Как сделать фундамент под дом своими руками. Начинаем фундамент для дома своими руками.

Когда планируется возведение собственного дома, хочется, чтобы все было идеально. А так как фундамент – важнейшая часть любого строительства, важно знать, как правильно сделать фундамент под дом, чтобы не допустить проседания или, наоборот, вспучивания. Хорошо сделанное и выбранное с учетом типа почвы основание дома – залог его долгой службы и комфорта.

Различные типы фундаментов

Выбор фундамента зависит от множества факторов. Конструкция может быть как достаточно простой и нетрудоемкой, так и учитывать множество факторов. Различают и широко применяют следующие фундаменты:

• свайный;
• монолитный или плитовой;
• ленточный;
• столбчатый.

Выбирают тот или иной тип фундамента на основании следующих критериев:

• массы и конструкционных особенностей строения;
• типа почв;
• характера рельефа местности;
• глубины залегания грунтовых вод.

В зависимости от совокупности конкретных характеристик участка останавливают свой выбор на той или иной конструкции, каждая из которых имеет свои особенности применения.

Ленточный фундамент

Данный тип основания отлично подойдет для дома со средней и высокой массой. Например, для строений из кирпича или шлакоблока, а также монолитных, из железобетона. Ленточный фундамент характеризуется:

• высокой прочностью;
• равномерным распределением усилия по грунту;
• допускает различную толщину для компенсации массы.

Технология сооружения и заливки ленточного фундамента может считаться классической, так как в ней применяются все методики и подходы, участвующие в создании оснований других типов. Ответ на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, может быть довольно обширным, поскольку могут применяться разные решения для утепления, обеспечения вентиляции, дренажа.

Ленточный фундамент может применяться на всех видах почв в условиях среднего климата. В случае промерзания земли, а также сыпучего грунта не стоит выбирать ленточную конструкцию основания для дома большой массы.

Столбчатый фундамент

Для домов с малой массой, например, собранных по современным технологиям каркасно-щитового, деревянного домостроения, отлично подойдет столбчатый фундамент. Единого ответа, как правильно сделать столбчатый фундамент, нет, поскольку инженерных решений может быть много. От столбиков из кирпича, выложенного на гидроизолированной песчано-гравийной подушке, до железобетонных столбов, отливаемых в опалубке.

Столбчатый фундамент характеризуется следующими особенностями:

• относительно малый расход материала;
• легкость сооружения;
• возможность проводить работы быстро и сразу приступать к монтажу дома.

Столбчатый фундамент прекрасно работает на устойчивых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод и подходит для зданий с малой массой. В отдельных случаях, при ровном рельефе, можно заменить столбчатый фундамент укладкой бетонных блоков на подушку.

Свайный фундамент

В условиях глубоко промерзающего грунта или неустойчивого внешнего слоя применяют свайный фундамент. Конструкция проста и надежна. В землю забиваются сваи, располагаемые на расстоянии от метра до двух, в зависимости от нагрузочной способности почвы. Верхние части свай увязывают между собой балками или заливают сплошную плиту, на которой непосредственно располагается строение.

Такой фундамент равномерно распределяет нагрузку на большой объем почвы, одновременно обеспечивая возможность возводить здания большой массы и избавиться от проблем, возникающих при изменении характеристик почвы с климатом или уровнем грунтовых вод.

Сплошной или блоковый фундамент

Является самой простой конструкцией и одновременно самой ресурсоемкой. Сплошной фундамент может представлять собой различные решения:

• сплошной блок, заливаемый в котлован относительно большого размера;
• пространство, выложенное железобетонными блоками;
• своды и коробчатые конструкции;
• балочные конструкции;
• плита, возможно применение унифицированной строительной плиты постоянной толщины с сооруженными на ней опорными колоннами.

Сплошной фундамент применяется в самых тяжелых случаях – неустойчивых почвах, грунтах с малой нагрузочной способностью. Также блоковый фундамент гарантирует отсутствие неравномерной осадки сооружения.

Нагрузка от массы здания распределяется по грунту равномерно, поэтому даже неустойчивая почва может показывать хорошие результаты. Там, где расположены устойчивые участки, усилие распределяется в большей степени, на неустойчивых – в меньшей.

Сплошной фундамент применяется чаще всего при сооружении крупных или массивных сооружений, так как его итоговая стоимость такова, что в частном или малоэтажном строительстве подобный подход не оправдывает себя.

Методика, применяемая для сооружения хорошего фундамента

При любых проводимых работах есть обязательный и дополнительный список действий, которые обеспечат правильный микроклимат фундамента, предотвратят его разрушение, а также различные негативные факторы в виде проникновения сырости или вспучивания почвы. Краткий список выглядит следующим образом:

• сооружение подушки;
• подготовительные работы;
• горизонтальная гидроизоляция;
• вертикальная гидроизоляция;
• утепление.

Распишем подробно выполнение каждого из видов работ в порядке убывания сложности выполнения.

Гидроизоляция

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, нужно описать критерии оценки, от которых зависят выбираемые типы защиты. При любом методе требуется учесть целый ряд факторов, к примеру:

• Определяется ориентировочный уровень залегания грунтовых вод. Для этого выкапывается вертикальный шурф глубиной в метр и более. Если он не наполняется водой со временем, значит, грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
• При сооружении фундамента, особенно ленточного типа, следует учесть шанс повышения уровня вод при паводках, а также, в отдельных случаях, вероятность затопления.

• Если почвы, на которых возводятся строения, отличаются повышенной влажностью, следует учитывать подъем грунта из-за того, что вода замерзает зимой и расширяется.
• В зависимости от типа здания нужно применять разные виды гидроизоляции. К примеру, для складского неотапливаемого помещения нужно гарантировать минимальный уровень влаги.

Гидроизоляцию можно разделить на непосредственную – методами обработки поверхности фундамента – и дополнительную, куда входит дренаж и система вентиляции.

Устройство дренажной системы

В случае когда грунтовые воды подходят близко к поверхности или существует опасность легкого подтопления, сооружается система отвода воды от фундамента. Существует оптимальный ответ на вопрос, как фундамента.

Для этого вырывается углубление по периметру с наклоном в одну точку, от которой и производится отвод воды. Глубина канавы должна быть ниже уровня подъема грунтовых вод, а располагается она на расстоянии в 70-100 см от фундамента.

Дренаж устраивается следующим образом:

• дно канавы располагается ниже основания фундамента на 20-30 см;
• поверхность застилается полимерным текстилем, который накладывается на стенки и вокруг на 50 см;
• насыпается небольшой слой гравия и размещается дренажная трубка;
• уклон трубы рекомендуется делать 5 мм на один погонный метр, чтобы изменять наклон, можно подсыпать гравий снизу;
• гравий досыпается почти до верха канавы, заворачивается в текстиль и все накрывается слоем земли.

В результате образуется долговечная система, поскольку гравий легко доставляет воду к трубе, не допуская ее засорения. Излишек воды отводится в удобный водослив.

Нижняя гидроизоляция

Обязательной мерой является нижний слой гидроизоляции. На песчано-гравийную подушку или глиняный слой заливается тонкая стяжка из бетона. После ее застывания производится обработка битумом и укладывается слой толя или рубероида.

Он промазывается мастикой и накладывается еще один слой. В конце заливается еще одна бетонная стяжка. После ее высыхания можно приступать к основным работам по заливке фундамента. Аналогичную изоляцию можно провести и для верхней поверхности, поскольку это гарантирует отсутствие влаги, что может быть очень важно для деревянного дома.

Вертикальная гидроизоляция

Полная защита фундамента от проникновения воды производится путем обработки его вертикальных поверхностей. Это делается с помощью разных методов:

• Битумной мастикой, которая разогревается и наносится в 2-4 слоя. Способ простой, дешевый и доступный, однако эффективность защиты сохраняется примерно 5-10 лет.
• Обработка рубероидом. Производится аналогично покрытию крыши с помощью битумной мастики и наложения прогретого горелкой рубероида.
• Изоляция специальной штукатуркой. Способ может применяться для решения сразу двух задач – гидроизоляции и выравнивания поверхности.
• Жидкой резиной. Фундамент обрабатывается проникающей грунтовкой, после чего на него распыляется специальный состав. Способ достаточно дорогой, однако покрытие очень долговечно.
• Проникающими составами. На поверхность фундамента с помощью распылителя наносится специальный состав, проникающий на глубину больше 10 см. Такая изоляция наиболее эффективна, однако способ является самым дорогим.

Один из классических методов гидроизоляции – глиняный замок. Это насыпанный по периметру слой гравия и уложенная на него глина в несколько слоев. В результате вода не может проникать в основание фундамента.

Сегодня можно встретить и глиняные маты, которые можно крепить на вертикальную поверхность фундамента. Способ достаточно дешевый, но наименее эффективный. Однако при создании комбинации методик защиты глиняный замок может стать отличным дополнением к основной гидроизоляции.

Утепление фундамента

Чтобы достичь хороших условий в подвальном помещении или гарантировать более теплый пол в условиях холодного климата, фундамент утепляют. Для этого могут использоваться маты минеральной ваты, различные типы утеплителей, даже монтажная пена и доска в отдельных случаях (удобно при утеплении столбчатого фундамента).

Но лидером в роли утеплителя является пенопласт. Процесс утепления можно описать кратко в следующем виде:

1. По периметру фундамента вырывается траншея.
2. Поверхности очищаются, производится гидроизоляция.
3. Вплотную к фундаменту укладывается пенопласт.

Вертикальные листы могут быть дополнены горизонтальным утеплением. Для этого по периметру снимается слой грунта на глубину примерно 50 см, укладываются листы пенопласта и насыпается песчаная подушка практически до уровня земли. После этого формируется бетонная отмостка шириной от 700 до 1000 миллиметров, под наклоном от фундамента наружу. По краю отмостки делается дренажная канава для отвода воды.

Формирование подушки и общий ход работы

Подушка под фундамент применяется при сооружении любого типа конструкции, кроме свайного с соединениями балками. Для этого на дно канавы, котлована или шурфа под столб насыпается и трамбуется песок. Лучше всего для этой цели применять специальные установки. Вторым слоем насыпается щебень и так же трамбуется. Общая толщина подушки – 20-25 см.

Теперь, когда рассмотрены все виды работ по отдельности, опишем, как правильно сделать фундамент под дом на примере создания конструкции ленточного типа (как самой сложной), что называется, с нуля.

1. Место расположения здания тщательно размечается.
2. Производится разметка линий, по которым пройдет фундамент.
3. Снимается слой плодородной почвы.
4. Определяется самая низкая точка местности. От нее будет отсчитываться глубина залегания фундамента.
5. Роются канавы необходимой глубины.
6. Производится насыпка песчано-гравийной подушки.
7. Делается слой горизонтальной гидроизоляции.
8. Устанавливаются опалубки.
9. Заливается слой бетона толщиной примерно 10 см.
10. Устанавливается арматура.
11. Заливается основной слой фундамента.

После застывания состава делается, при необходимости, верхний горизонтальный слой гидроизоляции, снимается опалубка и производятся все необходимые работы по сооружению системы дренажа, вертикальная гидроизоляция и утепление.

Сооружение свайного фундамента, кроме забивания, вкапывания или ввинчивания свай, также включает в себя работы по разметке территории, определения нижней точки, снятия грунта, насыпки подушки. После чего заливается плоская плита основания фундамента и гидроизолируется.

Столбчатый фундамент может сооружаться как простой методикой отливки столбов в опалубке (в этом случае ход процесса аналогичен вышеприведенному), так и выкладыванием столбиков из кирпича или блоков. В этом случае производится отсыпка подушки и гидроизоляция, также, в зависимости от размеров столбов, могут производиться процессы вертикальной гидроизоляции и утепления.

Заключение

Как видим, процесс создания фундамента достаточно трудоемок и требует проведения множества операций. Однако ответственный подход к каждой из них гарантирует, что здание будет стоять долго и без различных неприятностей, связанных с неправильно сделанным фундаментом. Помните: если не уверенны в правильности выбранных методик, лучше обратиться за советом к специалистам.

Различают следующие основные типы фундаментов под дом, которые можно выбрать при его сооружении:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• в виде монолитной плиты.

Кроме этого, каждый из этих видов имеет разновидности, которые могут отличаться глубиной заложения, материалом или способом устройства. И каждый из них может быть оптимальным для строительства под дом из определенного вида материалов и в зависимости от характеристик грунта на участке и условий его залегания.

Так, например, ленточный фундамент может быть заглубленным или мелкоглубленным, монолитным или сборным, состоящим из готовых блоков, армированным или неармированным, бетонным, бутовым или бутобетонным. Заглубленный фундамент такого типа, чаще всего, выбирают при строительстве дома из тяжелых материалов (кирпича, камней) и в случае устройства под домом подвала. Мелкозаглубленный же выбирают, обычно, под дом из более легких материалов. Кроме веса дома выбор того или иного типа ленточного фундамента зависит от свойств грунта (пучинистость, прочность, обводненность и т.д,), глубины промерзания и уровня грунтовых вод на участке.

Столбчатый фундамент может иметь столбы прямоугольной или круглой формы, быть с ростверком (фундаментной балкой) или без него, быть заглубленным или мелкозаглубленным, железобетонным или бутобетонным. Такого типа фундаменты, чаще всего, выбирают под легкий дом из ячеистого бетона (газобетон, пеноблоки) или деревянный (из бревна, бруса, каркасный, щитовой) в случае если под домом не планируется устройство подвала.

Свайный фундамент может отличаться как видом свай (винтовые, забивные, буронабивные), так и их размерами и сечением (круглое, прямоугольное), а также наличием или отсутствием ростверка. Такой фундамент отличается наименьшими затратами времени на его сооружение и также как и столбчатый используется, в основном, под здания с небольшим весом.

Фундамент в виде монолитной железобетонной плиты наиболее затратный, но может быть использован, практически для дома из любого вида материалов, если устройство других, более дешевых типов, невозможно или нецелесообразно из-за характеристик и условий залегания грунтов на участке.

Устройство фундамента под дом

Перед тем как делать фундамент под дом необходимо выбрать его оптимальный тип, сооружение которого будет наиболее целесообразно для конкретных условий вашего участка с учетом веса и свойств материала будущего дома.

Глубина фундамента под дом

Для объема работ при его устройстве большое значение также играет глубина фундамента под дом. Если выбран заглубленный фундамент (ленточный, столбчатый) то его глубина должна быть не менее глубины промерзания в данной местности (лучше на 20-30 см больше её). Поэтому, если глубина промерзания в данной местности достаточно большая, то и затраты на сооружение такого типа фундамента будут большими (особенно ленточного).

Если же выбор остановлен на мелкозаглубленном фундаменте (ленточном или столбчатом), то его глубина заложения может составлять только 0,6-0,7 глубины промерзания, причем 40-50% от неё - высота песчаной (песчано-гравиевой) подушки, на которую устанавливается такой фундамент.

Глубина заложения свайных фундаментов, обычно, не менее глубины промерзания грунта (обычно больше на 0,5 м), до уровня залегания прочных слоев.

Этапы устройства фундамента

Устройство фундамента под дом, какой бы его тип вы не выбрали, состоит из нескольких этапов:

• выравнивание и планировка площадки;
• вынос в натуру и разметка его размеров и положения всех основных элементов;
• земляные работы (устройство траншей, ям, бурение скважин или выемка грунта на всей площади – в случае устройства монолитной плиты);
• устройство опалубки;
• закладка (заливка или кладка) самого фундамента.

Технология закладки фундамента под дом зависит от выбранного его типа и веса того материала из которого он будет сооружаться.

Закладка ленточного фундамента

При закладке ленточного фундамента , последовательность работ зависит от его вида: будет ли он монолитный, сборный или бутовый, заглубленный или мелкозаглубленный.

При изготовлении монолитного железобетонного ленточного фундамента, после разметки его размеров, роются траншеи на выбранную глубину заложения, внизу устраивается песчано-гравийная подушка 10-15 см, на неё устанавливается опалубка, монтируется каркас из арматуры и производится заливка бетона. Если грунт на участке прочный, то опалубку можно устанавливать только для наземной части ленты (цоколя), а внизу её роль могут выполнять стенки траншеи. Ширина такого фундамента определяется расчетом, но должна быть меньше ширины стен дома под которые он сооружается.

В случае если ленточный фундамент сборный, из готовых бетонных блоков или бута, то траншея устраивается большей ширины, с таким расчетом, чтобы было удобно выполнить укладку блоков или кладку бута. Такую кладку выполняют, как правило, на цементном растворе с перевязкой швов. После окончания кладки выполняется обратная засыпка незаполненного пространства траншеи.

При закладке мелкозаглубленного ленточного фундамента внизу траншеи укладывают песчано-гравийную подушку, которая заполняет 40-50% её высоты. Подушка устраивается в 2-3 слоя с обильным увлажнением и трамбовкой каждого слоя.

Закладка столбчатого фундамента

При закладке столбчатого фундамента размечаются оси будущего фундамента и местоположение столбов, которые располагают на углах здания, в местах сопряжения стен и под стенами на расстоянии 2-2,5 м. Сечение столбов определяется расчетом. Оно может быть круглым или прямоугольным. В первом случае под столбы бурят скважины соответствующего размера, а в другом копают ямы.

Столбы такого типа фундамента могут быть с расширением в нижней части и без него. В первом случае яма устраивается по ширине башмака, а для устройства основной части столба в неё устанавливается опалубка, которая заливки и затвердения бетона удаляется. Если же столбы изготовляются без расширения в нижней части, то в качестве опалубки могут использоваться стенки ям, с предварительно уложенной гидроизоляцией. Перед заливкой бетона вовнутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры.

После изготовления столбов по ним устраивается ростверк (фундаментная железобетонная балка) или же нижняя обвязка дома может устанавливаться непосредственно на столбы. Ростверк устраивается для равномерного распределения нагрузки от веса здания на столбы и при сооружении дома из газобетона или пеноблоков просто необходим. При сооружении же деревянных домов могут использоваться оба варианта.

Закладка свайного фундамента

Устройство свайного фундамента во многом схоже со столбчатым фундаментом, с тем лишь отличием, что вместо столбов используются сваи, которые, как правило, устанавливаются на большую глубину и могут быть:

• винтовыми;
• буронабивными;
• забивными;
• висячими.

Сваи могут устанавливаться с помощью специальной техники или вручную. Второй способ обычно используется для небольших легких зданий и при относительно небольшой глубине установки свай. Также как и в случае со столбчатым фундаментом, по сваям может быть устроен ростверк или же нижняя обвязка дома (обычно брусчатого или каркасного) может укладываться непосредственно по сваям.

Закладка фундамента в виде монолитной плиты

Для устройства такого фундамента необходимо выбрать грунт под всей его площадью на глубину толщины плиты 15-25 см и высоту песчано-гравийной подушки 25-40 см. Толщина плиты зависит от веса дома, который планируется сооружать.

Для устройства такого фундамента необходимо большое количество арматуры, из которой изготавливается каркас плиты в виде решетки с ячейками 20х20 см. Обычно такой каркас состоит их двух таких решеток. Сначала изготавливается нижняя часть каркаса, из двух рядов арматуры, уложенных перпендикулярно и связанных мягкой вязальной проволокой. На нижнюю решетку устанавливаются «стульчики»-подставки для арматуры высотой 10-15 см и на них монтируется верхняя часть каркаса. Кроме этого, по контуру стен могут изготавливаться арматурные пояса.
По контуру будущего фундамента устанавливается опалубка-бортик и осуществляется заливка бетона.

Устройство фундамента под деревянный дом

Так как деревянные дома отличаются относительно небольшим весом, то под них можно выбрать более экономные типы фундаментов: ленточный мелкозаглубленный, столбчатый или свайный.

Ленточный мелкозаглубленный

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под деревянный дом сооружают обычно если на участке слабо- или непучинистый грунт. Конструктивно он представляет собой непрерывную железобетонную ленту, шириной не менее 30 см и высотой около 80-90 см (с учетом цоколя), которая сооружается на песчаной подушке 35-40 см, под всеми несущими стенами дома. При этом её наземная часть (цоколь) должна быть не менее 50 см с хорошей горизонтальной гидроизоляцией и отверстиями для вентиляции (продухами).

Столбчатый

Столбчатый фундамент под деревянный дом используют для снижения затрат на его сооружения, так как в этом случае несущая часть фундамента получается не сплошной, а виде отдельных столбов, расположенных на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга, в местах наибольших нагрузок и на длинных прогонах.

В зависимости от свойств грунта на участке столбчатый фундамент может быть заглубленным, закладываемым ниже глубины промерзания (на сильнопучинистых грунтах) или мелкозаглубленным (на слабо- и среднепучинистых почвах), при глубине заложения столбов 0,6-0.7 глубины промерзания и высотой песчано-гравийной подушки в их основании 0,4-0,5 м.
Венечный брус может укладываться непосредственно по столбам, на слой горизонтальной изоляции. Для более равномерного распределения нагрузки от веса дома по столбам может устраиваться железобетонная фундаментная балка (ростверк) и тогда нижний венец дома будет укладываться уже на неё.

Свайный

Большое распространение в последнее время получили свайные фундаменты под деревянный дом. Использование такого фундамента намного сокращает время на его сооружения. Он также как и столбчатый может быть с ростверком и без него. Сваи могут быть установлены вручную или с помощью специальной техники. Сваи могут быть винтовыми или буронабивными, металлическими, бетонными, из асбестоцементных или пластиковых труб.

Сваи могут быть изготовлены также по сравнительно новой технологии ТИСЭ. При этой технологии скважины под сваи бурятся специальным буром, который делает расширение у их основания. После заливки бетоном расширенного основания в скважину опускают асбестоцементную трубу необходимой длины. После этого, в трубу монтируется каркас из арматуры и производится заливка бетона. По готовым сваям устраивается железобетонный ростверк.

Один из этих видов оснований вполне может быть использован как фундамент под дом из бруса или бревна. При этом необходимо помнить, что вне зависимости от выбранного вида, высота его цоколя под деревянный дом не должна быть меньше 0,5 м. Это необходимо для защиты от намокания нижних венцов в период таяния снега или сильных дождей. Кроме того, в цоколе должны быть предусмотрены отверстия (продухи) для вентиляции подполья. Эти условия необходимо соблюдать для любых деревянных домов, независимо от того будет ли это фундамент под дом из бревна или бруса.

Так как дом из кирпича или природных камней имеет довольно большой вес, то под него лучшим вариантом будет ленточный или фундамент в виде монолитной плиты. В том случае, если на участке грунт слабо- или непучинистый, то фундамент под небольшой одноэтажный дом из кирпича можно устроить как мелкозаглубленный, с глубиной заложения 0,6-0,7 глубины промерзания в данном районе. При этом высота ленты ниже уровня земли не должна быть меньше 0,5 м, а высота песчано-гравийной подушки - 35-40 см.

Ширина ленточного фундамента под дом из кирпича определяется специальным расчетом, но не должна быть меньше толщины стены, которую он удерживает.

Фундамент под дом с подвалом

Если в основании дома планируется сооружении фундамента, то независим от его веса или материала стен придется сооружать ленточный фундамент. При этом фундамент под дом с подвалом лучше всего сооружать как монолитный железобетонный.

Кроме этого, такой фундамент может быть бутобетонным или бутовым. Камни, которые будут использоваться при этом, должны быть прочными и влагоустойчивыми. Использовать для кладки фундамента подвала известняк-ракушечник обычных марок (15-35) нецелесообразно. Для этого можно использовать только перекристаллизованный известняк марки 100 и более или же гранит, а также другие прочные породы камня.

Глубина заложения фундамента, в этом случае, должна быть ниже уровня пола подвала не менее чем на 0,3 м.

Иногда возникает необходимость сделать пристройку к дому и многих интересует как правильно сделать фундамент под неё. В этом случае, рекомендуется делать фундамент под пристройку такой же конструкции, как был сделан ранее под дом, потому что если фундаменты будут различной конструкции, то и усадка их будет разной. Кроме этого имеет значение, как давно построен был сам дом и какого вида пристройка планируется.
Можно выделить следующие виды фундамента под пристройку к дому:

• монолитный с жесткой стыковкой к основному;
• независимый с устройством деформационного шва;
• столбчатый или свайный.

Какой фундамент будет оптимальным вариантом зависит как от веса самой пристройки, так и от характеристик грунта в месте его сооружения.

Фундамент под пристройку с жестким сцеплением

Данный вид целесообразно устраивать, если усадка дома закончена и в основании залегают непучинистый грунт. Кроме того, такой фундамент под пристройку устраивают, если основной фундамент ленточный и предполагается, что пристройка буде иметь общую крышу с домом. Если основной фундамент столбчатый, то чтобы использовать жесткую стыковку он должен иметь цоколь достаточной ширины и высоты.
Последовательность устройства такого основания следующая:

• Определяются глубина заложения и размеры основного фундамента;
• Выкапывается траншея (для ленточного) на глубину основного фундамента;
• В основании дома сверлятся отверстия для стыковочной арматуры, с таким расчетом, чтобы она свободно в них входила. Глубина отверстий – их диаметр в см умноженный на 35. Отверстия не должны быть сквозными. Если ширина фундамента недостаточна для такой длинны, то она выбирается меньше, но арматуру тогда необходимо расклитить в отверстии. Для этого в торце стержня делается прорезь, туда вкладывается расклинивающий вкладыш и арматура забивается до упора.
• После того, как арматура установлена в отверстия, делается опалубка для основания пристройки. В ней устанавливается каркас из арматуры, который крепится к стержням, закрепленным в основном фундаменте, и заливается бетон.

Фундамент под пристройку к дому с деформационным швом

Такой фундамент сооружается, если пристройка будет иметь отдельную крышу и представляет собой отдельно сооруженное основание с устройством между ним и основанием дома так называемого деформационного шва толщиной около 2-3 см. Для устройства такого шва может быть использован любой влагостойкий теплоизоляционный материал (рубероид, пенопласт, пеноплен, герметик или др.). Для компенсации будущей усадки, основание для пристройки устраивается несколько выше основного.

Столбчатый фундамент для пристройки

Если основной фундамент под домом столбчатый и пристройка будет возводиться из легких материалов, то и основание под неё делают столбчатым. Такой фундамент также может жестко крепиться к столбам основного с помощью армированной фундаментной балки или же быть независимым.

Возведение фундамента — занятие крайне сложное, к нему следует хорошенько подготовиться, все продумав и взвесив. Если на стенах можно сэкономить, заменив материал на более дешевый, то экономия на постройке основания может привести к катастрофе в виде полного разрушения всего дома. Чтобы избежать этого, нужно выбрать тип фундамента, подходящий для грунта вашего земельного участка.

Для определения типа грунта есть проверенный годами «дедовский» способ. Заключается он в следующем — после дождя снимите верхний слой почвы на глубину 15-20 сантиметров. Горстью зачерпните открывшийся слой почвы и крепко сожмите его в кулак. Разжав кулак, осмотрите структуру земли. Если она разваливается на части, не оставляя следов на ладони — это песок, требующий установки свайного фундамента. Если комок земли развалился, но при этом оставил следы на вашей руке — это супесь, для которой идеально подходит ленточный тип фундамента с установкой свой по углам. Если земля склеилась в плотный комок и не оставила следов — это суглинок, для которого подойдет обычный ленточный фундамент. Если же помимо плотного комка вы увидите на своей руке грязь — у вас под ногами глина, которая обяжет вас к возведению проточного ленточного фундамента усиленного арматурой. Для постройки фундамента потребуется следующий инструмент и оборудование:

• экскаватор, при отсутствии которого пригодятся обычные лопаты и несколько помощников;
• большой строительный уровень;
• молоток, гвозди, электо- или бензопила для строительства опалубки;
• бетономешалка, заменить которую смогут все те же помощники с лопатами;
• песок, цемент и щебень;
• шнур, необходимый для разметки строительной площадки.

Если вы планируете возводить фундамент из бетонных блоков — арендуйте кран, в этом случае без него вам не обойтись. Об аренде крупной техники позаботьтесь заранее, чтобы в процессе строительства не возникало проблем.

Строительство фундамента состоит из нескольких шагов, первым из которых является разметка земельного участка. Для разметки можете использовать рулетку или шнур. Во время этой процедуры помните, что фундамент обязательно должен быть залит под каждой из стен будущего дома. Исключений из этого правила нет.

Следующий этап — копание траншей. Глубина каждой из них должна достигать 1,2-1,4 метра. Некоторые считают, что для небольших домов такая глубина излишня, но придерживаясь этого правила, вы будете уверены в том, что фундамент не даст трещину и не просядет во время весенних смещений грунта. Для рытья земли лучше использовать экскаватор, поскольку вручную выкопать длинную и глубокую траншею будет весьма проблематично.

Когда траншеи готовы, принимайтесь за постройку опалубки, основное назначение которой — предотвращение впитывания раствором влаги из земли. Опалубка строится из досок или листов толстой фанеры. Если вы возводите дом на глиняной почве — можете использовать толстый полиэтилен. Когда опалубка будет готова, приступайте к подготовке основания под фундамент. Для этого в траншею с опалубкой засыпайте крупные камни, щебень или куски бетона. Подойдет любой материал, не дающий усадки. Для укрепления будущего основания внутрь опалубки можете установить сетку, связанную из арматуры. После всего этого можете заливать фундамент.

Ленточный фундамент рекомендуется заливать за один раз. При соблюдении этого условия раствор схватится равномерно и после затвердения будет представлять собой монолитную конструкцию. Если залить такой фундамент за несколько подходов, места стыка станут зонами повышенного риска образования сквозных трещин. На возведение свайного фундамента можно выделить столько времени, сколько потребуется — разница во времени между забитыми сваями не имеет значения.

После заливки всего фундамента утрамбуйте его строительным вибратором. В случае его отсутствия подойдет штыковая лопата. В зависимости от стоящей погоды, бетон должен сохнуть на протяжении 3-5 недель. Если на улице очень жарко, для предотвращения пересыхания периодически смачивайте его, используя влажные тряпки. Эта простая процедура предотвратит образование трещин и сколов.

Через полтора месяца бетон окончательно затвердеет, и вы сможете продолжить работы по постройке своего дома собственными руками. О том, как это сделать правильно, вы можете прочитать, перейдя по .

Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома. Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой ленты, заглубленные в землю. На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на:

• Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана.
• Монолитные. Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято выделять:

• Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича.
• Бутобетонные. Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны.
• Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса В15-В30 и арматура.

Свайный фундамент для строительства дома на слабом грунте

Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома. Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.

Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

• Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории.
• Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов.
• Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон.

В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:

• Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы.
• Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа.
• Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона.
• Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.

Монолитная плита — универсальное надежное основание

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка. Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм. Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из малопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.

Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Столбчатый фундамент — выбор экономных

Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению. В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:

• Монолитными. Выполняются из бетона.
• Сборными.

Материалом может послужить:

• Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
• Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений.
• Глиняный кирпич.
• Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала.

Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями.

Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента.

1. Состояние грунта, его тип.
2. Глубина промерзания.
3. Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома.
4. Наличие подвала или подземного гаража.
5. Срок эксплуатации строящегося дома.
6. Используемые для закладки фундамента материалы.
7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неуплотненную основу (грунт). Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента.

Основные этапы закладки фундамента на примере устройства ленточной конструкции

Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м.

Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры. Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом.

После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома.

Один из способов устройства монолитного ленточного основания представит видео.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно.

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка - из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

Другой способ - это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента - это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

Возводим фундамент повышенной универсальности - ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

• Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.

• Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
• Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.

• Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств :

• По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
• Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
• Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
• Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
• Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках :

• Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
• При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

• Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

• Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.

Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.

Как рассчитывается ленточный фундамент

Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.

Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.

Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.

Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.

Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.

Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.

Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.

Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.

Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.

Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.

Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.

Глубина залегания ленты

При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:

• Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
• Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
• Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
• Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.

Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.

Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.

Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:

Тип постройки	Усредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ²	Выраженно каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в руке	Слежавшийся сухой песок, супесь	Мягкий песок, илистый грунт или супесь	Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь	Торфяник
Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж	20	200	300	400	450	650
Одноэтажный дачный домик + мансарда	30	300	350	600	650	850	Ленточный фундамент невозможен
Двухэтажный коттедж	50	500	600		только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	Ленточный фундамент невозможен
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	только на основании профессиональных расчетов	Ленточный фундамент невозможен

Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.

Ширина ленты фундамента

При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.

Для расчетов применяется следующая зависимость:

S > (kn × ΣF) / (R × γc)

S – площадь опоры (подошвы фундамента);

kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.

ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.

R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:

Тип грунта		Расчетное значение сопротивления грунта R (кг/см²)
Гравий с заполнением:
- пылевато-глинистым		4,0
- песчаным		5,0
Галька или щебень с заполнением:
- пылевато-глинистым		4,5
- песчаным		6,0
Пески:		Плотные	Средней плотности
- крупные		4,5	4,3
- средней фракции		3,5	2,5
- мелкие:
• средней влажности		3,0	2,0
• влажные		2,5	1,5
- пылеватые
• средней влажности		2,5	2,0
• влажные		2,0	1,5
Глины и пылевато-глинистые грунты
Тип	Коэффициент пористости	Сухой грунт	Влажный грунт
Супеси	0,3	4,0	3,5
	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,0	1,5
Суглинки	0,3	4,0	3,5
	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,5	1,8
	1,0	2,0	1,0
Глины	0,3	9,0	6,0
	0,5	6,0	4,0
	0,7	4,0	2,5
	1	2,5	1

γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.

При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.

Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.

Армирующий пояс ленточного фундамента

Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.

Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.

Типичный «рисунок» армирующего пояса фундаментной ленты

1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом. Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.

2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.

Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования

Укажите запрашиваемые значения и нажмите "Рассчитать минимальное количество прутьев"

Расчетная высота ленты (с учетом заглубления и цоколя), метров

Расчетная толщина ленты, метров

Диаметр арматурного прута

Если получилось 3 прута, то обычно их число увеличивают до четырех, чтобы добиться такой конструкции, как показано на рисунке выше. При другом нечётном количестве этот непарный прут можно пустить дополнительным в одном из ярусов, преимущественно – в нижнем.

Соединение прутов в общую конструкцию проводится путем увязки проволокой. Сваривание арматурного каркаса может проводиться только в определенных условиях, с использованием специальных сортов арматуры, и только сварщиками высокой квалификации, поэтому прибегать к такому способу в условиях самостоятельного строительства нельзя – можно загубить всю проделанную работу.

Прутья арматуры в одном ряду стыкуются с обязательным перехлестом на величину 50d, то есть для наиболее распространенных диаметров 10 или 12 мм эта величина составляет от 500 до 600 м. Это обязательно учитывается при расчёте необходимого количества материала.

Особое внимание уделяется углам и участкам примыкания. Никаких перекрестных соединений не допускается – существуют специальные методы увязывания этих узлов. Они хорошо показаны на расположенных ниже иллюстрациях.

Для того чтобы армирующий пояс полноценно исполнял свои функции и плюс к тому еще – не подергался коррозии, прутья должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от внешних стенок бетонной ленты. Этого добиваются установкой подпорок снизу, а также специальных калибровочных вставок, надеваемых на продольные прутья – они упираются в стенки опалубки и удерживают арматуру на необходимом расстоянии от них.

Теперь о том, сколько всего арматуры понадобится. Казалось бы – все просто, длина фундаментной ленты известна, количество прутов в сечении – тоже. Но нельзя забывать про нахлесты. Очевидно, что чем больше их будет, тем значительнее станет расход материала. Стандартная длина арматуры 10÷16 мм – 11,7 метра. Но не всегда удается организовать доставку таких «длинномеров» и приходится прибегать к резке прутов пополам – а это опять же увеличивает число нахлестов. Так что придется принимать решение, что выгоднее – заказывать специальный транспорт или удовлетвориться увеличением расхода.

Чтобы было проще сориентироваться – воспользуйтесь калькуляторами ниже:

Калькуляторы расчета расхода арматуры

Укажите запрашиваемые значения и нажмите "Показать варианты расхода арматуры"

Длина фундаментной ленты (периметр дома и, если есть, внутренние перемычки), метров

Расчетное число продольных прутьев армирования

Теперь – гладкий арматурный прут для хомутов – вертикальных и горизонтальных перемычек. Их обычно готовят из одного отрезка прута, изгибая в форме прямоугольника с вершинами по месту расположения продольных основных арматурных стержней, с удлинением с одной из сторон на 100 мм для увязки в прямоугольную форму (показано на иллюстрации выше).

Как правило, для хомутов достаточно диаметра 6 мм (при высоте ленты 800 мм и более – 8 мм). Про шаг установки перемычек уже говорилось – при самом экономичном расположении он не должен превышать 0,75 от высоты ленты. Кроме того, необходимо учесть уплотнение шага установки на углах и участках примыкания.

Стандартная длина прутов — 6 метров, и вполне возможна ситуация, что с каждого будет часть уходить в обрезки.

Все это учтено в калькуляторе, расположенном ниже:

Калькулятор расчета количества гладких арматурных прутов для изготовления хомутов

Укажите запрашиваемые значения и нажмите "Рассчитать количество прута для хомутов"

Длина фундаментной ленты, метров

Общая высота ленты, метров

Толщина ленты, метров

Чаще всего на металлобазах отпускают продукцию не метражом или количеством прутьев, а на вес, в килограммах или тоннах. Можно перевести и в эти единицы измерения:

Калькулятор перевода количества арматуры в тонны

Укажите запрашиваемые значения и нажмите "Пересчитать в тонны"

Что рассчитываем?

Диаметр прута

Рассчитанное количество стандартных 6-метровых прутов

Диаметр арматуры

Расчет количества проводился для:

Прутьев стандартной длины 11.7 м - разрезанных пополам прутьев, 5.85 м

Рассчитанное количество прутьев

Видео: Интересный механизированный способ быстрой вязки арматуры под фундамент

Материалы для опалубки

Для заливки монолитного пояса никак не обойтись без качественной опалубки, способной выдержать давление жидкого бетона на этапе заполнения, придать необходимую геометрию созревающей ленте фундамента.

Вариантов опалубки может быть несколько, различающихся как по способу ее установки, так и по применяемым материалам.

• Самая распространённая и доступная в частном строительстве технология – это сколачивание щитов из обрезных досок. Пиломатериал может приобретаться не самой высокой сортности, но толщина его должна соответствовать параметрам опалубки (ниже будет приведена таблица).

• Другой вариант, который применяется при строительстве крупных домов – это металлическая разборная опалубка. Часто предлагаются услуги по ее аренде, но стоит это немалых денег, и бывает выгоднее все же прибегнуть к проверенной дощатой схеме.
• Еще один тип – это несъемная опалубка, для изготовления которой обычно используется экструзионный пенополистирол. Она может быть заводского изготовления, в виде полых блоков, укладываемых в общую конструкцию, либо самодельной – просто с использование листов ЭППС, которые устанавливаются по границам будущей ленты фундамента, и связываются между собой теми или иными приспособлениями – распорками, стяжками и т.п., в том числе и из подсобных материалов. Достоинство такой конструкции в том, что она не требует дальнейшей распалубки, а фундаментная лента одновременно получает хорошую термоизоляцию.

Очень часто при строительстве малозаглубленных фундаментов опалубку предусматривают только на цокольную часть фундамента – ниже уровня земли ее роль выполняют выровненные стенки траншеи. Но если фундамент глубокий, и впоследствии потребует дополнительных мер по гидроизоляции и утеплению, опалубка делается на всю высоту – от подошвы до верхнего края цоколя.

При сборке щитов их фиксируют вертикальными опорами и подкосами с определенным шагом. Нередко для наибольшей устойчивости с наружных производят подсыпку грунта или гравия. Чтобы щиты не расходились под тяжестью бетона, их стягивают сверху проволокой, прибивают поперечные бруски, а при большой высоте – часто еще и стягивают по центру сквозными шпильками, примерно с таких же шагом, что и внешние опоры.

Ниже приведена таблица зависимости толщины применяемой доски от высоты опалубки и шага установки опор.

Высота опалубки, м	Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1,0
0.2	19	19	19	25	25	25	40	40
0.3	19	19	19	25	25	40	40	40
0.4	19	19	22	25	40	40	40	40
0.5	19	19	22	25	40	40	40	50
0.6	19	19	25	40	40	40	40	50
0.7	19	22	25	40	40	40	40	50
0.8	19	22	40	40	40	50	40	60
0.9	19	22	40	40	40	50	40	60
1	19	25	40	40	40	50	40	60
1.1	19	25	40	40	40	50	50	60
1.2	19	25	40	40	50	50	50	60
1.3	19	25	40	40	50	50	50	60
1.4	19	40	40	40	50	50	50	60
1.5	22	40	40	40	50	60	50	60
1.6	22	40	40	50	50	60	60	60
1.7	22	40	40	50	50	60	60	60
1.8	22	40	40	50	50	60	60	60
1.9	22	40	40	50	50	60	60	75
2	25	40	40	50	50	60	75	75

Хороший хозяин всегда должен думать наперед. Доски под опалубку – вовсе не одноразовые, и, наверное, имеет смысл приобрести материал такой толщины, который будет востребован на дальнейших этапах строительства дома – для той же опалубки, лесов, сооружения хозяйственных построек, использования в системе крыши и т.п.