Виды угловых врубок. Деревянный дом невозможно сконструировать, не владея техникой создания угловых рубок. Существует два вида угловых соединений

«Хороша вера у дела»

На Руси знание никогда не держали в секрете, передавали всем желающим. Стремление знать, уметь поощрялось всемерно: «есть терпенье — будет и уменье», «лишнее ремесло за плечами не виснет», «за кончик зацепился, до дела дошёл». Молодые люди знали «за неуменье по головке не гладят». Передавая опыт — родители детям, старшие младшим, мастер ученику-подмастерью, — на протяжении десятилетий, а у нации на протяжении столетий культивировали чувство глубокого уважения к старшим и благодарность за передаваемые знания и навыки Было принято считать — «молодой работает, старый ум даёт». И сколько мудрости в наставлениях: «за дело побьют — повинись, да ниже поклонись», «ешь, что поставят, делай, что заставят».

Если эти слова западали в душу вовремя, для человека на всю жизнь единственным оправданием и целью его существования становилось творчество и мастерство. А уж стол-то у работящего и свободного мастерового завсегда накрыт скатертью, и бывает чем угостить доброго гостя.

Кроме описанного в предыдущей главе способа рубки стен «в чашу», на Руси практиковали еще множество других видов рубок. И все они применялись в соответствии с типом постройки и уровнем мастерства плотников.

Один из самых простых способов соединения брёвен — это рубка «в охряпку». Здесь тоже, как и при рубке «в чашу», оставляют перепуски — остатки с внешней стороны углов Отступая от торцов на нижнем бревне, делают два прямоугольных углубления-вырубки глубиной чуть меньше четверти диаметра и шириной под размер такой же вырубки в бревне укладываемом сверху. Кладут верхнее бревно на подготовленное место. Проверяют, как совпали вырубки сверху и снизу. Определяют размер жёлоба. Чертой обозначают его границы Сразу можно отметить и места расположения коксов. Насколько опустится бревно после вырубки желоба, настолько надо углубить вырубки, откорректировав ширину их в этом положении Этими вырубками каждое бревно прочно держится за соседнее — верхнее и нижнее Углы получаются прочными. Однако из-за недостаточной герметичности такого соединения его использовали обычно при возведении сараев и простейших построек. Часто в охряпку соединяют окладные венцы домов, так как к ним не предьявляются особые требования по герметичности При этой рубке также прокладывают мох меж брёвен и крепят брёвна в простенках меж собой коксами. Последовательность и набор операций для всех видов рубок примерно одинаковые.

Другой способ — рубка «в лапу», появился в 16 веке. Его начали применять видимо, из-за возросших эстетических вкусов власть имущих людей. В это примерно время государь Алексей Михайлович строил с помощью вологодских плотников теремной дворец в Коломенском под Москвой. Простоял он почти два столетия. Разобран был из-за ветхости, так как было решено, что мастеров такого уровня для реставрации не найти Макет реконструированного чудо-дворца из дерева можно посмотреть в Москве, в музее «Коломенское».

Эта рубка предусматривает чистый угол без остатка. Он значительно холоднее. Несмотря на это, в городах к концу 19 — началу 20 века соединение «в лапу» получило широкое распространение. (Государь, однако, мог себе позволить печей побольше поставить, да и дров в хоромах не жалели). Справочники того времени по строительству жилья рекомендуют углы изнутри в таких домах утеплять войлоком, а уж по верху набивать дрань и штукатурить вместе со всей поверхностью стен. Такой изыск был перенят и в иных поморских деревнях поблизости от Архангельска. Хозяева таких домов имели постоянные связи с иностранцами, да и сами по обыкновению бывали в заморских странах, видывали много диковинного на стороне. В большой когда-то деревне Конецдворье, что в устье Двины, до сих пор есть хорошо сохранившиеся дома, рубленые «в лапу» и оштукатуренные внутри, с богатой лепниной потолков — барельефами, галтелями и розетками. Но для большей части северных регионов такой тип всё же не характерен.

Углы сруба зашивают накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры брёвен. Для строительства дома этим способом чаще используются двухкантные брусья. Жёлоб выбирают в верхнем бревне.

Рубка «в косую лапу» требует самой высокой квалификации от мастера. Все плоскости соединения ровные. Однако, нижняя и верхняя плоскости чередуют угол наклона. Благодаря этому каждое бревно сцеплено с соседними — верхним и нижним так, что они не позволяют ему вывернуться наружу. Для увеличения прочности соединения на верхней плоскости нижнего бревна оставляется небольшой шип, а на нижней плоскости верхнего выдалбливается такого же размера гнездо. Причём шип всегда располагают у внутреннего угла сруба. Такое соединение называют «лапа с присеком». В домах лучше делать лапу с присеком, а в колодезных и шахтовых срубах шип не делают, потому что земля сдавливает брёвна снаружи и не даёт расходиться венцам.

Для выделки лапы, в зависимости от среднего диаметра брёвен, определяют подходящий размер соединения. С боков бревна на конце делают вертикальные затёсы, чуть больше по длине, чем соединение. На торце в середине намечают квадрат, делят боковые стороны на восемь частей, прочерчивают горизонтали из его вершин. Боковые стороны квадрата переносят дальше — на толщину соединения. Тоже разбивают на восемь частей и соединяют определённые точки. Сверху и снизу делают вертикальные запилы. Срубают запиленные участки, но не до конца. Оставляют, на глаз, некую толщину сверху и снизу, достаточную для того, чтобы разметить жёлоб, ничего не подкладывая в углы. На рисунке изображён шаблон, который может ускорить разметку лапы. Большое терпение нужно, чтоб обучиться такому способу, но здесь помогает свой интерес и искусные действия старшего. Он-то и подскажет: «Наскоро делать — переделывать».

Название соединения рубка «в прямую лапу» говорит само за себя. Оно напоминает рубку «в охряпку», но без перепусков. Рубка «в охлоп» почти полностью напоминает по технологии угол «в чашу» или «в обло». Единственное различие — чаша выбирается в верхнем бревне. Вначале такой глубины, чтобы дрёвна только соприкоснулись друг с другом — верхнее подгоняемое и нижнее уже установленное. Затем отмечается чертой граница жёлоба. Насколько бревно должно сесть после его вырубки, настолько и придётся дорубить чашу. Эта рубка называется так потому, что верхнее бревно с чашей прихлопывает нижнее. Когда всё хорошо подогнано, то бревно при установке на место издаёт звук: «Хлоп!» Однако такая работа требует навыка. Скорее всего, это самое практичное соединение, поскольку из-за положения чаши влага туда не попадает и бревно дольше сохраняется. Соединение «в охлоп» используют при рубке домов, амбаров и бань.

Соединение «в крюк» считается лучшим в отношении прочности и тепла. Оно выполняется с остатком. Формы его заимствованы от рубки «в охлоп» и от рубки «в чашу». Половина чаши здесь выбирается в нижнем бревне (запиливается по оси и вырубается топором) и внешняя половина — в верхнем, здесь надо помогать долотом или стамеской. В нём же делается и жёлоб. Это соединение оригинально, в наши дни встречается крайне редко, хотя повозиться с ним одно удовольствие и честь для умельца.

Описанное здесь соединение не надо путать с другой рубкой стен «в крюк». Это различие видно из описания В.А. Гречухина в книжице «По реке Сить». «…Жильё рубили «в простую чашу». Имелись как бы два подвида этого способа. За малые деньги рубили дом «по старине». Тёсаные брёвна перед самим углом оставлялись круглыми, с постепенным переходом от плоскости к округлому. Велика пластическая выразительность такого интерьера!

Тем, кто богаче, рубили уже «в крюк», когда брёвна снутра тесали до самого угла, и углы получались гладкими, как в городском кирпичном доме. Рубка «в крюк» трудна и не ходка, но зато сруб плотный и внутри дом чуть ли не господский».

При рубке дома «в иглу» соединения в углах чередуются. С одной стороны конец укладываемого бревна (верхний) соединяется с нижним «простой чашей» с остатком, а с другой вставляется впритык в вертикальный паз, сделанный сбоку бревна, укладываемого перпендикулярно этому. Этот конец надо лишь затесать под размер паза. Жёлоб выбирают в верхнем бревне. Брёвна меж собой обязательно крепят коксами. Способ хорош тем, что на сруб можно использовать лес покороче, но прочность его уступает уже описанным видам. Видимо, поэтому он вышел из употребления.

Рубка «в погон» особа. Затёсанные концы одного бревна, что покороче, вставляются в пазы длинных брёвен соседних стен. На следующем венце угловые соединения должны быть перевязаны, то есть на короткие брёвна лягут длинные и наоборот. Кроме того, что в углы при всех видах рубок поочерёдно помещают комель к комлю и вершину к вершине для соблюдения условной горизонтальности венцов и вертикальности углов, стремятся перевязывать и чередовать парные соединения.

При рубке «в погон» вертикальная прочность стен обеспечивается коксами, на ярославщине их называли шканьями. Это уже знакомые нам прямоугольные деревянные гвозди без шляпок. Этот вид рубки использовался мастерами плотничного дела, известными этим отхожим промыслом, сицкарями при ведении строительства в Тверской губернии. Из всех способов считается самым экономичным, но самым недолговечным и менее прочным.

«В забир», или «в столб», «в стойку» возводят хозяйственные постройки или наращивают стены сеней, дворовых построек, расположенных под общей крышей. В землю вкапывают опорные столбы, четыре по углам. Если сооружение большой длины, то количество столбов увеличивают. Концы изолируют известными способами: обрабатывают варом, обжигают или обкладывают изоляционным материалом. Промежутки между ними заполняют брёвнами, образующими стены. Их располагают горизонтально. Все брёвна в промежутке одной длины. С обоих концов на них вырубают вертикальные шипы. Они входят в пазы, выбранные в столбах по всей длине над землёй. Желоба выбирают в каждом верхнем бревне, прокладывают мох.

На Севере деревянные столбы заменяли на каменные большого сечения и вставляли в пазы брёвна целиком. Так строили большие скотные дворы и складские помещения.

Существует ещё несколько видов рубок. Например, незатейливая — «в угол», когда остаются промежутки между брёвнами. В углах каждое верхнее бревно уложено в простую чашу нижнего. Его используют при рубке ряжей в мостовых сооружениях, дамбах; в Мезени таким образом рубят основания под амбары или бани.

«В перевязку», «в шип» и «в полдерева» — соединения из бруса, но я не рекомендую строить дома из бруса. Лес в наше время и без того основательно ослаблен химией, даже если он растёт далеко от промышленных предприятий. Сама атмосфера изменила структуру древесины. Древесина стала рыхлой как губка, открытыми порами легко вбирает в себя воду. Поэтому цельное бревно предпочтительней.

Есть явно заимствованные на Западе соединения. Вот одно из них — гранёный угол мезенского изыска… Так, что всё очень премудро: «Дом построить — не шапку на голову надеть!»

Совет:
На выше окладного идут окорённые и выдержанные прямослойные брёвна из кондовой сосны (кондовая — плотная, мелкослойная древесина)

Для того чтобы дом хорошо сохранял тепло и не пропускал влагу, издавна используются межвенцовые соединения. Которые представляют собой паз, по форме полностью повторяющий форму верхней части нижележащего бревна. Между двумя брёвнами обычно оставляют прослойку из утеплителя, в качестве которого выступают или пакля или мох. Так как они попадают под защиту краёв паза, намокание прослойке не грозит. В случае, когда верхний паз равен радиусу нижнего бревна, между ними могут появляться щели, из-за появления трещин, которые в свою очередь возникают в результате усушки древесины. Для того чтобы не выполнять лишнюю работу и не конопатить щели, края шва должны немного расходится. Ширина паза зависит от того, на сколько градусов опускается столбик термометра. Чем холоднее зима, тем шире паз. Так как технологии строительства постоянно развиваются, вносятся изменения в способы сборки срубов. К примеру, на смену мху и пакле пришли более современные материалы, такие как ленточный джут. Его ширина изменяется вместе с шириной паза.
Древесина относится к натуральным материалам, подверженным воздействию влаги. Из-за неё, брёвна могут изменяться в размерах и объёмах. С течением времени, по всей поверхности бревна, начинают образовываться мелкие трещины. Для того чтобы данный процесс не вышел из- под контроля, и не привёл к боковому разрыву бревна, выполняют разгрузочный пропил. Его основная задача, сделать так, чтобы все появившиеся трещины имели одно направление, а их количество по всей длине бревна было минимальным. Глубина пропила должна составлять около 30 процентов от диаметра бревна. К примеру, если бревно имеет диаметр в 30 сантиметров, глубина пропила составит 10 сантиметров. Выполнение пропила — очень сложная задача. Поэтому доверить его создание можно только специалисту, имеющему соответствующий опыт. Место, где должен располагаться пропил, должно быть надёжно прикрыто следующим бревном в срубе. Обойтись без компенсационного пропила никак нельзя. Благодаря тому, что в процессе усушки он может расширяться, число трещин значительно сокращается. Пропил обязательно проходит по всей длине бревна, лишь немного не выходя за торцы, и не задевая замки. Такое расположение не случайно. Если бы пропил занимал всю длину бревна, по нему в дом, мог бы проникать холодный воздух, чтобы стало очень большим недостатком конструкции.

Строительство домов ручной рубки происходит почти по тому же принципу, что и срубы из оцилиндрованного бревна. Но главное отличие ручной рубки от оцилиндровки - это техника обработки самих бревен, которая происходит вручную. Это очень усердная работа, которая позволяет исключить всевозможные недочеты и дефекты, которые могут происходить в процессе машинной обработки бревен.

Существует два основных вида рубки бревен при строительстве деревянных бань и домов, которые существуют уже более 100 лет, сохраняя свои традиции - это рубка «в чашу» и рубка «в лапу».

Технология рубки деревянного сруба «в чашу»

Рубку стен сруба «в чашу» принято считать классическим способом рубки деревянных домов и бань. Дома по этой технологии строились еще много веков назад нагими предками. Рубка «в чашу» предполагает самое прочное и теплое соединение бревен друг с другом. При данном типе рубки бревна выступают за пределы углов дома на 30-50 см, защищая, тем самым, углы дома от воздействия погодных явлений (снег, дождь, солнце и т.д.). В качестве утеплителя чаще всего используют мох или джутовое полотно. Кроме того, рубка «в чашу» может осуществляться не только при строительстве домов из бревна, но также и из бруса. Наиболее оптимальными сечениями бруса для рубки «в чашу» являются 150х150, 150х200 и 200х200 мм. Но у рубки «в чашу» есть и свой недостаток - это внешняя отделка. В процессе отделки дома приходится отделывать также и сами углы, что усложняет работу и требует больших затрат на материалы для отделки. Поэтому когда заказчик планирует строить дом по технологии рубки «в чашу», он заранее не планирует отделывать свой сруб, а использовать только специальные финишные покрытия, защищающие бревна от воздействия атмосферных явлений, насекомых и грибков. В случае же, если заказчик собирается отделывать свой сруб после усадки сайдингом, кирпичом и прочими материалами, то он заранее должен подумать о том, что лучше будет использовать при строительстве технологию рубки бревен «в лапу».

Технология рубки деревянного сруба «в лапу»

Технология рубки «в лапу» подразумевает укладку бревен в срубе без выпуска на углах, а это, в свою очередь, значительно упрощает последующую отделку сруба. Кроме того, отсутствие выступов бревна или бруса на углах значительно увеличивает пространство вокруг дома.

Технология рубки «в лапу» становится все более популярной в последнее время. Основным преимуществом этого метода является рубка без остатка, не уступающая при этом рубке «в чашу» по прочности. Но, так или иначе, рубка «в лапу» всегда будет стоить дороже, так как это очень трудоемкий процесс, требующий немалой квалификации и специальных знаний, ведь все элементы сруба при этом методе укладки бревен подгоняются очень тщательно. Но при этом, если, строить,например, сруб бани из бруса с сечением 200х200 и использовать технологию рубки углов «в лапу», то такой сруб можно с легкостью строить сразу на участке заказчика, что значительно сократит само время строительства.

Технология рубки деревянного сруба «в получашу»

Существует еще один метод рубки деревянных срубов - это, так называемый, метод рубки «получашу». Эта комбинированная рубка сочетает в себе сразу обе основных технологии: и рубку «в чашу», и рубку «в лапу». Другими словами - внутри углы сруба рубятся «в чашу», а снаружи «в лапу». Основное преимущество этого метода в том, что угол дома получается очень теплым! Если говорить о стоимости такой рубки, то она обойдется Вам чуть дешевле, чем рубка «в чашу», и немного дороже, чем рубка «в лапу».

В нашем срубов Вы можете посмотреть цены на рубку срубов по различным технологиям и выбрать тот вариант, который подойдет Вам больше всего!

Лучшим материалом для постройки дома считаются сосна и ель. Но если все же приходится выбирать между этими деревьями, то предпочтительнее сосна, как более долговечный и прочный материал. Особое предпочтение оказывали строители кондовой сосне, выросшей на сухом месте, имевшей на торце до 250 годичных слоев. Сосновые бревна, у которых было до 150 годичных слоев, назывались полукрасными и ценились строителями тоже очень высоко. Менее ценными для рубки бревенчатого сруба считались деревья, имевшие до 80 годичных слоев и выросшие на болоте, так называемая преснина, или пресняк.

Древесина ели более мягкая, проще обрабатывается, в еловой избе легче дышится. Эту истину подтверждает широко распространенная на Руси поговорка: «Изба елова, да сердце здорово». Недостаток ели состоит в том, что она чаще подвергается нападению жучков-древоточцев и быстрее загнивает. Если не было хвойного строительного леса, то постройки возводили также из ольхи, осины, липы. Чаще всего лиственная древесина шла на постройки хозяйственных помещений.

Заготавливали лес и строили дом так называемой «помочью», или «толокой», то есть при участии родных, близких и односельчан. В работе могли участвовать от 10 до 50 человек.
Поваленное дерево с отрубленными сучками и отпиленной вершиной лесорубы называют хлыстом. Хлыст раскряжевывают, то есть распиливают на бревна длиной от 4 до 9 метров. Обычно хлыст делят на три бревна: комлевое, срединное и вершинное. Наиболее прочными и ценными считаются комлевое и срединное бревна. Срубленные сучья и отпиленную вершину вместе со стройматериалами вывозили из леса и использовали на дрова. Привезенные из леса бревна укладывали недалеко от дома и оставляли вылеживаться до весны.

1 - разделка строевого леса:
а - хлыст,
б - комлевое бревно,
в - срединное бревно,
г - вершинное бревно,
д - дровяная часть,
е - деловая часть хлыста;

2 - разделка бревна:
а - целое бревно,
б, в, з - кряжи,
г, д, е, ж - чурбаки;

3 - пиломатериалы, применяемые в строительстве:
а - пластина,
б - четвертина,
в - двухкантный брус,
г - чистообрезной четырехкантный брус,
д - горбыль,
е - полуобрезная доска,
ж - обрезная доска;

4 - черновая окорка бревна топором и чистовая - скобелем; внизу - окорка ветки щемилкой;

5 - перерубка и перепиливание бревна;
внизу - перерезание ветки ножом и одновременное распиливание пучка прутьев.

Весной, как только сходил снег и становилось тепло, плотники приступали к окорке бревен, то есть снимали с них кору. Вначале кору снимали топором, одновременно выравнивали бревна, стесывая всевозможные утолщения, наросты и сучки. После обработки топором на бревнах оставались узкие прерывистые полоски луба - остатки коры. Тогда-то на выручку и приходил скобель, которым выполняли чистую окорку бревна. Остатки коры удалялись окончательно, открывая чистую светлую древесину бревна.

Основные типы русских домов

За многовековую практику деревянного строительства возникло несколько типов соединения двора с избой. Двурядную связь имел дом, у которого изба и хозяйственный двор стояли рядом под общей несимметричной крышей. Скат над двором был пологим, а над избой крутым. В народе такой дом получил название дом-кошель. А вот дом, у которого двор одновременно находился сбоку и сзади, огибая избу в виде буквы Г, называли домом-глаголем. Глаголь - это старинное название буквы Г. Наиболее простая и четкая связь была у так называемого дома-бруса, у которого изба и двор стоят последовательно в одном ряду, образуя гигантский брус под общей двускатной симметричной крышей.

Строительство бревенчатого дома начинается с рубки сруба избы, его жилой части. Квадратный или прямоугольный в плане сруб - основа любой крестьянской постройки. Заготовленные для строительства бревна определяли его размеры и пропорции. Закладка первого так называемого окладного венца уже могла дать представление о будущем строении. Для самого простого сруба избы-четырёхстенки окладной венец обычно вязали из четырех самых толстых смолистых бревен сосны, соединенных по углам. При строительстве избы-пятистенки окладной венец состоял из пяти бревен. При рубке сруба одновременно возводились наружные стены и внутренняя капитальная стена. Пятистенка по размерам была примерно в два раза больше четырехстенки.

Торцы каждого бревна старые плотники обрубали топором так аккуратно, что и пилой иному мастеру не всегда удавалось получить такой чистый поперечный срез. В старину плотники не пользовались пилой потому, что изба с обрубленными торцами была намного прочнее, чем с отпиленными. Ведь перерубленные топором волокна древесины сминались и закрывали доступ влаги внутрь бревна.

Сруб избы-четырёхстенки

На ровной площадке намечали места установки угловых и промежуточных опор фундамента. На эти опоры укладывают параллельно на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут два верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки - выступающие с внешней стороны сруба части бревен - со всех сторон были одинаковыми.
Уложив первый окладной венец, плотники венец за венцом наращивают сруб в высоту. В бревнах второго венца и всех остальных вырубали так называемые чаши и полукруглые продольные пазы. Благодаря им сплачиваемые бревна плотнее прилегали друг к другу. При этом глубина чаш увеличивалась на глубину паза.

Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, плотники прибегали к следующей хитрости. В пазу, выбранном в каждом бревне, прорубали топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. Высохшие бревна образовывали трещину только в том месте, где была сделана зарубка.
Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. В старину окна с обвязкой из косяков, вырубленных топором из плах, называли косящатыми. Только в конце прошлого века косящатые окна стали делать из пиленых брусков и досок.
Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубали гребень с таким расчетом, чтобы он входил в пазы брусков, составляющих оконную коробку. Вначале устанавливали нижний брусок оконного переплета, так называемую подушку или подлокотник. На концах подушки были выдолблены проушины, в которые вставлялись шипы вертикальных брусков. Бруски подбивали обухом топора, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху вставляли верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делали продольный вырез. Зазор между оконной коробкой и бревном сруба нужен был для того, чтобы при усадке дома не пострадало окно.

Между предпоследним и последним венцом сруба плотники врубали в зависимости от величины избы одну, две или три потолочные балки - матицы. Сверху на них укладывались потолочины - ровно оструганные или отесанные доски.

В лесных районах была очень распространенной крыша на самцах. Самцы - это бревна, образующие фронтон или треугольное поле под двускатной крышей дома. Бревна при рубке самцовых фронтонов укладывались на двух противоположных стенах сруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачивалось. Бревна сплачивались друг с другом с помощью врезных шипов и нагелей. По краям самцов между смежными бревнами на равном расстоянии друг от друга врубались слеги. Если предусматривался балкон, то в бревнах врубались поддерживающие его кронштейны. Напуски - кронштейны в последних венцах сруба - предназначались для поддерживания свесов кровли. Концы слег с той же целью выпускали над фронтоном. Самая верхняя слега, укрепленная на вершинах треугольных фронтонов, называлась коньковой.
Вдоль скатов кровли на слегах укреплялись так называемые курицы - тонкие еловые стволы с частью корня. Корни скульптурно обрабатывали, придавая им стилизованную форму различных животных. Курицы-крючья врубали в слеги крыши с таким расчетом, чтобы они нависали над срубом. На крючья укладывалось бревно с вырубленным по всей его длине желобом для водостока.

Отделка дома выполнялась мастерами-древоделами самой высокой квалификации. Нужно было изготовить и укрепить накладные детали дома, предохраняющие его отдельные части от проникновения влаги, одновременно украсить дом, сделать его еще более нарядным.
Чтобы прикрыть торчащие над фронтоном торцы слег, к ним пришивали длинные доски - причелины. Каждая причелина украшалась накладным рельефом из других досок, края которых имели фигурные вырезы, чаще всего в виде мелких ступенек. Вверху под охлупнем края двух причелин соединялись на ус. Стык между ними закрывали вертикально расположенной доской - кистью. Свободная часть кисти обычно была ажурной, а внизу по краю вырезались продольные ромбовидные и каплевидные выступы, фигурные балясины, вырезанные из досок вместе с перилами, служили не только надежным ограждением, но и украшали балкон и крыльцо.

Наличники на окнах закрывали стык между оконной коробкой и бревнами сруба - они делали каждое окно нарядным и привлекательным. В конце прошлого века большое распространение получили наличники, декорированные ажурной резьбой. Во время непогоды окна закрывали ставнями. В погожие дни раскрытые ставни служили частью украшения дома.

В старину стены рубленого дома, забор и даже плетень, в которых деревянные детали были плотно связаны друг с другом, называли плотом. Отсюда и мастера, который плотно соединял, собирал воедино деревянные детали, называли плотный мастер, или коротко плотник. Русские плотники знали множество способов вязки бревен в деревянном строении - в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие.

Тот или иной способ рубки дома выбирался в зависимости от того, какой строительный материал был в распоряжении, и от назначения постройки. Учитывались также климатические условия, рельеф местности, в которой должно быть возведено деревянное строение.

Способы соединения бревен в срубе
Некоторые элементы соединений:
а - чаша,
б - паз,
в - нагель,
г - клинообразная вырубка,
д - шип,
е - шпонка.

Рубка в обло

Название «в обло» происходит от старинного слова «облый», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеют вырубаемые с краю бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывается в вырубленную для него чашу. В свою очередь, в нем вырубается тоже чаша для следующего бревна. Так, венец за венцом, растет деревянный сруб. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный полукруглый паз или желоб. Если паз вынимается в нижнем бревне, то верхнее должно как можно плотнее укладываться в нем.
При окончательной сборке сруба в паз ровным слоем кладут мох, который делает соединение бревен герметичным. Чтобы бревна были прочно связаны в срубе, чашу вырубают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Благодаря остаткам длиной от 300 до 500 мм бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.

1 - рациональное укладывание бревен в срубе:
а - ковлем,
б - вершиной.
Стулья для фундамента:
в - обжигание стула на костре,
г - стул на лежке,
д - стул на крестовине из пластин;

2 - разметка бревен:
а - проведение чертой границы вырубки (чаши),
б - окладной венец на стульях,
в - контуры вырубки,
г - остаток;

3 - вырубание чаши в бревне:
а - топором,
б - теслом.

Вырезание чаши в ветке:
в - черновая подрезка,
г - округление срезов;

4 - выборка желоба в ветке стамеской (а)
и теслом (б), нанесение топором поперечных зарубок (в).

Чем больше остаток, тем прочнее соединение, но зато на сруб больше уходит материала.

Чаша и паз могут вырубаться двумя способами: на нижнем бревне или на верхнем. Второй способ более надежный, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. Срубы с такой рубкой могут жить более сотни лет.

Перед плотниками, избравшими способ в обло, встает задача как можно точнее вырубить в двух верхних бревнах четыре чаши. Каждое бревно имеет цилиндрическую форму.

С точки зрения начертательной геометрии бревна, соединенные рубкой в обло, - это два пересекающихся цилиндра. Линия их пересечения - сложная замкнутая пространственная кривая. Построить такую кривую не так-то просто. Мастера-древоделы управлялись с этой задачей довольно успешно, используя остроумный инструмент, так называемую черту, или каракулю.
Если чашу вырубали в нижнем бревне, то концы черты раздвигали на расстояние, равное половине диаметра верхнего бревна. Затем черту устанавливали так, чтобы один ее конец касался верхнего бревна, а другой нижнего. Острые коготки должны быть направлены вниз и при движении черты находиться строго на вертикальной линии. При этом верхний коготок скользит по поверхности верхнего бревна, а нижний процарапывает риску на нижнем бревне. Риску прочерчивали вначале с одной стороны бревна, а затем с другой.

Чаши в размеченных бревнах вырубали топором и теслом. Вначале вырубали древесину большими кусками сильными и точными ударами топора. Затем, по мере приближения к прочерченной линии, работали более осторожно, снимая древесину тонкими слоями носком топора или теслом.

Рубка в охряпку

Она отличается от рубки в обло формой выполняемых в бревне вырубок. Вырубки делаются с двух сторон каждого бревна и имеют прямоугольную форму. Соединение бревен в охряпку очень прочное, но малогерметичное. Поэтому применяют его в тех районах страны, где нет хорошего лесоматериала и строение приходится рубить из тонких бревен. Иногда в охряпку соединяли для прочности бревна первого окладного венца или же двух-трех нижних венцов. В лесных районах в охряпку рубили из тонких бревен только холодные хозяйственные помещения, за исключением амбаров, на которые шли только толстые бревна.

Рубка в лапу

Способ соединения бревен по углам в лапу был известен русским мастерам уже в XVI веке. Более широкое распространение, особенно в строительстве крестьянского жилища, он получил в конце XIX - начале XX века.

1 - соединение венцов в макете с помощью шпилек:
а - сверление отверстия,
6 - вбивание шипов;

2 - последовательность изготовления шипов:
а - отпиливание брусков,
б - раскалывание брусков на пластинки,
в - подрезка пластинки на клин,
г - подрезание нескольких пластинок под острым углом,
д - срезка готовых шпилек.
Внизу: сверление отверстия в бревне под круглый нагель (е) и долбление под четырехгранный шип (ж).

Бревна в срубе соединялись без остатка, то есть без выступов с внешней стороны. Торцы сруба зашивали накладными досками. Чаще всего этот способ рубки применяли при возведении деревянных строений из четырехкантных брусьев. Рубка в лапу сложнее, чем в обло, и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен точно рассчитать и разметить бревна.

Рубка в погон

Если в распоряжении плотника было мало толстых бревен, то в дело шли тонкие, которые укладывали в сруб особым способом - в погон. Толстые бревна соединяли друг с другом с помощью вырубленных чаш, но с таким расчетом, чтобы между ними оставался пробел, в который врезали тонкое бревно, затесанное с обеих сторон на клин.

Рубка в режь

Если в деревянном строении требовалось, чтобы бревна не соединялись плотно друг с другом, а имели между собой зазоры, применяли рубку в режь. Этим способом чаще всего рубили основания мельниц-столбовок, врубали слеги на венчатой крыше.

Рубка в столб

Столбовая техника рубки в древнем Новгороде применялась при возведении хозяйственных построек. В землю вкапывали четыре столба с вырубленными в них продольными пазами. На концах бревен вырезали шипы, которые плотно входили в эти пазы.

Рубка в иглу

Бревна, у которых диаметр торца со стороны комля чуть ли не вдвое превышал диаметр торца с вершинной части, шли в основном на возведение хозяйственных построек. Чтобы такие бревна прочно держались в срубе, плотники разработали особый способ рубки - в иглу. Бревна в срубе укладывали попеременно то в одну сторону комлем, то в другую. И так - венец за венцом. Комлевые части бревен соединяли так же, как и при рубке в обло, с помощью вырубаемых в них чаш. Тонкую вершинную часть бревна затесывали с двух сторон на клин, который вставляли в прорезь у комля.

Рубка в перевязку

Этим способом рубят стены из брусьев. В одних брусьях вырезаются на концах шипы, а у других пазы. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в брусьях просверливают коловоротом отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забивают нагели (круглые стержни).

Рубка в полдерева

Применяется для вязки четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в которые при сплачивании забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями.

1 - укладка балок в стене:
а - сковороднем,
б - закрытым сковороднем,
в - двух балок полусковороднем;

2 - способы сращивания бревен в срубе и соединения срубов;

3 - инструменты для конопатных работ:
а - набирная конопатка,
б - кривая конопатка,
в - дорожник,
г - киянка;

4 - нанесение клея и укладывание пакли в желоб на венцах.

1 - старинный способ изготовления досок. Элементы доски:
а - наружная пласть,
б - обзол,
в - торец,
г - внутренняя пласть.

Неправильно (д) и правильно (е) уложенные на крыше доски.

Сплачивание досок впритык прямой кромкой (ж) и вразбежку (з);

2 - детали дощатой крыши на самцах.

1 - последовательность установки окна:
а - оконный проем с гребнем,
б - установка коробки,
в - установна глухого оконного переплета,
г - установка наличника со ставнями;

2 - детали наличника и ставен

3 - общий вид крыльца (а).

Детали лестничного марша:
б - проступь,
в - подступенок,
г - тетива,
д - лежни.

Последовательность изготовления балясины(е)

Северный дом-брус на подклети с однозарядной связью (общий вид, план, вид спереди и сбоку, устройство крыши на самцах).

Венец — это один ряд сруба из 4-х или более бревен, связанных между собой врубками.

Нагель — это круглый деревянный стержень, связывающий по вертикале два или три соседних бревна.

Шкант — тоже что и нагель, но может быть и прямоугольный.

Виды рубки сруба

Возможны только два вида рубки срубов: первый, с выступающими за плоскость стены бревнами, то есть рубленный с остатком и, второй, когда бревна уложены в углах сруба стык в стык, то есть рубленный без остатка. Углы срубов, рубленных с остатком менее продуваемы и, поэтому рубка без остатка применяется значительно реже, а ее применение оправдано только одним — экономией на кубатуре стенового материала.

Ведь при одной и той же кубатуре полезная внутренняя площадь сруба будет больше в срубе, рубленном без остатка и будет тем меньше, чем больше выход бревна за плоскость стены.

Типы рубки сруба

Типов угловых врубок существует более сотни, есть среди них и весьма экзотические, более или менее трудоемкие в исполнении. Фантазия людей нигде не знает никаких границ. Однако, среди всего многообразия существует лишь несколько повсеместно применяемых и волне эффективных типов угловых врубок.

Только их и рассмотрим.

Типы рубок с остатком из бревен или лафета

Опишем рубку углов сруба, называемую «в обло» или, иначе, «в чашу». Название «в обло» пошло от старого слова «облый», что означало круглый. Поперек бревна, по верхней грани, вырубается простая округлая чаша, в которую укладывается сверху поперечное бревно. Наиболее распространены три конфигурации чаши: простая в полдерева с продольным пазом, вырубленным на той же грани бревна что и чаша, чаша и продольный паз сверху; заовальный гребень и «в курдюк», обе с продольным пазом, вырубленным на противоположной чаше грани бревна, чаша сверху, продольный паз снизу (рис. 1). Заовальный гребень делается выступом в чаше по форме продольного паза поперечного бревна. Чтобы создать самый не продуваемый угол лучше всего подойдет рубка «в курдюк», ставшая по своей сути отдельным типом рубки. К заовальному гребню поперек него и вдоль бревна добавляется еще один выступ прямоугольной формы и такой же прямоугольный паз с противоположной стороны, но уже поперек бревна. Простая рубка в полдерева уже давно и фактически вытеснена двумя последними, с продольным пазом с нижней стороны бревна, такое соединений намного лучше защищено от воды.

Идем дальше, рубка «в охлоп» (см. рис. 2,3) полностью идентична рубке в обло, но чашу поворотом на 180° направляют вниз и вырубают на противоположной нижней стороне бревна, верхнее бревно теперь прихлопывает нижнее, отсюда и название в охлоп. Направление чаши и продольных пазов вниз исключает попадание воды с замок, это главное преимущество такого типа рубки. Существуют также виды рубки в охлоп, когда продольный паз проходит по верхней грани бревна.

Заключительным типом рубки будет рубка в охряп, когда сверху и снизу бревна на четверть его диаметра делаются поперечные прямоугольные равные выемки глубиной на четверть диаметра бревна и шириной на две трети диаметра бревна и, дальше, стесываются боковые грани до плоскости либо они лафетятся, на длину вплоть до конца поперечной выемки. Поучается довольно симпатичный не продуваемый угол.

Все описанные типы рубок можно использовать и для рубки из обычного четырёхкантного бруса или цельно профилированного бруса, только для них все пазы и чаши будут прямоугольный формы. Ниже будут описаны и другие типы рубки, применяемые только для бруса.

Производители профилированных изделий, а особенно дом комплектов из них, зачастую сами определяют все необходимые типы врубок.

Типы рубок без остатка из бревен или лафета

Для изготовления каркасных строений из дерева используется тип рубки в столб или, иначе, в забир. По центру торцов бревна делают вертикальный прямоугольный шип шириной на одну треть диаметра бревна и выбирают продольный паз снизу, затем накатывают бревна друг на друга, вставляя их в вертикальное бревно, в столб, в прямоугольный паз, выбранный вдоль всего бревна на всю его высоту (см. рис. 4). Такой тип рубки применяется на углах и для увеличения длины стен. Столбы можно сделать из чего угодно: из дерева, кирпича, бетона, камня.

Последним рассмотрим тип рубки в лапу, стык в стык, без выступающих концов (см. рис. 5). Можно было бы просто отпилить выступающие концы бревен и получить желаемое, но такая вязка получилась бы крайне ненадежной и насквозь продуваемой. Поэтому горизонтальные плоскости врубки делают под углом с обоих сторон, получая по форме ласточкин хвост, называя такую рубку рубкой с присеком.

Таким образом мы рассмотрели все самые широко применяемые типы рубок для бревен и лафета.

Типы рубки из бруса

Типы рубки из бруса не получили своих имен, ведь по сути замков это все те же рубки в обло, в курдюк, в охряп и в лапу (см. рис. 6). Профилированный брус конструктивно уже имеет продольные шип и паз, а для обычного обрезного бруса продольные пазы вообще не делают.

Однако, свой собственный тип рубки есть и бруса. Это рубка на коренных, вырубленных в брусе, и вставных шипах. Способы разметки шипов приведены на рис. 7.

Нагели

Все бревна и брус в срубе должны быть обязательно связаны по вертикале на нагели. Связывать нужно 2-3 соседних бревна или бруса.

Зазоры

Для всех типов рубки зазоры в чаше и в лапе не должны быть более 5 мм, а в продольном пазе не более 10-15 мм.

Все соединения по типу шип в паз должны быть выполнены с обязательным вертикальным зазором, компенсирующим усадку сруба.