Правильное расположение окна в стене - это важно. Правильная установка подокоников Из чего изготавливают подоконную доску

Пластиковое окно обеспечивает качественное изолирование пространства внутреннего помещения от улицы, но только при правильной установке. Ошибки при установке пластиковых окон сводят на нет произведенные усилия и потраченные деньги.

Изготовление и монтаж пластиковых оконных проемов — сложная технологическая операция, ее выполняет только опытный специалист. Однако строительный рынок наполнен фирмами-однодневками и малопрофессиональными работниками. Хорошо, если фирму-изготовитель окон вам порекомендовали знакомые.

Хорошо, когда вы уверены в качестве выполняемых работ. Но что делать, если изготовителя стеклопакетов вы нашли по объявлению или вам их посоветовали малознакомые люди? Приведем перечень критериев, которые помогут вам оценить качество установки окна и своевременно обнаружить допущенные ошибки.

Ошибка в соответствии геометрических размеров

Наиболее распространенная ошибка, допускаемая при установке пластиковых окон, это неправильные замеры. Идеальные замеры оконного проема выполняются в процессе строительства измерением пустых отверстий под окна.

В реальности пластиковые окна часто ставят на замену старым (деревянным) рамам. В таком случае измерение проема усложняется, так как старые рамы занимают место и мешают оценить размеры точно. Неправильные замеры приведут к неправильной геометрии готовой рамы и стеклопакета. Как это оценить на стадии установки пластиковых окон?

Зазоры между пластиковой рамой и стеной должны равняться 3-4 см. Снизу зазор может быть больше, учитывая необходимый наклон наружного отлива. Слишком узкие зазоры не справятся с температурным расширением (при плюсе пластик расширяется, при минусе — сжимается).

Рама упирается в стену, дает искривления. Это скажется на уменьшении долговечности, а возможно, и появлением трещин в стеклопакете. К тому же узкий зазор трудно заполнить пеной. Из-за этого остаются незаполненные отверстия, которые нарушат герметичность шва.

Слишком большие зазоры не обеспечат достаточного крепления рамы к стене, конструкция получится шаткой и небезопасной.

Можно ли исправить ошибку? Иногда — да, чаще — нет. Если отклонения от требуемых размеров небольшие и направлены в сторону уменьшения ширины или высоты на несколько сантиметров, их можно компенсировать монтажной пеной. Во всех других случаях необходимо изготовление новых пластиковых окон.

Вернуться к оглавлению

Ошибки в наклонах рам и стеклопакетов

Замер окон — типовая схема.

Рама и стеклопакет должны быть установлены строго вертикально. Соответствие положения рамы вертикалям и горизонталям сложно оценить визуально. Невооруженному глазу заметны только значительные наклоны или сдвиги. Небольшие уклоны (1-2º) недопустимы в монтаже пластиковых окон, равно как значительные отклонения.

Для оценки горизонталей или вертикалей применяется строительный уровень. Этот инструмент похож на большую линейку. С боку и по середине линейки есть капсулы с пузырьками воздуха. Линейка прикладывается к поверхности рамы, визуально оценивается расположение воздушного пузыря. При горизонтальном расположении поверхности пузырек боковой капсулы находится ровно посередине. Смещение пузырька в любую сторону свидетельствует о наклоне рамы вправо или влево.

Для оценки вертикали смотрят на капсулу, расположенную в середине линейки. В ней также есть воздушный пузырек, и он также должен быть посередине.

Измерения выполняются для трех уровней:

• горизонтальность рамы (уровень прикладывается к одной из горизонтальных частей рам);
• вертикальность рамы в плоскости установки стеклопакета (уровень прикладывается к вертикальной части рамы);
• отсутствие наклона рамы внутрь помещения или наружу (уровень прикладывается к внутренней поверхности вертикального элемента рамы).

Другой способ визуальной оценки вертикальности установки пластиковых окон состоит в следующем. Надо открыть окно в различных вариантах (распахнуть сбоку или открыть сверху форточкой) и оставить, не придерживая, в открытом положении. При отсутствии монтажных ошибок створка должна не менять своего положения, быть в том же месте, где вы ее оставили. Упорное смещение створки к закрытию или, наоборот, к распахиванию свидетельствует об имеющемся перекосе.

Все перечисленные измерения выполняет рабочий. Хозяину (заказчику работ) достаточно подойти и удостовериться в правильном положении воздушного пузырька в капсуле.

Чем опасно несоблюдение пространственной геометрии? Даже небольшие отклонения (1-2º) ведут к смещению центра тяжести и неправильному распределению нагрузки в конструкции. В результате через некоторое время рама перекосится. Признак возникшего перекоса — окно с трудом открывается (или совсем не получается его открыть).

Вернуться к оглавлению

Ошибка — недостаточная глубина установки

Недостаточное расстояние между стеклопакетом и наружной поверхностью стены выразится в намокании окон зимой. Это происходит из-за конденсации теплого воздуха на холодном стекле окна. Если пластиковая конструкция расположена близко к линии наружной стены (при этом наружный подоконник узкий), на стекло снаружи воздействует уличный воздух минусовой температуры.

Наружное стекло остывает. Холод передается внутреннему стеклу. Следом за ним остывает теплый воздух внутреннего помещения. При остывании теплого воздуха из него выпадает влага. Капли воды конденсируются на холодной поверхности стекла и рамы, стекают вниз, собираются в лужицы на подоконнике или впитываются в оказавшиеся возле окна вещи (книги, игрушки, телефоны). Аналогичные процессы происходят при внесении в дом с улицы стеклянной банки. Она быстро запотевает (покрывается мелкими каплями воды).

Конденсат, или намокание, окон не возникает при грамотном расположении стеклопакета от линии наружной стены. Установка окна на углублении минимум 1/3 толщины стены значительно ограничивает попадание холодного воздуха к стеклу и раме. Нет остывания слоя воздуха вдоль стеклопакета — нет капель конденсата.

Некоторые хозяева ошибочно полагают, что процесс конденсации и намокания окон происходит только в бытовых помещениях. Это не так. В бытовых комнатах (кухня, ванна) влага конденсируется значительно быстрее и окна мокнут чаще. Намокание окон в жилых комнатах проявляется медленнее, так как воздух содержит меньше паров воды.

Надо знать, что в любом воздухе содержится определенное количество водяного пара. Так, в пространстве жилой квартиры влажность воздуха составляет 30-60%, при увеличении количества людей в помещении влажность растет (человек постоянно выдыхает углекислый газ и водяные пары). Абсолютно сухого воздуха в комнатах не бывает, следовательно, намокание окон определяется не только влажностью помещения, оно возникает при неправильной глубине установки и отсутствии вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Ошибки в креплении рамы

Крепление рамы к стене выполняется специальными монтажными пластинами. Их количество на каждой из четырех сторон должно составлять минимум две, всего на одном окне — восемь. Недостаток креплений нарушает устойчивость оконной конструкции, увеличивает возможность ее выпадения в экстренных случаях: появился сильный ураганный ветер или ребенок оперся на окно спиной. Даже при отсутствии форс-мажоров недостаток креплений скажется на их короблении. Со временем окно просядет, искривится, перестанет открываться.

Нижняя рама окна устанавливается на так называемые упоры или нижние колодки. После заполнения щели монтажной пеной колодки не удаляются. Они держат на себе основной вес конструкции.

А теперь наиболее сложная часть проверки. Надо посмотреть, чем крепят ваши окна к стене. Возможные варианты — с помощью пластины или с помощью болта. И тот, и другой способ крепления оконной рамы в проем применяется в монтаже распашных конструкций. Но с оговорками.

Болт (называется анкерный болт) пробуравливает профиль полностью, так происходит при любом стержневом креплении. Пластина (называется анкерная пластина) крепится к торцу оцинкованным саморезом. При этом закрытое пространство внутри профиля не нарушается, рама не сверлится, прочность и долговечность профиля не уменьшаются.

Длина анкерного болта должна обеспечить прочность монтажа конструкции. Стержень заглубляется в стену на 4 см, плюс ширина рамы 4 см, плюс расстояние между рамой и стеной 4-7 см.

В каких случаях важно проконтролировать, чем окно крепят к стене:

• если вы устанавливаете алюминиевые теплые профили;
• если ваша стена содержит внутренний утеплитель.

Внутри алюминиевого профиля расположена прослойка теплоизоляции. Сверление такой рамы приведет к потере теплоизоляционных свойств. Опытный мастер должен знать эту особенность.

В многослойной стене теплоизолятор может быть внутри (между внутренней и наружной кладкой) или снаружи (на опорной стене, покрытый защитным слоем). Внутреннее расположение утеплителя не позволяет вкрутить анкерный болт, поскольку посредине стены расположен малопрочный утеплитель. Крепление пластиковых окон к проему многослойной стены выполняется только анкерными пластинами.

Роль подоконника невозможно переоценить. Ведь это не только декоративный элемент окна и помещения. Подоконник участвует в теплоизоляции, препятствуя проникновению с улицы холодного воздуха. Поэтому установка этого элемента окна – процесс, требующий аккуратности и строгого соблюдения правил. Монтажу подоконников посвящена эта статья.

Из чего изготавливают подоконную доску

Материалы, из которых сегодня изготавливают подоконники, могут быть различными. Вид подоконной доски определяет способ ее монтажа.

Дерево, например, дуб, вишня, сосна, долгое время было самым привычным материалом, из которого делали подоконную доску. Деревянные подоконники не теряют своих ценителей и по сей день. Древесину предварительно просушивают и подвергают обработке антисептическим растворами и лаком.

Главным преимуществом деревянной подоконной доски является природное происхождение и благородный вид. Но такой материал дорог, а изделия из массива подвержены деформации. Чтобы сохранить подоконник, нужно беречь его от воздействия абразивов, воды и агрессивных химических реагентов, а также периодически обновлять покрытие.

Меньшей стоимостью и большей устойчивостью к внешним воздействиям обладают доски из клееного бруса, если они выполнены с соблюдением технологии.

ДСП и МДФ

В качестве более дешевой альтернативы дереву многие фирмы выпускают подоконные доски из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плит. Изделия сверху покрыты специальной пленкой. МДФ более прочный и влагостойкий материал в сравнении с ДСП. При нарушении целостности пленки попавшая на плиту из стружки вода может привести к набуханию и значительной деформации. МДФ дороже, но устойчивее.

Подоконники из древесных стружки или волокна очень просто мыть. Главное – не применять абразивы.

Изделия из камня

Ценители натуральных материалов зачастую предпочитают каменные подоконные доски. Чаще всего это гранит или мрамор. Изделия из камня красивые, каждый подоконник имеет неповторимый рисунок. Но это удовольствие не из дешевых.

К тому же на полированных поверхностях натурального камня легко оставить царапину. Каменные подоконники легко впитывают загрязнения, например, кофейные, винные или чайные пятна. Да и теплоизоляция у них слабая. В связи с высокой стоимостью и большим весом для установки каменного подоконника лучше пригласить профессионалов.

Альтернативой естественному каменному подоконнику является доска из искусственного камня на основе акрила. Такие изделия не уступают по прочности, термостойкости и красоте, но при этом дешевле и не царапаются.

Изделия из ПВХ в строительстве с каждым годом пользуются все большей популярностью. Это касается и пластиковых подоконников, обладающих целым списком преимуществ.

У подоконника из ПВХ есть и недостатки:

• неприродное происхождение материала;
• ламинирующая пленка, выполняющая декоративную роль, может отслоиться, и ее легко поцарапать;
• высокие температуры, например, горячая кастрюля, могут привести к деформации подоконника.

Тем не менее, пластиковые подоконники чаще всего применяют для установки собственными силами.

Как смонтировать подоконник

Все подоконники монтируются по общему принципу. Так как пластиковые подоконные доски чаще предпочитают применять для установки своими руками, то опишем подробно пошаговую инструкцию именно для подоконников из ПВХ, отметив в конце особенности монтажа конструкций из других материалов.

Прежде чем покупать материалы, необходимо правильно произвести замеры того места, где будет стоять подоконник. Длину подоконной доски определяют следующим образом:

Чтобы определиться с шириной подоконника, необходимо измерить ширину стены до окна. К полученному результату прибавляют 1,5 – 2 см для углубления доски в паз окна. Такой ширины достаточно, если планируется установка заподлицо со стеной, что осуществимо для ровных стен.

Обратите внимание! Когда стены неровные, то их рекомендуется измерить с обеих сторон от окна. Это позволит подогнать подоконник и установить его ровно.

Можно предусмотреть выступ, величина которого не должна превышать 8 см, чтобы не препятствовать конвекции воздуха от батареи. Ведь это не только нарушит равномерное распределение тепла в комнате, но и в холодное время приведет к порче окна в результате образования наледи.

В соответствии с полученными замерами подоконник подгоняется по нужной длине и ширине. Теперь можно приступить к монтажу.

Монтаж подоконника

Шаг 1. Примерьте будущий подоконник в месте монтажа. При необходимости подрежьте доску.

Обратите внимание! Резать пластик и камень рекомендуют болгаркой, электролобзик больше подходит для дерева, МДФ и ДСП.

Шаг 2. Сделайте перфоратором пазы в стенах при необходимости. В эти углубления будут заходить края подоконника.

Шаг 3. Очистите поверхность установки от пыли и мусора.

Шаг 4. В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку.

Шаг 5. Под подоконник укладывают клинья из дерева, начиная с крайних и заканчивая центральными. Подложки не должны выпирать за пределы стены и внутреннего края подоконника. Максимальное расстояние между клиньями должно быть 40 см.

Шаг 6. Выравнивают подоконник по ватерпасу. Если есть отклонения от горизонта, то правят при помощи дополнительных клиньев.

Обратите внимание! Доска должна иметь уклон от окна к внутреннему краю примерно 0,2 см. Эта мера предупредит скопление жидкости возле окна: вода попросту будет стекать.

Шаг 7. На подоконник устанавливают груз. Общая нагрузка должна составлять 10-20 кг.

Шаг 8. После того как дополнительно проверили горизонтальное расположение подоконной доски, приступают к ее закреплению. Для этого применяют монтажную пену. Лучше взять профессиональную пену и специальный пистолет для распыления. Дополнительную фиксацию к профилю окна осуществляют снаружи при помощи саморезов.

Обратите внимание! Когда пена попадает туда, где ее быть не должно, ее удаляют сразу тряпочкой. Если она уже успела застыть, то вытереть пену можно при помощи специальных растворителей.

Шаг 9. Через 24 часа снимают груз и подрезают лишнюю пену.

Теперь можно с торцов установить заглушки, а защитную пленку снять.

Если принято решение об установке деревянного подоконника, то с внутренней стороны доски необходимо при помощи драни прикрепить войлок, прошедший антисептическую обработку. Торцы каменных подоконников перед монтажом также защищают войлочным слоем. В остальном установка происходит по тому же принципу, что и для пластиковых изделий.

Таким образом, монтаж подоконника не является сложным, особенно если речь идет о доске из пластика. Главное – соблюдать при работе точность в выравнивании и не переборщить с монтажной пеной.

Видео – Монтаж подоконника

Все фото из статьи

Обшить дом сайдингом можно самостоятельно и довольно быстро, специальных навыков для этого точно не понадобится. Нужно только заранее продумать все тонкости, ведь работа заключается не только в монтаже панелей на обрешетку стен, но и в оформлении цоколя, а также оконных проемов. Именно отделка окна сайдингом может поставить в тупик новичка.

Способы отделки окон

Когда выполняется отделка оконных проемов сайдингом, большую роль играет тип окна.

Могут встречаться такие варианты установки окон как:

• вровень со стеной. В этом случае для его оформления используются широкие или узкие наличники. По сложности работ – это самый простой вариант;

Обратите внимание! Если нужно оформить арочное окно, то лучше использовать узкий наличник, его монтажную часть можно просто надрезать с определенным шагом и потом изогнуть. Но если радиус изгиба слишком велик, то с изгибом могут возникнуть сложности.

• окно утоплено в стене на небольшую глубину (не больше 200 мм). Для его оформления можно использовать финишную планку или J-профиль, а специальная околооконная планка для сайдинга будет закрывать откос;
• для более глубоко утопленных окон подойдет вариант с применением обрезков стеновых панелей. Дополнительно понадобится J-профиль и уголок для оформления наружных углов.

Во всех описанных случаях отделка выполняется еще до того, как вокруг него будут закреплены стеновые панели. В таком случае при монтаже их края просто вставятся в паз на краю оконных профилей. Если же заняться отделкой уже после обшивки стен, то сделать это будет сложнее.

Что касается самой технологии, то в силе остаются общие правила . То есть саморезы/гвозди/скобы следует размещать по центру монтажных отверстий, не закрепляя профиль жестко, зазор между шляпкой и поверхностью материала должен составлять примерно 1 мм, это позволит элементу свободно перемещаться при смене температуры окружающей среды.

Обратите внимание! Инструкция по установке допускает фиксацию элементов в произвольном месте.

Также общим моментом для всех случаев отделки окон можно считать устройство обрешетки. Бруски крепятся по периметру оконного проема, также небольшие планки нужно будет разместить на откосе непосредственно у рамы, для того, чтобы можно было установить финишный профиль или J-профиль (для окон, утопленных в стене).

Технология отделки окон

Для каждого случая порядок действий немного отличается, также отдельно стоит рассмотреть отделку арочных окон.

Окно без откосов

Обшивка окна сайдингом снаружи выполняется с применением специальных наличников либо обычного J-профиля.

• сперва уточняем ширину рамы (замеряется ширина оконной рамы);
• далее нужно нарезать наличники. Они обязательно должны быть цельными, стыки замаскировать не получится. Нужная длина планки определяется по формуле L = 2*b + l, где b – ширина самого наличника, а l – длина оконной рамы;
• стыковать профили можно под прямым углом либо под углом 45ᵒ , особой разницы нет, разве что стык под углом выглядит лучше. При стыковке обязательно нужно обеспечить герметичность стыка горизонтальных и вертикальных элементов, достигается это за счет того, что на вертикальных планках на боковой части делается вырез, а на горизонтальных участок подрезается и отгибается;

Отделка окна утопленного в стене

Приоконные планки идеально подходят в том случае, когда оно не очень глубоко утоплено в стене (до 200 мм). Специальные планки полностью закрывают откосы, а в пазы по бокам вставляются боковые части подрезанных стеновых панелей.

Оформление начинается с установки финишного профиля непосредственно у рамы. Если откосы бетонные или кирпичные, то лучше установить деревянный брусок у рамы и крепить финишный профиль уже к нему.

После этого приоконная планка вставляется в паз финишного профиля, а ее внешняя часть крепится к обрешетке по периметру проема. При стыковке планок на вертикальных частях, прилегающих к откосу, делаются вырезы, а на горизонтальных материал надрезается и загибается, это нужно для обеспечения герметичного стыка.

На этом отделка окон сайдингом своими руками считается завершенной.

Если окно утоплено на большее расстояние, то использовать приоконные планки уже не получится. В этом случае отделка выполняется с помощью небольших обрезков стеновых панелей, а также уголка для оформления внешнего угла и J-профиля.

Может устанавливаться специальный отлив, его края подрезаются и загибаются под вертикальные планки. Для большей надежности крепления отлива можно использовать герметик (промазать стык между отливом и оконной рамой).

Сайдинг на окна своими руками устанавливается следующим образом:

• сперва по периметру крепится J-профиль (стык с рамой также можно промазать герметиком);
• далее устанавливаются заранее заготовленные обрезанные куски стеновых панелей;
• завершающий этап – установка углового профиля.

При установке действуют те же правила, что и при монтаже сайдинга в общем случае. То есть все соединения выполняем с 5-6 миллиметровыми деформационными зазорами.

Обратите внимание! Если работы будут выполняться в холодное время года, то величина зазоров увеличивается до 10-12 мм.

Работа с арочными окнами

Арочные окна великолепно выглядят, но вот отделка их несколько сложнее, чем обычных прямоугольных оконных проемов. Отделка арочных окон сайдингом осложняется тем, что верхняя его часть криволинейная.

Для отделки можно использовать специальный гибкий J-профиль, но его цена заметно больше, чем стоимость обычного. Поэтому часто обходятся его бюджетным заменителем – берут простой профиль и делают глубокие надрезы на монтажной части (та часть, в которой предусмотрены отверстия для гвоздей/саморезов), после этого можно согнуть профиль, придав ему нужный радиус кривизны.

Обратите внимание! Иногда делают надрезы и с лицевой стороны профиля, если выполнить эту операция аккуратно, то это будет смотреться как необычный дизайнерский прием.

Как вариант можно рассмотреть замену арочного оконного проема на многоугольный. В таком случае для его оформления используется та же технология, что и для отделки в обычном случае, просто нарезка профиля крупная.

Если решено попытаться согнуть обычный J-профиль, то большое значение имеет материал, например, стальной элемент гнуть будет сложнее, так что пластик в этом случае подойдет больше. Отделка окон виниловым сайдингом позволит без проблем согнуть его в дугу нужной формы и закрепить на обрешетке. Для облегчения изгиба можно хорошенько прогреть винил, но без фанатизма, пластик не должен расплавиться.

В завершение

От качества отделки окон во многом зависит общее впечатление о доме, так что относиться с пренебрежением к этому виду работ точно не стоит. Технология во многом зависит от формы окна, а также от того, насколько сильно оно утоплено в стене, но эта работа не составит труда даже для новичка в строительном деле.

А предложенные советы помогут не ошибиться при отделке. На видео в этой статье показан процесс отделки окна.

В комментариях к материалу вы можете задать любой вопрос по поводу отделки окна сайдингом.

Самостоятельно обшить дом сайдингом достаточно просто. Для такой работы не потребуется овладевать специальными навыками. Необходимо заранее тщательно подготовиться. От того, насколько будут продуманы все тонкости процесса, зависит качество результата. В работу входит не только установка панелей, но и облицовка цокольного этажа и окон. Именно поэтому новичок при необходимости выполнить такие работы часто попадает в тупик. Чтобы разобраться в процессе облицовки, понадобится ознакомиться с пошаговой инструкцией по отделке окна сайдингом своими руками.

Способы отделки проемов

При создании привлекательной отделки окна огромное значение имеет тип установленного окна. От него зависит, какая технология будет выбрана для установки сайдинговых панелей. Существует несколько разновидностей установки стеклопакетов:

В каждом из этих случаев отделку выполняют еще до закрепления стеновых панелей, которые расположатся вокруг окна. В этом случае края этих элементов необходимо просто вставить в паз на краю профиля. При выполнении отделки после установки панелей работа вызовет определенные сложности.

Технология монтажа общая для всех панелей из сайдинга. Закручивать саморезы следует по центру отверстий для креплений. При этом следует оставлять зазор в 1 мм для случаев, когда будет происходить температурное расширение. Так панели будут свободно смещаться не деформируясь. При соблюдении этого правила выполнить установку сайдинговых панелей на окно будет намного проще.

Особенности отделки окна сайдингом можно узнать из видео:

Внимание! Согласно инструкции, во время установки можно фиксировать элементы в произвольных местах.

Бруски обрешетки необходимо крепить по периметру окна. На откосе устанавливают небольшие планки. Это позволит легче установить финишный профиль. Бруски должны иметь одинаковый размер. Это позволит сделать поверхность стены более ровной. Все работы проводят с уровнем.

Подготовительный этап

Качественная отделка окна снаружи предполагает выполнение определенной подготовки. Такие работы включают:

• удаление декоративных элементов;
• очистка поверхности от старой штукатурки;
• устранение старых деревянных деталей;
• демонтаж коммуникаций.

Кроме того, снимаются и технические приборы и приспособления - антенны и кондиционеры. Поверхность очищается и просушивается. Такую подготовку лучше выполнять, если планируется облицовка всего фасада здания.

Монтаж каркаса

При решении отделать оконный проем сайдингом стоит учесть, что перед такими работами следует выполнить обрешетку. Она понадобится по таким причинам:

• чтобы материал был надежно закреплен;
• выполнять облицовку будет намного проще;
• чтобы выровнять поверхность стены.

Для выполнения обрешетки подойдут такие варианты:

• деревянный брус, имеющий сечение 4х6 см.
• металлический профиль.

Совет! При использовании деревянного бруса перед началом облицовки необходимо обработать элементы антисептическим средством. Это поможет исключить гниение дерева и его порчу насекомыми.

Детали каркаса крепят на расстоянии 20 см друг от друга. Такой шаг является оптимальным. Если он будет больше или меньше, снизится прочность или эстетичность конструкции.

Утепление

Отделка окон во время монтажа сайдинга предполагает создание утеплительного слоя, который защитит оконную раму и помещение, которое за ней находится, от воздействия холода. Утепление лучше выполнять пенополистирольными плитами. Его крепят на дюбели с широкими шляпками.

Совет! Для защиты утеплителя от влаги сверху следует уложить пленку.

Поскольку во время монтажа оконной рамы не избежать появления щелей, необходимо заранее подготовить герметик. Благодаря использованию этого материала можно повысить гидро- и теплоизоляционные свойства конструкции в целом.

Технология отделки окон

Для каждого из подобных случаев действия могут иметь разный порядок. Отдельно следует ознакомиться с отделкой окон без откосов. Обшивка сайдингом в этом случае включает использование специальных наличников.

Совет! Для большей надежности элементы скрепляют герметиком.

Панели подрезаются сверху и снизу от конструкции окна. Прорезь должна быть немного уже, чем ширина приоконной планки. Подробнее узнать о технологии облицовки сайдингом оконных конструкций можно из видео:

Утопленные в стене конструкции

Приоконные планки отлично подходят в тех случаях, когда окно не сильно глубоко утоплено в стене. Благодаря использованию планок откосы закрываются.

Затем приоконную планку помещают в отверстие финишного профиля. Во время стыковки планок на вертикальных элементах, которые стыкуются с откосом, необходимо сделать специальные вырезы. Горизонтальные элементы обрезают и изгибают.

Если окно утапливается довольно глубоко, использования приоконных планок не требуется. Для таких конструкций применяют маленькие обрезки стеновых панелей. В процессе монтажа используется уголок.

Монтаж может проводиться с использованием специального отлива. Его края необходимо подрезать и загнуть под вертикальные элементы. Для повышения надежности крепления отлива используется герметик.

Монтаж сайдинга на окна осуществляется в таком порядке:

• сначала по периметру конструкции крепят J-профиль;
• затем проводится монтаж заранее подготовленных элементов становых панелей;
• на завершающем этапе устанавливаются угловой профиль.

Во время установки необходимо руководствоваться теми же правилами, что и при общей установке сайдинговых панелей. Каждое соединение следует создавать с зазором 5 мм.

Внимание! При выполнении работ осенью или зимой зазоры следует увеличить до 10-12 мм.

Арочные окна

Такие конструкции отлично смотрятся, однако отделка их сопряжена с некоторыми сложностями. Установка сайдинга на окна-арки осложняется наличием криволинейной части в верхней части конструкции.

Для отделки обычно выбирается J-профиль, который отличается достаточной гибкостью. Однако стоимость его существенно больше, чем у обычного. По этой причине часто выбирают его стандартный аналог. Для этого в обычном профиле следует выполнить несколько вырезов, которые выполняются на монтажной части. Затем его сгибают, чтобы придать необходимый радиус кривизны.

Внимание! В некоторых случаях надрезы создаются с лицевой стороны изделия. При аккуратном выполнении операции такое решение станет эффективным дизайнерским приемом.

В качестве альтернативного варианта можно заменить проем в виде арки многоугольным проемом. Оформление такого окна выполняется по той же технологии. Однако нарезка профиля будет крупной.

Легкость сгибания обычного J-профиля будет зависеть от материала, из которого он выполнен. В случае с металлом он будет поддаваться намного тяжелее, чем пластик. Чтобы создать дугу необходимого радиуса кривизны, следует выбрать виниловый сайдинг. Чтобы облегчить изгиб, его следует хорошо прогреть. Однако не стоит этим злоупотреблять - пластик легко может расплавиться.

Выводы

От того, насколько качественно будут отделаны окна, зависит общее впечатление от фасада дома. Именно поэтому к таким работам следует относиться с максимальной осторожностью. Технологию монтажа определяет форма окна, а также степень его утопленности в стене. Такие работы окажутся простыми даже для строителя-новичка.

Если следовать предложенным советам, отделка окна сайдингом не составит труда, а результат будет радовать глаз.

Перед облицовкой лучше позаботиться о правильной подготовке проема. Его следует тщательно вычистить. Для защиты внутренних помещений от холода необходимо создать теплоизоляционный слой. Выполняется он из пенополистирольных плит.

При правильном выполнении облицовки окон сайдингом декоративные элементы не будут деформироваться под влиянием температурных перепадов и погодных условий. Процесс отделки окна сайдингом можно узнать из видео:

Что обычно представляют под определением "фартук из плитки"?. Как правило, это облицовка из чего-либо, выпирающая из плоскости стены. На крайнем объекте я предложил Заказчику не совсем стандартный вариант этого элемента декора.

Сначала, как обычно, штукатурка стен. Но не совсем обычная. На месте фартука сделан пропуск. После подсыхания штукатурки основной стены поставлены маяки в пропуск с минусом толщины клея и плитки. Пропуск на смежной стене не штукатурился, так как слой там всего 15мм. и нет смысла вытягивать гипсухой 5мм.

Потом по лазеру подрезал верхний и нижний горизонты выемки под фартук




На внешний угол стены был установлен металлический уголок для плитки. Чтобы угол не сбивался/скалывался. Вид со стороны фартука

Далее ждём пока высохнет штукатурка под фартук, грунтуем и укладываем керамогранит. Красные пятна это скотч для защиты покрытия стены от затирки.


Далее затирка, и получаем готовый фартук.

Здесь видно положение фартука относительно стены, а также внешний угол.


В отличии от классического варианта облицовки этот немного более трудозатратен. Но в итоге он более практичен, так как не нужно подгонять шкафы под верхний горизонт фартука. И вид сбоку не создаёт ощущение кривой стены в случае "наползания" шкафов на фартук.
Заказчик остался доволен таким решением и его исполнением, что очень радует)))