Для того чтобы закрепить лестницу, в конце нужно использовать приготовленный уголок, в котором мы просверлим отверстия с двух сторон и прикрутим болтами к дереву и непосредственно к полу.
Дальше изготавливаем ступени с помощью досок. Их нужно распилить на одинаковые части, обработать рубанком и отшлифовать. Таким же образом заготавливаем вертикальные ступеньки.
Заготовки ступенек должны иметь идентичные размеры. Это позволит избегать перекосов.
Для лестницы, которая монтируется двумя маршами, нужно сделать промежуточную площадку. Доски должны тщательно подгоняться и закрепляться снизу брусками.

Сборка конструкции деревянной лестницы

Концы косоуров нужно прикрутить длинными болтами к площадке. После этого можем приступать к монтированию самой нижней ступени. Подступенек прикручивается саморезами, а сверху на него укладывается и закрепляется доска для ступеньки. И таким же образом монтируем все ступеньки до самого верха.
Обязательно проверяйте ступень по горизонтали с помощью уровня. Она должна быть идеально ровной. Это сделает спуск в погреб безопасным и комфортным.
Для изготовления перил можно использовать брус 8х6 сантиметров, нарезая его по одному метру. Каждая часть бруса шлифуется и обрабатывается на фрезерном станке. Заготовленные стойки прибивают к каждой ступени, а сверху соединяют ранее заготовленным поручнем. Наша лестница практически готова, осталось только ее прогрунтовать, покрыть лаком или краской.

Подвалы и погреба в каждом доме используются совершенно по-разному. Но при этом их объединяет одно – для их нормальной эксплуатации необходимо обеспечить подвальное помещение удобным входом, который подразумевает под собой наличие лестницы. Вроде бы это довольно легкая задача, но все не так просто. Необходимо иметь в виду, что любая лестница должна возводиться с учетом определенных требований, а также соблюдений норм безопасности.

Занимаясь монтажом лестницы необходимо помнить о том, что она должна быть, прежде всего, безопасной, удобной, гармонично вписываться в интерьер и при этом не занимать много места.

Для того чтобы грамотно выбрать материал для будущей конструкции, правильно сделать все расчеты, и в конечном итоге быть довольным результатом, нужно ответить на следующие вопросы:

• Как часто будет использоваться подвальное помещение, а соответственно, и лестница;
• Будут ли переноситься крупные, тяжелые предметы;
• Насколько сильно лесенка будет подвержена воздействию внешних факторов и где находится главный вход на нее – внутри дома или снаружи;
• Какова площадь подвала относительно расположения возводимой конструкции;
• При каких параметрах будет комфортно ею пользоваться;
• Как должна выглядеть лестница, если она ведет на первый, а потом и на второй этаж, чтобы не нарушить стилистическое оформление жилища;
• Сколько финансов потребуется для такой работы.

Что касается размеров конструкции, то по своей ширине она должна быть около 90 см. Это нужно для того, чтобы по ней было комфортно спускаться и при необходимости могли разминуться два человека.

Проем должен быть свободным, а вот просвет таким, чтобы у ноги не было «желания» туда провалиться.

Размер ширины ступеньки может быть 25-35 см. Если они будут больше – возникнут неудобства при подъеме, а если меньше – то спускаться будет опасно. Высота ступени может быть от 12 до 22 см.

Уклон для дороги в подвал нужно подбирать в пределах 25-75 градусов. Но на этот фактор влияет длина самой лестницы.

Необходимо понимать, что от степени наклона лестницы зависит свободная площадь комнаты. Чем меньше уклон, тем больше свободного пространства и наоборот.

Лестница в подвал из дома: разновидности конструкции

Вариантов, какой может быть лестница, ведущая в подвал или погреб не так уж и много. Это объясняется тем, что такое сооружение должно быть подчинено жестким требованиям, которые связаны с особенностями строения помещений.

Какими же могут быть лестницы? Рассмотрим три основных вида этих сооружений:

• Маршевые – наиболее простые лестницы. Их легко сделать своим руками, так как эта конструкция не содержит никаких поворотов и представляет собой прямую линию. Правда, для нее нужно много места.
• С площадкой – как правило, используется при «П» или «Г» - образной конструкции. Ее плюс в возможности сделать небольшой перерыв во время подъема. Но при этом она занимает довольно много пространства, поэтому не подходит для маленьких помещений. Да и большая ширина из-за еще одного пролета иногда бывает ненужной.
• Винтовая конструкция – самый компактный вариант, но не настолько удобный, как предыдущие. Ступени такой лестницы, как правило, узкие и крутые, что может существенно затруднять переноску крупных предметов.

Для того, чтобы максимально уменьшить размеры подвальной лестницы, можно применять забежные ступени.

Что касается материала, из которого делаются лестницы, то они могут быть:

• Деревянные – крайне нежелательный вариант. Подвальные комнаты, как правило, не отапливаются, соответственно влажность воздуха постоянно высокая. Именно это может стать причиной появления грибка или плесени на конструкции и впоследствии приведет ее в негодность.
• Металлические – прекрасный вариант для подвальной лесенки. Такое сооружение довольно простое в монтаже, не боится влаги, долго служит, не требует больших финансовых затрат.
• Бетонные – спокойно противостоят любым атмосферным явлениям, поэтому такую лестницу можно спокойно размещать даже с улицы. Но при этом конструкция будет громоздкой и окажет дополнительную нагрузку на стены. Наиболее часто применяется в технических помещениях или гаражах.

Лестница в подвал своими руками: чертежи и что в них входит

Независимо оттого, какого типа, и из чего будет происходить изготовление конструкции, перед началом работ нужно сделать чертеж марша лестницы. Это необходимо для того, чтобы правильно рассчитать размеры будущей лесенки.

В таком чертеже, как правило, отражаются:

• Высота лестницы и ступенек;
• Ширина ступеней и всей лесенки;
• Размер марша лестницы;
• Высота просвета.

С помощью чертежа можно вычислить длину лестницы, если она неизвестна.

Для того чтобы это сделать, нужно на миллиметровке нарисовать прямой угол, учитывая масштаб. Далее транспортиром отметить наклон лесенки и начертить линию. Линейкой вычислить получившуюся длину.

Металлическая лестница в подвал из дома: особенности монтажа

Лестница, изготовленная из металлических конструкций, зарекомендовала себя как наиболее прочная, удобная и долговечная. Но вместе с этим ее сложнее смонтировать, чем деревянную, да и металл подвластен коррозии.

Если до начала работ на материале видны ржавые пятна, их необходимо удалить, проведя обработку специальными средствами. Более того, уже после монтажа металлической лестницы не будет лишним нанести на конструкцию несколько слоев эмали или краски.

Возвести лестницу в подвал из металла можно с помощью швеллеров. Для этого понадобятся:

• Металлические швеллеры;
• Листы металла с толщиной от 1 мл;
• Раствор из цемента с щебнем для бетонирования основы;
• Уголки по 5 см для ступеней;
• Средство против коррозии или краска.

После произведения всех расчетов нарезаются швеллеры и необходимые куски металла. Затем с помощью сварочного аппарата нужно соединить полученные кусочки с уголками, чтобы получился каркас. Лишние наплывы и неровности снимаются болгаркой. Все обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее полученная лестница крепится в погреб. На месте, где будет располагаться лесенка, делается небольшой бетонный фундамент глубиной около 15-20 см. Нижний край лестницы устанавливается в заранее вырытую яму, засыпается щебнем и заливается бетоном.

В завершении остается только нарезать ступеньки и припаять их к каркасу. После чего убрать все лишние рубцы и наплывы. Снова нанести антикоррозийный состав. Металлическая лестница в подвальное помещение готова.

Лестница из бетона, ведущая в подвал – это самый надежный вариант. Такая конструкция выдержит какие угодно нагрузки и обеспечит безопасность передвижения. Такой лесенке не страшна коррозия и ее особенность в крайне долгом эксплуатационном сроке.

К ее недостаткам можно отнести довольно дорогие денежные затраты на материалы и большое количество времени, необходимое для строительства такой конструкции.

В связи с тем, что бетонная лестница представляет собой цельное сооружение, что-то изменить после ее монтажа будет практически нереально. Именно поэтому необходимо максимально точно произвести все расчеты и несколько раз все перепроверить.

Весь процесс возведения лестницы из бетона в подвал состоит из таких действий:

• Возводится деревянная опалубка. Для этого можно использовать небольшой лист фанеры толщиной примерно 2 см. Нижняя часть укрепляется досками или балками, чтобы выдержать нагрузки. Возводятся борта, которые не дадут бетону «сбежать» и ставятся поперек досточки, обозначающие ступеньки. Для прочности конструкции применяются уголки из металла.
• Армирование. Применяется так же для прочности будущей лестницы. Особенно следует уделить внимание краям ступенек, чтоб продлить срок их эксплуатации.
• Заливка бетоном. Начинать лучше снизу и следить за тем, чтобы в процессе работы не возникало лишних пустот.

После того, как бетон застынет (на это уходит около 7 дней) происходит демонтаж всех лишних элементов в разрез. После чего лесенка отшлифовывается, штукатурится и шпаклюется.

Лестница в подвал гаража своими руками: что нужно учесть

Монтаж лестницы в погреб или подвал гаража ничем принципиально не отличается от возведения лестницы из домашнего подвала на цокольный этаж.

Все так же нужно учитывать:

• Какую площадь займет будущая конструкция;
• Насколько она будет безопасна и какой сможет выдерживать вес;
• С каким уровнем влажности ей придется «бороться»;
• Ее внешний вид.

Особенно стоит обратить внимание на расчет прочности лестницы, от которой зависит ее безопасность. Для этого нужно взять средний вес взрослого человека (примерно 80 кг) и добавить небольшую ношу (25-30 кг).

Строительство лестницы в подвал (видео)

Учитывая все советы и рекомендации можно сделать вывод, что на подвальной лестнице в частном доме или ином строении нельзя экономить. Нужно серьезно подойти к этому вопросу и осуществить монтаж конструкции с учетом всех норм пожарной и строительной безопасности. В этом случае можно надеяться на то, что лестница будет служить долго и радовать владельцев жилого дома или строения.

Удобная лестница в подвал (фото вариантов)

Лестница это важный элемент подвала или погреба, ведь именно по ней осуществляется спуск и подъем, а зачастую данные действия приходится совершать не с пустыми руками. Поэтому грамотно изготовленная и правильно установленная лестница должна быть не только удобной, но и гарантировать безопасность, пользующихся ею людей. В статье рассмотрим несколько вариантов, как сделать лестницу в погреб своими руками.

• Стандартная или приставная, которая выполняется из дерева или металла;
• маршевого типа - ее рекомендуется монтировать уже в готовом виде при строительстве хранилища, но вполне возможно выполнить такую конструкцию и в существующем помещении.

Выбор материала для изготовления лестницы в погреб дома

• Дерево. Из-за температурных особенностей погреба этот материал нуждается в специальной обработке. Это защитит древесину от бактериальной гнили, поражения жучками и прочими насекомыми, мхами, лишайниками. Закрепить полученный результат рекомендуется лессирующим средством, который образует защитную пленку. При обработке, особое внимание следует уделить укосам и торцам. Этим можно значительно продлить срок эксплуатации деревянной лестницы.
• Металл . При использовании ненового металла, сначала необходимо избавиться от следов коррозии с помощью абразивного материала. Затем следует протереть его моющим средством и ополоснуть чистой водой. Ступени рекомендуется окрашивать в 3-5 слоя, здесь подойдет как масляная краска, так и эмаль.
• Бетон . Несмотря на высокие прочностные характеристики бетонных поверхностей, они нуждаются в защите. Их можно покрыть краской в пару слоев или выполнить облицовку ступеней напольной плиткой, только такой вариант подразумевает большие финансовые затраты. Также подойдет линолеум или специальные самоклеящиеся коврики.

Совет: недавно залитая бетоном конструкция не подлежит окраске, ей необходимо дать отстояться не меньше месяца.

Основные параметры лестницы в погреб

• Ширина лестницы , предназначенной для погреба, допустима в пределах 70-90 см. Но этот параметр в основном зависит от планировки помещения и если позволяет площадь, то можно обустроить лестницу и с более широким маршем.
• Просвет лестницы в существующем погребе рассчитывается от самой нижней ступени до верхней преграды (балки перекрытия). Если возводится новый подвал, тогда этот параметр должен быть минимум 1,9 м, но, несомненно, чем выше потолок, тем удобнее спускаться в помещение. В таком случае риск удариться головой о перекрытие минимален.
• Уклон лестницы может составлять от 22 до 75°. Здесь, чем меньше градус наклона, тем больше полезной площади занимает данное сооружение. Более крутой уклон (45-75°) характерен для приставных вариантов.

• Ширина ступени находится в диапазоне от 25 до 32 см, более широкая проступь создаст неудобство при подъеме. Если параметр будет составлять меньше минимума, тогда спуск станет крайне опасным.
• Высота ступени находится в границах 12-22 см, но не более.

Вычисления размера ступеней лестницы

Соотношение ширины и высоты ступеней рассчитывается исходя из среднего шага человека, который составляет 60-64 см. Здесь необходимо сложить двойную высоту ступеньки с шириной проступи и прировнять к шагу человека, далее решается как обычное уравнение.

Например, наиболее удобная высота ступени составляет 15 см, тогда:

• 2ˣ15+х=60
• 30+х=60
• х=60-30
• х=30 см (ширина ступени).

Или можно расчет произвести от следующего параметра - ширины ступеньки, которая составляет 28 см:

• 2х+28=64
• 2х=64-28
• 2х=36
• х=18 см (высота ступени)

Такие вычисления помогают определить наиболее оптимальное соотношение параметров ступеней.

• начертить на миллиметровой бумаге прямой угол, соблюдая масштаб. Отметить с помощью транспортира нужный угол (наклон лестницы) и провести линию. Измерить обычной линейкой полученную длину;
• изобразить на чертеже угол 90°, на вертикальной линии отметить точку соответствующую высоте потолка, горизонтальной - нижний край лестницы. Если соединить эти точки, то получится гипотенуза, вычислив которую можно получить длину лестницы. Такие действия выполняются при помощи теоремы Пифагора. Для этого необходимо измерить высоту потолка и расстояние от угла до того места, где заканчивается данная конструкция. Например, одна сторона равна 2 м, другая - 1,5 м, тогда:
  • а² + b² = с²
  • 2² + 1,5² = с²
  • 4+2,25=с²
  • с²=6,25
  • с=2,5 м (длина лестницы).

Количество ступеней вычисляется делением длины будущего сооружения на их высоту. Если взять за основу 2,5 м лестницу и разделить на оптимальную высоту - 0,13 см, то получится 19,2 ступеньки. Здесь сразу следует отметить, что последняя ступень приходится на самый низ конструкции, поэтому ее монтаж не выполняется. При получении такого дробного результата можно выполнить следующие действия:

• 18 ступеней осуществить нужной высоты, а верхнюю или нижнюю - сделать «неправильной»;
• равномерно распределить оставшиеся сантиметры по всем ступеням;
• последнюю ступень выполнить в виде подиума.

Приставные лестницы

Ниже представлены 4 самых простых варианта приставных лестниц, осуществить которые по силам даже начинающему «строителю».

Деревянная лестница в погреб

Вариант первый

Для изготовления конструкции длиной 240 см, шириной 60 см и с шагом 30 см понадобится:

• для опор - 2 доски 10х15х240 см;
• 7 поперечин - 5х10х80 см;
• 28 шурупа по дереву 5х100 мм.

Этапы работ

• Опорные доски выложить на ровную горизонтальную поверхность. От их края отмерить по 30 см, сверху них выставить первую поперечную перекладину, тщательно выравнивая торцевое соединение.
• Крепеж производится двумя шурупами к каждому косоуру, расход метизов следующий - 4 самореза на 1 поперечину.
• Таким же образом осуществляется монтаж и последующих ступеней. Отмеряя соответствующее расстояние от предыдущей поперечины.

Второй вариант

Чтобы выполнить 2-ух метровую лестницу, ширина марша которой составляет 80 см, а высота ступеней равняется 22 см необходимо:

• 2 доски 10х15х200;
• 6 досок 6х20х80;
• 12 брусков 5х5х15;
• 60 гвоздей 4х100 или шурупов по дереву 5х100.

Эту конструкцию планируется установить с уклоном в 30°, данный параметр очень важно учитывать при ее сборке.

Этапы работ

• К опорам будущей лестницы сначала необходимо выполнить крепеж брусков, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. Для этого от верха отмеряется 26 см и прикрепляется опора под углом 60°. Почему выбран именно такой наклон - когда лестница будет установлена на свое место, соблюдая наклон в 30 градусов, ступени примут горизонтальное положение.
• Крепятся бруски 2-мя гвоздями или саморезами, для большей надежности можно использовать еще по одному метизу. Точки для последующих опор отмеряется с шагом равным 26 см. Таким образом, выполняется крепеж и остальных опорных брусков.
• Следующий шаг - монтаж ступеней. При их креплении выравниваются торцы с задней части, так как выступ должен приходиться на лицевую сторону лестницы. Крепеж осуществляется саморезами (гвоздями) в трех точках.

Металлическая лестница в погреб

Лестница из труб монтируется довольно быстро и легко, здесь крепить элементы можно при помощи сварного аппарата или применить инверторное оборудование для домашнего использования.

Первый вариант

Так, например, для выполнения конструкции длиною 2,2 м, с шириной марша 70 см и шагом 25 см необходим следующий материал:

• трубы диаметром 50-60 мм;
• для поперечин - 7 изделий металлопроката по 70 см с круглым сечением 25-30 мм.

Этапы работ

• От верха труб отмеряется по 25 см и крепится первая ступень стыковым швом, далее с таким же шагом производится монтаж и остальных поперечин. Как видно из данного «руководства» никаких затруднений при выполнении конструкций не возникнет.

Второй вариант

Следующий способ изготовления железной лестницы в погреб представляет собой каркас, где ступени могут быть из рифленого металла или дерева.

Изготавливается он из швеллера 50х100 мм и уголка 50х50 мм.

Этапы работ

• Сначала из уголков следует подготовить некую опору под ступеньку. Где одна сторона - ширина проступи, другая - высота подступенка.
• Угол между ними должен соответствовать углу наклона лестницы относительно пола. Так, если он составляет 45°, значит и между металлическими элементами уклон делается таким же.
• Количество заготовок зависит от числа ступеней, например, если планируется выполнение 7 ступеней, значит, понадобится 14 фрагментов.
• Швеллер установить на ребро и отметить точку, где будет располагаться первая ступень, и приварить заготовку. Между каждыми последующими такими элементами угол должен быть равен 90°.
• После того как опорные стойки смонтированы, их необходимо укрепить. Для этого стальной уголок приваривается к выступающим фрагментам опор и в местах их соединения к швеллеру, тем самым образуя рамку.
• Каркас лестницы готов, теперь можно приступить к отделке марша, в качестве накладки может использоваться рифленый лист или пиломатериал. Данная конструкция позволяет закрыть и пространство подступенка.

Как сделать лестницу в погреб из бетона

Несомненно, бетонная лестница для такого вида помещения - идеальный вариант. Ей не страшна коррозия, со временем не прогнется и не начнет скрипеть. Установка готовой бетонной лестницы, которая может быть типовой или изготовлена по индивидуальному эскизу, производится на этапе строительства здания.

Но, если есть желание изготовить ее своими руками, то необходимо подготовиться к существенным затратам и трудоемкому процессу.

Совет: здесь нужны тщательные расчеты составляющих: цемента, песка, пиломатериала. К тому же особое внимание следует уделить и параметрам самой конструкции: размерам ступенек, высоте лестницы ее наклону и т. д. Ведь сооружение монолитное, поэтому невозможно будет внести какие-либо изменения или поправки.

Этапы работ

Опалубка

• Сначала выполняется так называемая «палуба» - самая нижняя часть конструкции. Для этого рекомендуется использовать цельный лист фанеры ФСФ (водостойкий сорт), толщиной не менее 18мм. Ее нижнюю часть необходимо усилить с помощью подпорок, потому что на нее приходится вся нагрузка: дополнительно установленные элементы и конечно, немалая масса бетонного раствора. Здесь можно применить бруски 100х100 мм или доски 50х150 мм.

• Далее монтируется отбортовка, которая, во-первых, предотвращает вытекание заливки и, во-вторых - служит местом крепления опор будущих ступеней. Эти поперечины формируют окончательный вид лестницы. Борта конструкции также укрепляются досками, придавая этим необходимую жесткость.
• Пиломатериал для формирования самих ступенек крепится к косоурам через торцевые части конструкции или можно применить усиленные металлические уголки. Более надежного крепления требует нижняя ступень.

Основными требованиями к строительству опалубки являются:

• для крепежа использовать только саморезы, это значительно упростит последующий демонтаж конструкции;
• данное сооружение должно быть очень прочным и устойчивым, чтобы при заливке бетонной смеси не произошел какой-либо сдвиг. В процессе таких работ не допустима деформация опалубки.

Армирование

• Металлические прутья добавляют прочность бетонной конструкции. Предпочтительная толщина, которых составляет 10х12 мм, при их связке ячейки должны иметь размеры 100х120 мм или 150х200 мм. Между собой арматура крепится проволокой, такую работу можно выполнить вручную или воспользоваться специальным крючком.
• Чтобы в процессе эксплуатации не происходило крошение кромки ступени, необходимо усилить это место добавочным поперечным армированием.

Бетонирование

• Перед началом заливки рекомендуется все стыки конструкции замазать густым песко-цементным раствором. Это позволит предотвратить появление перепадов, тем самым упрощая дальнейшие отделочные работы.

• Как правило, при замесе раствора применяют следующее соотношение цемента и песка: на 5 частей песка берется 1 часть портландцемента М500, 3 части песка - 1 часть цемента М300 и т. д.
• Сначала заливаются и формируются первые 2 ступени, внимательно следя за заполнением всех пустот каркаса. Во время укладки желательно использовать какой-нибудь предмет, которым протыкается бетонная смесь. Таким образом, удаляются образовавшиеся воздушные полости, потому что они в дальнейшем могут негативно повлиять на прочностные характеристики готовой лестницы.
• На этом этапе бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, после этого с помощью мастерка или широкого шпателя ступеням придается окончательный вид. В такой же последовательности заливка-укладка-вибрирование выполняются и остальные ступени.

Готовая конструкция

Буквально уже через несколько дней после заливки можно выполнить демонтаж каркаса. Он проходит поэтапно:

• сначала аккуратно снимается опалубка ступеней;
• затем освобождаются боковины;
• и только по истечении двух недель снимается «палуба» конструкции. Готовое монолитное изделие шлифуется, штукатурится и шпаклюется.

Конечно, приставные лестницы для таких помещений как погреб или подвал имеют преимущества - минимальные временные и материальные затраты, к тому же их легко убрать или просто передвинуть.

Но подниматься и спускаться по ним, особенно если в одной руке банка огурцов, а в другой - сумка с картошкой, весьма неудобно. В этой ситуации встанет дилемма - держать равновесие или беречь зимние запасы.

Из чего соорудить лестницу и как подобрать оптимальный вариант конструкции, несомненно, решать владельцу погреба.

Лестница в погреб фото

Лестница необходима в любом подвале, чтобы иметь возможность комфортно подниматься и спускаться в него. Она должна быть достаточно крепкой, чтобы выдерживать несколько сот килограмм. Создают специально для погреба или подвала монолитные, или приставные лестницы. Приставная лестница является более простой в изготовлении и монтаже, но менее безопасной и комфортной в использовании. Изготовление и монтаж монолитной, в свою очередь, является более трудоемким и длительным, но они предоставляют повышенную безопасность и удовлетворительный уровень комфортности использования.

Теоретические основы строительства лестницы в погреб (подвал) своими руками

Отдельного внимания заслуживает выбор материала, из которого будет изготавливаться конструкция лестницы в подвал или погреб. Так, часто выбирают древесину, благодаря легкости её обработки, а также доступности материала. Но такая лестница нуждается в дополнительной обработке специальными покрытиями, чтобы защитить её от насекомых, обрастания мхом и загнивания.

Лестница в погреб или подвал, изготовленная из металла, является более долговечной и надежной в эксплуатации, но вместе с тем имеет и свои недостатки. В сравнении с деревянной она более затратная во время изготовления и поддаётся коррозии. В случае наличия следов ржавчины на материале, его необходимо обработать ещё до начала монтажных работ. Также после самой установки в погреб или подвал нелишним будет покрыть несколькими слоями краски или эмали.

Если для конструкторских работ имеется достаточно места, то можно прибегнуть к помощи бетона. Вариант с бетоном является самым долговечным и надёжным, но перед проведением работ необходимо провести конструкторские замеры и решить, выгодно ли его строить. Также трудность при произведении лестницы с бетона заключается в сложности изготовления его конструкции. Для дополнительной практичности ступени можно облицевать плиткой, а потом постелить на неё , которое убережет от случайного скольжения.

Стоит пару слов сказать и о ключевых параметрах, с которыми необходимо подходить к решению задачи:

• для стандартных погребов 2*2 должно хватать ширины лестницы в 80-100 сантиметров. В зависимости от индивидуальных конструктивных особенностей подвалов, а также от своего желания, размеры можно менять как в меньшую сторону, так и в большую. Следует всегда помнить о технике безопасности!
• достаточное расстояние, между ступеньками и потолком, для спуска в погреб. Простыми словами – когда вы спускаетесь или поднимаетесь с ровной спиной, вы не должны биться головой об потолок. Оптимальным расстояние в наших условиях считается 190-200 сантиметров;
• необходимо определиться с уклоном, который может быть до 75 градусов. Чем меньший уклон – тем менее травмоопасная лестница, тем больше места для неё нужно;
• для комфортного пользования достаточно, чтобы ширина ступеней в подвал или погреб равнялась длине ноги + 5 сантиметров;
• для удобного пользования высота ступенек должна быть 15-20 сантиметров. Также высота всех ступенек должна быть одинаковой, чтобы избежать нежелательных травматических ситуаций;

Металлическая лестница в подвал

Использование швеллеров

Что ж, приступаем к практике – изготовлению лестницы в подвал или погреб своими руками. Первоначально следует определиться с набором необходимого

• швеллеры из металла;
• 5 сантиметровые уголки для окантовки всех ступенек;
• листовой металл (его толщина должна быть от 1 миллиметра);
• щебень с цементным раствором, чтобы забетонировать основу, на которой будет стоять лестница в погреб;
• краска или специальная антикоррозийная смесь.

Необходимо провести все расчеты и выложить их на бумаге, чтобы не забыть. Не пренебрегайте этим пунктом, ведь изменить длину уже нарезанных кусков железа вы не сможете. Когда все расчеты готовы, нарезаем болгаркой швеллеры и куски необходимой длины. Когда их будет в достаточном количестве, возьмите сварочный аппарат, и с помощью получившихся кусков и уголков создайте каркас ступенек. Все получившиеся наплывы снять с помощью болгарки. Обработать антикоррозийной смесью.

Осталось закрепить лестницу в погреб. Для начала необходимо определиться с местом расположения, на котором будет создан небольшой бетонированный фундамент. Достаточно, чтобы фундамент был глубиной 15-20 сантиметров и обеспечивал хороший уровень крепежа для лестницы. Установить нижний край лестницы в яму, засыпать щебенкой и залить бетоном. Нарезать сами ступеньки из листового металла и припаять к каркасу лестницы для погреба или подвала. Убрать все наплывы, рубцы, зазубрины. Обработать антикоррозийной смесью. Такая лестница в подвал или погреб прослужит не одно десятилетие.

Использование труб

Для её изготовления понадобятся:

• трубы, имеющие сечение 50-60 миллиметров;
• ригели диаметром 2,5-3 сантиметра с круглым сечением.

Необходимо установить трубы, которые будут вести к полу погреба или подвала. На расстоянии в 20-25 сантиметров один от одного спаять трубы ригелями. Убрать все физические недостатки с помощью шлифовальной машинки. Покрыть краской или антикоррозийной смесью. Забетонировать. В качестве наглядного примера видео:

Бетонная лестница в подвал

Бетонная лестница, ведущая в погреб или подвал – идеальный вариант для такого типа подсобного помещения. Её не страшит коррозия, через несколько лет вы не начнёте слышать скрип под своими шагами, а ступеньки не будут прогибаться под вашим весом. Наиболее удобно осуществлять их монтаж во время строительства подсобного помещения. Необходимо быть морально готовым к значительным финансовым тратам и количеству времени, что придётся потратить во время изготовления. Из-за того, что конструкция бетонной лестницы в подвал или погреб цельная, её корректировка после выполнения всех работ практически невозможна, поэтому следует сделать все расчеты её параметров качественно, несколько раз перепроверив их перед тем, как за неё взяться. Итак, сам процесс состоит из этапов:

Подготовка деревянного «хребта» конструкции

Для «хребта» конструкции (опалубка) можно использовать лист фанеры толщиной от 2-ух сантиметров. Дополнительно нижнюю часть следует укрепить с помощью досок или балок, ведь на неё придётся основная часть нагрузок. Затем следует установить борта конструкции, которые помешают вытеканию бетона. Завершается «хребет» установкой поперечно стоящих досок, которые будут отображать, где какая ступенька оканчивается. Для устойчивости к конструкции торцевые части крепятся к косоурам, и для усиления прочности используются металлические уголки. Всё это делается для прочности, ведь конструкционная деформация во время заливки бетоном непростительна. Для облегчения процесса разборки при сборке можно использовать шурупы-саморезы.

Армирование

Для получения дополнительной прочности используется армирование конструкций. Для покрытия площади всей лестницы в подвал или погреб можно использовать сплетенные из арматуры конструкции. Дополнительно стоит усилить арматурой края ступеней, чтобы они в процессе эксплуатации крошились медленнее, чем без арматуры.

Бетонирование

Итак, главный этап – бетонирование. Для предотвращения возможных перепадов и упрощения будущих отделочных работ все места соединений бетона с деревом желательно замазать цементно-песочной смесью. Заливку самим бетоном следует начинать с низа конструкции. Следует проследить, чтобы все потенциальные пустоты были заделаны. Когда бетон будет залит, то его желательно поддать вибрированию, после которого с помощью шпателя придать ступенькам аккуратный вид.

Когда бетон застынет (на что обычно требуется срок до недели), необходимо провести демонтаж всех лишних конструкций, который осуществляется посредством нескольких этапов:

При выборе между бетонной лестницей и другими всегда происходит выбор между безопасностью с удобством и минимумом временных и денежных затрат.

Деревянные лестницы в подвал

К другим типам лестниц можно отнести исключительно деревянные или ведущие в полуподвальные помещения, к примеру, в гараж, где находится машина. На примере такой деревянной лестницы в гараж-подвал и будет рассказано, как её сделать. Прежде чем приступать к её изготовлению следует определиться с ситуацией по двум пунктам:

Теперь сама технология:

1. Первоначально следует создать опору, на которой будет держаться лестница. В качестве опоры можно использовать косоуры или тетиву.
2. Следует создать поперечные ребра для лестницы, ведущей в гараж-подвал, которыми будут обозначены грани ступенек.
3. Оббивать деревянными досками каркас так, чтобы получались красивые ступеньки. Если доски оказываются слишком широкие, то выступающие части можно отпилить ножовкой или ручной пилкой. Установка ступенек должна идти снизу вверх, чтобы исправить возникшие недочеты было легче.
4. После монтажа всей конструкции, её необходимо покрыть лаком или краской.

Всё, лестница готова. В процессе эксплуатации необходимо помнить, что если в подвале будет сыро или для работ будет взята некачественная древесина, то скрип и прогибы ступенек не заставят себя долго ждать. Но даже эти варианты можно отсрочить, если хорошо следить за качеством лестницы, регулярно раз в год покрывать её лаком или заново окрашивать. И напоследок небольшое видео: