Фасадные панели Wandstein - инновационная разработка 2011 года. Прочные и долговечные - они незаменимы при облицовке цокольного этажа Вашего дома.
В то же время уникальный дизайн, передающий красоту и изящество природного камня, позволят украсить и весь фасад дома, а также подчеркнуть его отдельные архитектурные элементы (балконы, арки, беседки, заборы).
Наружные углы Wandstein идеально подходят для оформления окон, дверей, и других входных групп. Особенно красиво сочетание с фасадной системой Holzblock.
Новый оптимальный размер панелей, замковая технология ClickSchloss, технология производства ZugFest обеспечат быстрое и надежное соединение панелей, а также неизменный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.
В состав системы входит панель в двух архитектурных решениях "ТУФ" и "СКОЛ", крепеж и профиль крепежного угла, стартовый профиль, j-профиль, отлив.
2. Обязательно учитывайте изменения размера панели при перепадах температуры. Располагайте панель так, чтобы максимально компенсировать эти деформации. Выдерживайте необходимые температурные швы, не нажимайте на замки предыдущего ряда при укладке панели, чтобы избежать коробления. Панели нужно легко фиксировать на замки, без нажима, в то же время, следя за их надёжной фиксацией.
3. Учитывайте, что если монтаж планируется производить при низкой температуре, лучше хранить панель в тёплом помещении, поскольку гибкость материала при этом увеличивается.
4. Фасадные панели Wandstein должен использоваться для отделки вертикальных поверхностей.
6. Перед началом работы необходимо обеспечить плоскую, ровную поверхность стены. Рекомендуется монтаж на металлическую или деревянную обрешетку.
7. Следите, чтобы гвозди или другие крепёжные элементы проникали в поверхность минимум на 11 мм.
8. Для оформления внутренних углов используются J-профили. Перед их установкой нужно накрыть угол рулонной гидроизоляцией.
9. Для оформления внешних углов используются профили внешних углов Wandstein, которые устанавливаются на свой крепежный профиль. При облицовке углов вокруг дверных проемов под крепежный профиль, возможно, потребуется установить дистанционные планки Wandstein.
Особое внимание следует уделить оформлению внутренних углов. Для этого устанавливаются два j-профиля. Первый j-профиль строго вертикально закрепляется саморезами на металлическую обрешетку, по центру отверстия, с зазором 1 мм. Затем, цокольная панель защелкивается внутри j-профиля.
Сайдинг Holzplast не нуждается в уходе. Разве что, по прошествии определенного количества времени, его можно помыть с помощью обычного садового шланга. Если грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления несмываемых водой загрязнений используют раствор - одна часть катионного моющего средства (например, «Тайд») плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например, «Soilax») плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном растворе один литр воды на один литр 5% гидрохлорида натрия (например, «Clorox»). Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, «Comet» или «Ajax»). Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего они должны быть смыты водой.
Крепеж. Цокольный сайдинг ФайнБир крепят на обрешетку саморезами или гвоздями из нержавеющей стали. Длина ножки должна быть такой, чтобы она заходила в материал обрешетки (основания) на глубину не меньше 3 см. Диаметр ножки - 3 мм, шляпки - 9 мм.
Основание. Для монтажа цокольного сайдинга FineBer используют обрешетку. Ее располагают горизонтально, с шагом в 44 см. (Внимание! Для серии "Дикий камень" - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 43,5 см, между остальными рейками 44 см. Для серий "Камень крупный" и "Кирпич облицовочный" - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 42 см, между остальными рейками 44 см. Для серии "Камень природный" - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 40,4 см, между остальными рейками 42,4 см. Для серий "Кирпич" и "Скала" - расстояние между нижними краями первой и второй рейки 41,6 см, между остальными рейками 43,6 см.) Отдельно бруски обрешетки крепят по периметру дверных, оконных проемов, на углах, по нижнему и верхнему краю зоны облицовки. Обрешетку собирают из брусков 40х40 мм, влажность древесины не более 15-20%. Предварительно бруски пропитывают огнебиозащитой. Чтобы облицовка была более жесткой, по центру между основными брусками крепят дополнительные горизонтальные рейки. Все бруски и рейки обрешетки должны формировать ровную поверхность. Между брусками размещают теплоизоляцию.
Крепление цокольного сайдинга. имеют перфорационные крепежные отверстия. Ножки гвоздей или саморезов при креплении должны попадать строго в их центр, входить перпендикулярно плоскости облицовки без наклонов, загибов. Шляпка крепежа не должна касаться поверхности материала (оставляют температурный зазор в 1-1,5 мм, см. рис. 4). Каждая панель крепится минимум в пяти точках. При креплении J-профилей и внутренних угловых элементов шаг между крепежами не превышает 25 см.
Температурные зазоры. Цокольный сайдинг и комплектующие для него могут изменять линейные размеры при перепадах температуры. Чтобы избежать температурных деформаций, при монтаже предусматривают зазоры между элементами облицовки (торцами панелей и вертикальными профилями, планками). При монтаже летом они составляют 5-6 мм, зимой - 9-10 мм. Специалисты компании «Вестмет» не рекомендуют выполнять монтаж фасадных панелей при температуре ниже -10°C. Если установка выполняется при отрицательной температуре, предварительно все элементы облицовки выдерживают в теплом помещении в течение 10 часов. При монтаже вертикальных планок, профилей верхний крепеж размещают у верхнего края крепежного отверстия, все остальные крепежи - по центру крепежных отверстий (см. рис. 6). Перечисленные требования соблюдают, чтобы компенсировать сжатие и расширение материала при перепадах температуры и не допустить их деформации, коробления, растрескивания.
Фасадные панели ФайнБир устанавливаются горизонтально, от левого края стены к правому, как показано на рис. 3.
Стартовая планка. Устанавливается по нижнему краю облицовки. При установке располагается горизонтально, на одном уровне по всему периметру здания (линии установки должны совпасть на всех углах). Нижний край планки совпадает с нижним краем первой рейки обрешетки. По краям стен в 30 см от каждого из углов планка прерывается на 30 мм, чтобы обеспечить температурный зазор (см. рис. 1). Крепление планки выполняют через каждые 30 см или чаще.
Облицовка без стартовой планки. Если линия фундамента является неровной, стартовую планку не устанавливают. Цокольный сайдинг крепят на обрешетку, предварительно подрезая снизу по месту. Для крепления нижнего края панелей в их швах предварительно просверливают овальные отверстия, аналогичные по форме заводской перфорации.
Наружные и внутренние углы. Наружный угол крепится на вертикальном бруске обрешетки. Первый крепеж выполняют через верхнее перфорационное отверстие так, чтобы элемент «повис» на нем. Последующие крепежи размещают по центру отверстий с обеих сторон. Нижний край углового элемента должен не доходить до стартовой планки на 5 мм. Наружные углы собираются по длине из нескольких элементов. Их соединяют друг с другом, выполняют крепление по центру перфорационных отверстий (рис. 3.). Каждый угловой элемент крепится минимум в трех точках с каждой стороны (всего 6 креплений). Их не фиксируют на обрешетке жестко, оставляют зазор между шляпкой самореза или гвоздя и поверхностью угла, чтобы он мог свободно перемещаться при тепловом расширении.
Внутренний угол является универсальным, крепится на обрешетку через перфорационные отверстия на внутренних перпендикулярных стыках стен. Фасадные панели закрепляют в пазах так, чтобы получить ровный стык (см. рис. 5).
J-профиль. Устанавливается по периметру проемов окон и дверей, по верхнему краю облицовки как финишный элемент (рис. 6, 7).
Монтаж фасадных панелей. Первый ряд устанавливают на стартовую планку. На тыльной стороне цокольного сайдинга - Г-образные замки, с помощью которых их соединяют с планкой. Первый и последний элемент в ряду подрезается под прямым углом. При установке одного ряда панели собирают, не закрепляя их, чтобы наметить линию отрезов. Их выполняют так, чтобы последняя панель была не короче 30 см. Отрезанные части можно использовать как начальные или конечные в следующих рядах (рис. 2).
Левый край первой в ряду панели заводят под наружный угол. Для этого его подрезают под прямым углом. При креплении нижний край подрезанной панели вставляют в стартовую планку, панель придвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующую вставляют в стартовую полосу и соединяют с предыдущей пазами, задвигают до упора, как показано на рис. 2, 3.
Если поверх облицовки будут устанавливаться ставни, козырек, другие дополнительные элементы, их крепление выполняют в бруски обрешетки. В облицовке предварительно просверливают крепежные отверстия, аналогичные перфорационным.
Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.
Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.
Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.
Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:
Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.
Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.
Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.
Места проколов заделываются пеной.
Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.
Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.
Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.
Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.
Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:
Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.
Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.
Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.
Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.
В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.
Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.
На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.
Особым видом фасадных отделочных материалов является цокольный сайдинг. Он обладает большей толщиной и механической прочностью, чем обычные стеновые панели, лучше выдерживает агрессивные условия, в которых ему приходится находиться.
Одним из самых достойных представителей этого вида материалов считается сайдинг доломит, имитирующий природный камень.
Несмотря на то, что сайдинг доломит носит название цокольного сайдинга, он вполне может применяться для отделки фасадов. Благодаря тому, что длина панелей составляет три метра, монтаж ведется так же быстро и легко, как и облицовка стен обычными сайдинговыми панелями.
Так как описываемый материал применяется не только для отделки нижней части здания, но и для полной облицовки фасадов, то для него разработаны специальные аксессуары, позволяющие придавать строениям красивый законченный вид. Это угловые детали (наружные и внутренние), элементы обрамления проемов, стыковочные профили, а также аксессуары для оформления карнизов и потолков. Все они выполняются в той же цветовой гамме, что и сами панели, что дает возможность комбинировать элементы отделки.
Высококачественный доломитовый сайдинг по своим характеристикам и внешнему виду может успешно конкурировать с природными материалами. При этом его монтаж и эксплуатация не требуют серьезных усилий.
К преимуществам данного материала можно отнести:
Как и обычные сайдинговые панели, сайдинг доломит крепится на каркас, причем монтаж может начинаться от самой отмостки, так как этот материал по идее предназначен для отделки цоколей.
Также следует следить за ритмичным смещением рисунка (рельефа), при необходимости обрезая крайние панели. Монтаж начинается с установки старт-финишной рейки, углов, наличников и прочих аксессуаров, и ведется снизу вверх. Продольное удлинение осуществляется с помощью Н-профиля (соединительной планки). То есть, соблюдается основная технология крепления сайдинг-панелей.
При этом необходимо выполнять следующие требования:
Благодаря уникальному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам, сайдинг доломит постоянно пользуется спросом у владельцев частных домов и общественных зданий. Отделка фасадов этим материалом осуществляется легко и быстро, придавая строениям аккуратный вид на многие годы.
Виниловый цокольный сайдинг используется не только для отделки фундаментов, но даже стен. Материал отличается простотой использования и служит десятки лет, если он установлен правильно. Чтобы помочь вам избежать ошибок, я расскажу, как выбрать качественный материал и как правильно провести работы своими силами.
Вначале разберем особенности материала, а затем расскажем, как правильно провести расчетные работы. В конце этого раздела вы найдете перечень основных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке.
В продаже можно найти не только пластиковый вариант, есть металлосайдинг, бетонные панели и изделия из фибробетона. Поэтому в первую очередь вы должны узнать особенности виниловых панелей и разобраться в их основных преимуществах:
Статьи по теме:
Иллюстрация | Описание |
![]() |
Цокольный сайдинг рассчитывается так
:
|
![]() |
Наружный угол цокольного сайдинга рассчитывается так
:
|
![]() |
Внутренние углы считаются точно так же, как и наружные
. Если такие есть, то приобретаются и эти комплектующие.
У многих производителей нет внутреннего уголка в перечне комплектующих, поэтому заранее уточняйте наличие. |
![]() |
Стартовая планка используется как опора для панелей . Она ставится по всему нижнему краю. |
![]() |
J профиль устанавливается на верхний торец конструкции
. Но его можно использовать и в качестве стартовой планки, если нужно выводить уровень на неровных участках и если фундамент располагается под наклоном.
Рассчитывается он по общей длине верхнего торца. |
![]() |
Металлический отлив защищает верхний торец от проникновения влаги
. Используется, если надо закрыть широкий выступ. Элементы имеют уклон для эффективного отведения влаги.
Если устанавливается металлический элемент, то J планку можно не использовать. |
![]() |
Материал для обрешетки
. Тут есть два варианта:
|
Информации по брендам много, можно найти ее на сайтах производителей или на специальных форумам - «Обустроено», «Форумхаус» и так далее. Мы разберем основные особенности в одном разделе. По видам можно выделить такие варианты:
Основные производители цокольного сайдинга:
Иллюстрация | Описание |
![]() |
Файнбер (Файнбир).
На фото показана одна из самых популярных коллекций «Доломит».
Широкий ассортимент продукции и точное воспроизведение структуры природных материалов - главные достоинства этого варианта. Отделка не выгорает со временем и долго сохраняет яркость цвета. |
![]() |
Деке (в народе часто называют Докер).
Есть 5 коллекций, имитирующих кирпич и натуральный камень.
Можно купить практически во всех городах страны. Продукция отличается прочностью, так как с внутренней стороны панели усилены ребрами жесткости. |
![]() |
Альта Профиль . Отечественный бренд, продукцию отличает неплохое качество и демократичная стоимость. На выбор представлено несколько коллекций, имитирующих природные материалы. |
![]() |
Ю-Пласт
. Выпускает панели с двойным замком, самая популярная коллекция «Стоун Хаус», один из вариантов показан на фото.
Элементы выглядят натурально, понять, что перед вами пластик, можно только при ближайшем рассмотрении. |
![]() |
Вокс.
Производителя отличают широкий ассортимент изделий и комплектующих, а также высокое качество продукции.
Десятки вариантов, имитирующих камень, кирпич и дерево позволят подобрать оптимальное оформление для цоколя. |
Смонтировать панели можно без посторонней помощи. Ниже представлен поэтапный алгоритм проведения работ.
Работа выполняется следующим инструментом:
Поверхность, на которую будет монтироваться сайдинг, нужно подготовить. Тут все просто:
Крепление цокольного сайдинга производится на несущий каркас. Установить его можно несколькими способами:
Иллюстрация | Описание |
![]() |
Если высота цоколя меньше высоты панели, то ставится две горизонтальные поперечины
по верхнему и нижнему краю.
Нижний элемент располагается на расстоянии 5 см от земли. Верхний - по верхней линии отделки. При желании добавляются поперечины через каждые 50-70 см.
|
![]() |
Второй вариант - вертикальные стойки. Закреплять их нужно через каждые 30-40 см. Это решение используется на бетонных основаниях. Профиль крепится через подвесы, с их помощью выставляется расстояние от стены до края, чтобы уложить утеплитель. |
![]() |
Деревянный каркас ставится так же, как и металлический. Главное - перед тем как устанавливать элементы, следует обработать их антисептиком для защиты от вредителей. |
Процесс показан наглядно в видео.