Схема кирпичной печи с водяным контуром. Дополнительный электрический подогрев системы. Как вмуровывать радиатор в печь

Вопрос о том, как полноценно обогреть собственный дом, состоящий из нескольких комнат и имеющий достаточно большую площадь, встает перед каждым домовладельцем, если к строению не подведено центральное отопление или газовая магистраль. Конечно же, можно возвести или установить несколько печей, которые справятся с холодом и в самые сильные морозы. Но вот станет ли такое решение экономически выгодным, и комфортно ли будет поддерживать в работающем состоянии два или три отопительных сооружения, постоянно перебегая от одного к другому?

Одним из выходов из подобной ситуации может стать печь камин с водяным контуром отопления. Установив такой вариант отопительного сооружения, не придется заносить в дом большого количества дров и распределять их по всем комнатам, так как все помещения будут обогреваться из одной точки. Теплоноситель, нагретый в водяном контуре, разнесет тепло и будет поддерживать необходимую температуру по всей площади строения.

Как правильно выбрать печь-камин с водяным контуром?

Печи с водяным контуром могут быть изготовлены из чугуна или стали, а также возведены из кирпича. Какой из вариантов установить – выбирается самим домовладельцем. При этом, необходимо учитывать некоторые особенности их конструкции и технические характеристики. Так, важную роль играют:

— Общая площадь отапливаемых помещений дома.

— Мощность печи, которой будет достаточно для эффективного отопления.

— Размер места, которое может быть выделено для установки подобного отопительного прибора или сооружения.

— Расположение всех элементов контура.

— Тип и качество основания. От этого фактора, а также от массивности печи, будет зависеть, нужно ли устраивать дополнительный фундамент.

— Функции, которыми должна быть оснащена подобная печь.

— Дизайнерское оформление.

Разбираясь подробно в каждом из возникших вопросов, нужно рассмотреть, их подробнее:

Размер отапливаемой площади вычислять не придется — достаточно взять технический паспорт строения и посмотреть, сколько квадратных метров занимает жилая площадь дома.
Мощность печи выбирается в зависимости от площади. При этом можно опираться на данную таблицу, а можно вычислить ее самостоятельно.

Теплоемкость самой печи с водяным контуром напрямую зависит от габаритов топочной камеры. Чем больше топлива вмещается в топку, тем выше будет мощность, и соответственно, теплоотдача.

Производители металлических печей-каминов в паспорте топочной камеры указывают три величины: максимальную, номинальную и минимальную. Из этих величин номинальная мощность является самой приемлемой и определяется самим изготовителем экспериментальным способом.

Для расчета оптимального показателя для отопления конкретной площади дома, можно взять способ расчета, подразумевающий, что на отопление 10 м² необходимо затратить 1 кВт тепловой энергии, при высоте потолков помещений не более 3000 мм. Зная размер отапливаемой площади, можно будет легко рассчитать, на какую мощность должен быть рассчитан прибор отопления.

Если хозяева любят точность, имеют время и желание произвести более тщательные расчеты, то можно предложить им более совершенную методику, учитывающую особенности здания – начиная от региона проживания, и до количества и типа окон в комнатах. Расчет проводится для каждого из отапливаемых помещений (удобно все это свести в таблицу), и суммарное значение покажет общую потребность в тепловой мощности.

Кстати, значение необходимой тепловой мощности для каждой комнаты поможет еще и правильно выбрать и установить требуемое количество радиаторов отопления.

Сам расчет не составит никакого труда, если воспользоваться предлагаемым калькулятором, размещённым ниже:

Калькулятор расчёта необходимой тепловой мощности для отопления помещений

Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Укажите площадь помещения, м²

100 Вт на кв. м

Количество внешних стен

Одна две три четыре

Внешние стены смотрят на:

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Какова степень утепленности внешних стен?

Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года

35 °С и ниже от - 25 °С до - 35 °С до - 20 °С до - 15 °С не ниже - 10 °С

Высота потолка в помещении

До 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

"Соседство" по вертикали:

Для второго этажа - сверху холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение Для второго этажа - сверху утепленные чердак или иное помещение Для второго этажа - сверху отапливаемое помещение Первый этаж с утепленным полом Первый этаж с холодным полом

Тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Количество окон в помещении

Высота окна, м

Ширина окна, м

Двери, выходящие на улицу или на балкон:

В этом же случае необходимо учесть, что если печь будет эксплуатироваться на максимальной мощности, то срок службы агрегата значительно сократиться. Поэтому рекомендовано выбирать модель прибора с запасом мощности, примерно, на 15% больше, чем необходимо для данной площади/

Если печь - это единственный источник отопления дома, то стоит выбрать модель длительного горения, иначе придется постоянно подкладывать в топку дрова.
Если выбирается металлический вариант печи, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен теплообменник - это может быть сталь или чугун. У каждого из этих вариантов есть свои «плюсы» и «минусы». Так, чугунные теплообменники прослужат более длительное время, в среднем — на 10÷15 лет дольше, чем их стальные аналоги. Они отлично держат и отдают тепло, а также не подвержены коррозии, однако обладают большой массой и обычно имеют высокую стоимость.

Стальные теплообменники по цене – более доступны, они не боятся перегрева, но подвержены коррозии, и поэтому прослужат, скорее всего, меньше.

Если позволяет площадь дома, то можно выбрать любой из вариантов печи. В условиях тесных помещений, лучше остановить свой выбор на компактных металлических агрегатах, тем более, что некоторые из них оснащены теми же функциями, что и массивные кирпичные сооружения.
Просчитывается и расположение отопительного контура, который будет проходить через все комнаты. Для этого необходимо учитывать, с какой из сторон печи должны располагаться трубы входа и выхода труб контура.
Если в помещении, где будет установлена печь, устроен бетонный или надежный деревянный пол из толстой доски, то для металлической или малогабаритной кирпичной печи фундамент делать не придется. Достаточно будет перед установкой прибора сделать противопожарный настил из асбестовых листов.

Если же выбирается кирпичный вариант печи, имеющий «солидные» размеры и изрядную массивность, фундамент под такое сооружение нужно делать обязательно. Причем, он никак не должен быть связан с фундаментом дома.

Оснащенность агрегата дополнительными функциями:

— снабжение дома горячей водой: для этого используется дополнительный накопительный резервуар;

— варочная панель, духовой шкаф и камера для сушки дров.

Дизайнерское оформление модели. Водяной контур находится внутри конструкции печи, поэтому никак не повлияет на оформление ее «фасадных» частей. Сегодня в продаже можно найти печи различные по размерам, цвету и дизайнерскому оформлению, поэтому с выбором этого параметра проблем не создаваться не должно.

Принцип работы печи с водяным контуром

Конечно же, прежде чем начинать работать над проектом или выбором готовой модели печи данного типа, нужно иметь представление о том, из чего состоит и как работает система водяного отопления.

Такой способ обогреть дом отличается от обычной печи тем, что тепло, поступающее в дом, идет не только от стенок самого сооружения, но и от радиаторов отопления, подключенных к контуру, через который проходит нагретый в печи теплоноситель. Трубы отопительного контура подключены к регистру или котлу, встроенному непосредственно в печь. Теплоноситель, проходя через горячий регистр, нагревается, а затем поступает в трубы и радиаторы. Проходя через контур, он, отдавая тепло, остывает, и снова попадает в теплообменник для нагрева.

Чтобы добиться оптимальной стабильной циркуляции, в контур встраивается соответствующий насос.

Узел на входе в печь — циркуляционный насос и расширительный мембранный бачок

Обязательным элементом системы отопления является расширительный бачок. В системе закрытого типа, в которой контур полностью герметичен, бачок может быть установлен в любом месте. В открытой же системе отопления этот резервуар устанавливается в самой высокой точке контура, например, в чердачном помещении.

Расширительный бачок служит емкостью, в которой предусмотрено объем для расширения теплоносителя в результате нагрева. Это бачки имеют различную конструкцию, объем, и их тоже необходимо уметь правильно подбирать по этим критериям, в зависимости от типа системы отопления и количества теплоносителя, циркулирующего по контурам.

Что необходимо знать о расширительных бачках систем отопления?

Важность расширительного бака для системы отопления трудно переоценить. Об его основных функциях, а также о – в специальной публикации нашего портала.

Плюс к этому, система закрытого типа обязательно должна быть оснащена «группой безопасности» — это комплект специальных приборов, часто собранных на одном блоке-консоли, позволяющих обеспечивать безопасную эксплуатацию системы.

«Группа безопасности» в стандартной комплектации: (слева направо) манометр, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан.

Стандартная комплектация такой «группы» - манометр, предохранительный клапан, который не допустит превышения давления в системе, и автоматический воздухоотводчик – для своевременного выпуска скапливающихся в теплоносителе газов, способных образовать воздушные пробки.

Кирпичная печь с водяным контуром

Печи и камины с водяным контуром, выполненные из кирпича, могут иметь различную конструкцию, поэтому трубчатый теплообменник или металлический сварной корпус котла устанавливается по-разному, но всегда располагается около топочной камеры или даже непосредственно в ней. Открытый огонь или же хорошо прогретые стенки печи будут эффективно и быстро нагревать теплоноситель, который может циркулировать естественным образом, из-за разности плотности горячей и остывшей жидкости, или с помощью водяного насоса, встроенного в контур.

По форме и размеру теплообменники также могут существенно разниться. Целесообразно рассмотреть несколько вариантов этого узла.

Теплообменник может быть выполнен в виде небольшого котла, змеевика или регистра. Эти элементы изготавливают из стальных листов или труб, имеющих толщину стенок 3÷5 мм. Качественно изготовленный теплообменник должен обеспечивать быстрый и высокий нагрев, равномерную и непрерывную циркуляцию теплоносителя в системе, поэтому стоит тщательно продумать его конструкцию.

Необходимо заметить, что теплообменник, сделанный из стальных листов в виде своеобразного «короба» котла, более прост в использовании, в частности, при очистке от неизбежного образования внешнего нагара и внутреннего зарастания каналов. Кроме того, он обойдется значительно дешевле, чем вариант, сделанный из трубы.

Устанавливаться теплообменники также могут по-разному. Например, если он выполнен в виде котла, то внутренняя его камера может одновременно выполнять роль встраиваемой металлической топки. Регистры же также иногда устанавливаются в топке или встраиваются в ее поверхности, но могут располагаться и сверху топочной камеры или по задней ее стенке.

Если теплообменник установлен в топке, то его нагрев от открытого огня происходит гораздо быстрее, нежели если он будет отделен от нее стенкой. Однако, соприкасаясь с открытым огнем, этот элемент прослужит, безусловно, более короткий срок.

Показанная конструкция и подобные ей являются самыми распространенными и эффективными при возведении печи с водяным контуром. Их эффективность объясняется тем, что огонь равномерно прогревает трубы или ровные металлические поверхности стенок котла, а металл быстро отдает тепло теплоносителю.

Как говорилось выше, трубы теплообменника могут быть врезаны в кирпичные стенки, потолок или дно топки. Процесс подготовки кирпича проводится заранее. В нем по форме труб вырезаются углубления, в которые и утапливается теплообменник. Затем, для удобства выполнения кладки, подготовленные кирпичи нумеруются.

Теплообменник, «врезаемый» в кирпичную кладку

Другим вариантом теплообменного элемента может быть регистр, изготовленный в виде решетки, и состоящий из вертикально установленных труб, соединенных с помощью сварки с между собой и с патрубками поступления и выхода теплоносителя. Этот вариант имеет достаточно компактный размер и устанавливается с задней стенки топки печи-камина. В этом случае комната, где расположен подобный отопительный прибор, будет дополнительно обогреваться от его разогретых стенок, а трубы, соединенные с теплообменником, доставят тепло в другие помещения.

Как вариант, в качестве теплообменника, может быть использован даже обычный чугунный радиатор. Однако, его нельзя устанавливать в зоне открытого огня, так как он представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных секций, которые не скреплены между собой сваркой, а скручены, с использованием уплотнительных прокладок, которые при соприкосновении с открытым пламенем могут просто сгореть, вследствие чего неизбежная аварийная ситуация.

Интересное решение — в качестве теплообменника используется обычный чугунный радиатор МС-140

Использование чугунного радиатора в качестве теплообменника можно назвать эффективным вариантом, так как этот металл достаточно долговечен и долго сохраняет тепло.

Эта конструкция теплообменника представляет собой комбинированный вариант, включающий в себя две емкости, изготовленные из листового металла, которые соединены между собой трубами, образующими заднюю стенку топки. Получается, что в этой конструкции сочетается и котел, и регистр.

Комбинированный вариант — две емкости по стенкам топки, соединенные регистром

Котел, подобный этому теплообменнику, используется в конструкции печи, порядовка, которой с подробным описанием, будет представлена в следующем разделе.

Печь с водяным контуром Я.Г. Порфирьева

В качестве примера отопительного кирпичного сооружения с водяным контуром, далее будет рассмотрена печь инженера-конструктора Я.Г. Порфирьева, которая представляет собой отопительно-варочную печь, оборудованную встроенным водяным котлом, который образует топливную камеру, соединяемым с контуром отопления.

Хотя эту печь нельзя с полным основанием назвать камином, но эту проблему можно решить, установив вместо чугунной дверцы на топочной камере стеклянную, тем более, что модель позволяет несколько расширить вход в топку. Можно также на основе представленного проекта создать собственный, несколько изменив конструкцию сооружения.

Размеры отопительно-варочной печи Я.Г. Порфирьева составляют 1020×1160 мм в основании и 2038 мм в высоту. Металлический котел-топка имеет габариты — 750×500×350 мм (длина, ширина и высота). При двухразовой топке печи, ее теплоотдача составляет 5,5 кВт (5000 ккал/ч), а при трех-четырех разовой в сутки — она возрастает до 16÷18 кВт (14000÷15000 ккал/ч). В таком режиме эксплуатации встроенный котел, имеющий такие размеры и установленный в предлагаемой вниманию кирпичной конструкции, способен отопить комнаты, общая площадь которых может доходить даже до 200 м².

Необходимые материалы

Для возведения этой отопительно-варочной печи-камина с водяным контуром конструкции потребуются следующие материалы и элементы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	710	250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	71÷73	250×120×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	7	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка дымохода печи	1	130×250
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	2	250×300
Варочная панель двухкомфорочная	1	410×710
Котел	1	750×500×350
Стальная полоса	1	50×400×5
Стальная полоса	3	50×980×5
Стальной уголок	2	50×5×50×980
Предтопочный металлический лист	1	500×1000

Чтобы работа печи была эффективной и соответствовала всем запланированным разработчиком показателям, нужно учесть некоторые важные моменты:

Очень важно правильно изготовить сам котел. Если нет опыта в сварочных работах, этот элемент лучше заказать у опытного мастера, предоставив ему соответствующий чертеж. Стенки котла, обращенные к открытому огню, изготавливаются из стали толщиной в 5 мм. Для внешних стенок будет достаточно металла толщиной в 3 мм.

На задней стенке, в верхней ее части, делается просвет в 50 мм шириной, необходимый для отвода из топки продуктов сгорания.

Трубы подачи и отвода теплоносителя должны быть бесшовными и иметь диаметр в 40 мм.
Трубу обратной подачи, размещаемую снизу, необходимо опустить как можно ближе к уровню полов. Такое ее расположение будет способствовать нормальной циркуляции теплоносителя в системе отопления. При невозможности такого ее положения, в систему придется встраивать насос, который поддержит требуемую циркуляцию жидкости. Впрочем, насос лучше поставить в любом случае – от этого и эффективность, и экономичность системы отопления только выиграет.
Труба вывода из котла нагретого теплоносителя вваривается в его корпус в самой верхней точке. Так как разогретая в котле жидкость должна сразу уходить в контур системы отопления, нельзя допускать, чтобы она собиралась под перекрытием корпуса в виде пара. При его высокой концентрации он все-таки выйдет в систему, но этот выход может сопровождаться гидравлическим ударом, который может повредить элементы системы отопления. Поэтому при монтаже котла рекомендовано немного поднять тот его край, где расположен патрубок подачи разогретого теплоносителя в систему.
Между стенками котла и кирпичами печи должен оставаться тепловой зазор, составляющий не менее 5-6 мм. Он необходим для создания пространства, необходимого для термического расширения металлического корпуса при его нагревании.
Чтобы работа котла была экономичной, необходимо осуществлять периодическую очистку его поверхностей от зольных и сажных отложений.

Следует заметить, что варочная плита в этой конструкции не будет прогреваться так же сильно, как в печах, где она расположена непосредственно над открытым огнем – здесь она размещена над котлом, который уже «оттянет» на себя основной поток тепловой энергии. На такой плите можно будет держать подогретой пищу или воду, она хорошо подойдет для сушки фруктов и овощей, но вот быстро приготовить на ней обед – будет проблематично.

Подготовив все необходимое и обустроив надежный фундамент, можно переходить к возведению самой конструкции печи.

Порядовка и порядок выполнения кладочных работ

Схема -порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд, состоящий из 36 красных кирпичей, выкладывается сплошной плоскостью. Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность поверхности, ровность углов и размеров основы.
	Второй ряд – выкладывается из 31½ красного кирпича. На этом этапе формируется поддувальная камера и на нее устанавливается поддувальная дверца(140×250 мм).
	Третий ряд – включает в себя 31 красный кирпич и выкладывается в соответствии со схемой.
	Четвертый ряд состоит из 21 красного и 11 шамотных кирпичей. Формируется основание топливной камеры из огнеупорных шамотных кирпичей. С одного их края, выходящего внутрь кладки, делаются вырезы, которые образуют посадочное место для двух колосниковых решеток (250×300 мм). Шамотным же кирпичом перекрывается сверху дверца поддувальной камеры.
	На этом же ряду на место устанавливаются колосниковые решетки. Тепловой зазор между металлом и кирпичом должен составлять примерно 5 мм.
	На четвертом же ряду на место, на колосниковые решетки устанавливается коробка котла-теплообме6нника, который по сути будет представлять собой металлическую топку печи.
	На этом рисунке хорошо видно, что сзади котла оставляется зазор для выхода из топки горячих газов.
	Пятый ряд выкладывается из 14 красных и 3 огнеупорных кирпичей. Стенки вокруг корпуса котла выкладываются на расстоянии от него на расстоянии 5÷6 мм, так как необходимо предусмотреть зазор для термического расширения металла. Сзади металлического корпуса оставляется пустое пространство, которое соединяется с горизонтальным каналом. Труба «обратки» выводится через кирпичную кладку наружу – для ее прохода в кирпиче просверливается отверстие, примерно на 5 мм больше диаметра трубы. Труба в месте прохода через кладку обворачивается асбестовым шнуром. Если между кирпичом и трубой остается пространство, его следует плотно заполнить глиняно-песчаным раствором.
	На пятом же ряду в указанных на схеме местах устанавливаются прочистные дверцы (140×140 мм) горизонтальных каналов. (Сам котел временно «снят» со схемы – для облегчения восприятия порядовки. На самом же деле он находится на своем месте).
	Шестой ряд состоит из 15½ красных и 1 шамотного кирпича. На этом этапе устанавливается дверца топочной камеры (210×250 мм). Канал за корпусом котла-теплообменника отделяется от горизонтального канала. Оставленный в предыдущем ряду проход является «подсосным», обеспечивающим необходимую тягу в печи.
	Седьмой ряд, состоящий из 15½ красных и 2 шамотных кирпичей, выкладывается по представленной схеме.
	Восьмой ряд состоит из 11½ красных и 6 шамотных кирпичей. Для большей надежности перекрытия топочной дверцы, над ней укладывается стальная полоса (50×400×5 мм).
	На данном рисунке тот же восьмой ряд показан с установленным металлическим корпусом котла.
	Девятый ряд имеет в своей конструкции 12½ красных и 7 шамотных кирпичей. На этом этапе через стенку выпускается труба подачи теплоносителя. В данном случае ее выводят между цельным красным и ⅓ шамотного кирпича. Для перекрытия топочной дверцы, две половины кирпича срезаются наискосок и устанавливаются по краям дверки. Горизонтальный канал, проходящий справа от металлического корпуса, делится на две равные части. Далее, над серединной частью дверцы, между двумя срезанными наискосок кирпичами, устанавливается ¾ кирпича, срезанные с двух сторон наискосок, снизу. Получается своеобразное замковое соединение. Для этого потребуется еще один шамотный кирпич.
	Десятый ряд – 3 красных и 18½ шамотных кирпичей. Пространство над котлом сужается за счет выдвинутых внутрь кирпичей. Получившееся пространство объединяется с вертикальным каналом, расположенным с правой стороны от котла.
	11-й ряд – состоит из 10 красных и 16½ шамотных кирпичей. Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с торцевых сторон печи, укладываются перпендикулярно кирпичам предыдущего ряда, так как они должны выступать внутрь печи. По всему периметру образовавшегося пространства по краю кирпича должны быть сделаны вырезы. Таким образом, формируется посадочное место для варочной плиты. Посадочное место должно предусматривать то, что между кирпичом и плитой должен оставаться тепловой зазор в 5 мм.
	На этом же ряду укладывается варочная панель (410×710 мм), а для укрепления кладки, впереди нее устанавливается стальной уголок (50×5×50×980 мм).
	12-й ряд – 12 красных и 5 шамотных кирпичей. На этом этапе начинает формироваться варочная камера. Вертикальный канал, находящийся с задней правой стороны варочной камеры, перекрывается. Варочная панель получилась съемной – при необходимости очистки котла, ее можно будет без особых усилий снять.
	13-й ряд – 16½ красных кирпичей. Этот ряд выкладывается согласно показанной схеме.
	14-й ряд – 14½красных кирпичей. На этом ряду размер вертикального канала увеличивается на всю длину печи. Для его периодической прочистки, на правой стенки печи устанавливается дверца (140×140 мм).
	15-й ряд – 14½красных кирпичей. Кладка проводится в соответствии со схемой.
	16-й ряд – 15 красных кирпичей. Перекрывается передняя часть варочной камеры с помощью стального уголка (50×5×50×980 мм) и полосы (50×980×5 мм).
	17-й ряд – 18½ красных кирпичей. В стальной уголок, поверх полосы, укладываются кирпичи, перекрывающие переднюю часть варочной камеры. Остальная кладка производится в соответствии со схемой.
	18-й ряд – 19 красных кирпичей. Варочная камера перекрывается двумя стальными полосами (50×980×5 мм), которые укладываются таким образом, чтобы на них могли уложиться края двух кирпичей соседних рядов.
	19-й ряд – 32 красных кирпича. Варочная камера полностью перекрывается, за исключением прохода, размером в полкирпича, для вытяжки из варочной камеры, а также заднего вертикального канала. Далее, в вытяжном отверстии вырезается посадочное место под установку задвижки. После этого производится установка самой задвижки.
	20-й ряд – 18 красных кирпичей. На этом ряду формируется основание верхних газоотводных каналов печи. Для этого в средней части пространства над варочной камерой устанавливаются две половинки кирпича.
	На данном чертеже можно хорошо рассмотреть, как должны быть установлены половинки кирпича по отношению друг к другу и обрамляющим их стенкам. Данные половинки кирпичей будут являться опорой для будущих перегородок. На этом же ряду на каналы для их периодической прочистки устанавливаются четыре дверцы (140×140 мм).
	21-й ряд, состоящий из 17½ красных кирпичей, кладется в соответствии с показанной схемой.
	22-й ряд состоит из 21 красного кирпича и выкладывается в соответствии со схемой. Обратите внимание на правильность укладки кирпичей на центральных «столбиках» (выделено стрелками).
	23-й ряд выкладывается из 24 кирпичей. На этом этапе пространство над варочной камерой разделяется на четыре вертикальных канала. Канал, расположенный на схеме в ближнем углу, будет основным дымоотводным каналом печи. Остальные являются общим колпаком, разделенным перегородками.
	24-й по конфигурации схож с предыдущим и кладется по схеме. Для него потребуется 24 кирпича.
	25-й ряд состоит из 23½ кирпичей, и выкладывается по показанной схеме.
	26-й ряд также выкладывается по схеме, и для него нужно подготовить 23½ кирпича.
	27-й ряд состоит из 23½ кирпичей и кладется по показанной схеме.
	28-й ряд столь же несложен, выкладывается по схеме из 23½ кирпичей.
	29-й ряд состоит из 23½ кирпичей и так же, как несколько предыдущих, выкладывается по схеме с соблюдением конфигурации кладки.
	30-й ряд. Все вертикальные каналы, кроме основного, начинают объединяться в общее пространство. Этот ряд состоит из 20 кирпичей.
	31-й ряд выкладывается из 21½ кирпичей, согласно представленной схеме. Обратите внимание на положение кирпичей на «столбиках»
	32-й ряд состоит из 25½ кирпичей. Этим рядом производится подготовка для полного перекрытия печи (за исключением основного дымоходного канала) – создаются своеобразные опорные площадки и перемычки для последующей кладки.
	33-й ряд – 35 кирпичами производится перекрытие пространства печи. Оставляется только отверстие для дымохода размером 130×260 мм.
	34-й ряд – печь перекрывается еще одним слоем, состоящим из 37 кирпичей. По периметру дымоходного отверстия вырезается посадочное место для установки задвижки, а затем устанавливается на раствор и сама задвижка.
	35-й ряд состоит из 5 кирпичей, и является первым рядом трубы дымохода. Он перекрывает и окончательно фиксирует установленную задвижку.

А данные схемы, на которых печь с котлом представлена в разрезах, позволяют хорошо рассмотреть и представить движение нагретого воздуха из топочной камеры вверх, в дымоходную трубу.

Печь Я.Г. Порфирьева в разрезе — 2

Металлические печи-камины с водяным контуром

Металлические печи-камины с водяным контуром могут быть изготовлены из стали или чугуна. Они пользуются более высоким спросом, чем кирпичные варианты, так как более просты в монтаже, компактны, и довольно часто могут быть установлены без дополнительного обустройства фундамента.

Стальные печи имеют сравнительно небольшой вес и не бояться резких перепадов температур, а также достаточно высоких внешних ударных нагрузок.

Чугунный же вариант весит гораздо больше и не может быть установлен на деревянный пол – для него, как правило, необходимо обязательно обустраивать фундамент. Исключением может стать только прочный пол с надежной бетонной стяжкой.

Чугунная печь служит достаточно длительный срок и не подвержена воздействию коррозии. Ее стенки длительное время сохраняют тепло, даже после окончания топки. Недостаток – чугун может лопнуть, если случится резкий перепад температуры, например, в разогретый котел вдруг попадет холодная вода. Кроме того, чугун отличает хрупкость, то есть он не выносит акцентированных механических нагрузок (ударов) – это следует учитывать и при транспортировке, и при установке подобного оборудования.

И стальные, и чугунные печи-камины с водяным контуром часто оснащаются варочной поверхностью, и даже духовым шкафом, что делает их весьма многофункциональными приборами.

Металлические печи-камины с водяным контуром имеют различные конструкции, так как водяная «рубашка» может располагаться в разных местах прибора. В качестве примера можно разобрать данную схему, где контур проходит сверху топливной камеры, и сам прибор состоит из следующих элементов:

Стальная топочная камера, изготовленная из металла, имеющего толщину 4÷6 мм.
Поддувальная камера с заслонкой, с помощью которой производится регулировка подачи первичного воздуха для поддержания горения.
Сверху топочной камеры находится теплообменник, из которого выходят трубы водяного контура. В данном случае теплообменник изготовлен из стали в 5 мм и имеет объем в 4 литра. Мощность котла может быть различной, но в данной схеме она составляет 9 кВт.
На топочной камере установлена дверца, оснащенная жаростойким стеклом и системой его самоочистки «чистое стекло».
Над топкой, с фасадной части печи, расположена варочная ниша, через которую тепло поступает в комнату.
На верхней панели печи расположены отверстия, с помощью которых осуществляется конвекционная подача нагретого воздуха в помещение.
В задней части верхней панели находится отверстие, в которое монтируется дымоотводная труба. Нужно отметить, что в некоторых моделях труба может быть расположена с задней стороны печи.
Некоторые приборы оснащены автоматической системой температурного контроля и подачи воздуха, благодаря которому создается оптимальная тяга, способствующая повышению КПД и рациональному расходованию топлива.

Количество теплоносителя, циркулирующего по общему контуру отопления, может быть разным, и зависит от длины и диаметра труб системы и объема радиаторов. Но обычно оно не превышает 40÷45 литров.

В конструкции печи с водяным контуром должен быть обязательно установлен температурный датчик, так как контролировать этот параметр придется постоянно.

Эта схема показывает все элементы водяного контура, в которые входят:

Две трубы, через одну из которых система заполняется водопроводной водой, а другая же служит для слива теплоносителя в канализацию при проведении ремонтных или профилактических работ. Эти трубы перекрыты кранами и используются только в случае необходимости.
Труба «обратки», через которую охлажденный теплоноситель поступает в теплообменник из отопительного контура.
Труба подачи нагретой воды из теплоносителя в отопительный контур.
Канал подачи свежего воздуха в поддувальную камеру.
Расширительный бачок, о котором было сказано выше.
Система автоматики, обеспечивающая корректную работу всех узлов, в зависимости от выбранного режима.
Насос для обеспечения циркуляции теплоносителя в системе отопления.
Теплообменник, устанавливаемый внутри печи, непосредственно около топочной камеры для эффективного и быстрого нагрева теплоносителя.

Монтаж металлической печи с водяным контуром

Выбрав печь необходимой для определенной площади дома мощности, необходимо сразу запастись и другими элементами, из которых будет собираться отопительный контур. Безусловно, сначала рассчитывается и составляется схема-чертёж, оптимально подхождящий для конкретного дома. Этот документ позволит составить список и произвести закупку материалов и элементов, представленных на данной схеме:

— металлопластиковые или полипропиленовые трубы для проведения контура и необходимые для них комплектующие — это фитинги, отводы, соединительные муфты, краны и т.д.;

Выбор труб для отопления – ответственное дело!

Высокие температуры и повышенное давление, возможная коррозионная агрессивность теплоносителя – все это обычные условия для систем отопления. А значит – все элементы и узлы должны им соответствовать. Как правильно выбрать – читайте в специальной публикации нашего портала.

— R – необходимое количество радиаторов. Лучше всего для такого контура подойдут качественные алюминиевые батареи.

— G – расширительный бачок мембранного типа требуемого объема – 1 ед.;

— T – термометр для контроля за температурой на трубе подачи и на обратке, то есть 2 штуки;

— M – манометр для измерения давления теплоносителя — 3 ед.;

— P – циркуляционный насос – 1 ед.;

— F — фильтр механической очистки – 1 шт.;

— V1 — предохранительный клапан — 1 шт.;

— V2 – автоматический воздухоотводчик — 1 шт.;

— V3 — заливной/сливной кран. На схеме показано 7 шт., но кроме них рекомендовано установить краны на каждый из радиаторов для полного или частичного перекрытия поступления в них теплоносителя.

Монтаж закрытой системы проводится в такой последовательности:

На входе и выходе из теплообменника, находящегося в конструкции печи, устанавливаются краны (V3).
Далее, на обеих трубах устанавливаются термометры (T) для контроля за температурой теплоносителя при выходе из теплообменника и на «обратке». Они будут необходимы, чтобы знать, насколько остывает теплоноситель в конце цикла, пройдя весь контур, и стоит ли добавлять еще топливо.
Затем, на выходной трубе монтируется, так называемая «группа безопасности», в которую входят: манометр (М), контролирующий давление; предохранительный клапан (V1) с предустановкой допустимого давления, воздухоотводчик (V2), позволяющий выпускать из системы скопившиеся газы в автоматическом режиме. Очень часто группа безопасности скомпонована единым узлом на одном патрубке – так монтаж будет провести еще проще.
Проводится разводка контуров по точкам теплообмена (радиаторам отопления), в соответствии с заранее разработанной схемой.
Далее, идет установка на трубе «обратки» крана (V3) для заполнения системы водой.
На трубе обратки устанавливается насос (Р) и небольшой обводной контур (байпас) с врезанным в него краном (V3). Обводной контур необходим для того, чтобы можно было включить его в работу, временно пустив по нему естественную циркуляцию теплоносителя, в случае отсутствия электроэнергии или выхода из строя насоса.
Далее, необходимо установить расширительный бачок (G) и кран (V3) для него – чтобы для замены, ремонта или профилактики бачка не пришлось сливать весь теплоноситель из контура.
Затем в трубу «обратки» врезается комплекс элементов:

— кран (V3);

— манометр (М);

— механический фильтр для очистки теплоносителя (F);

— манометр (М);

— кран (V3).

Краны с двух сторон механического фильтра необходимы для того, чтобы была возможность перекрыть трубу для проведения очистки фильтра или замены фильтрующего элемента.

Манометры с обеих сторон фильтра, конечно, необязательны, но весьма удобны – разница в их показаниях будет свидетельствовать о том, что пропускающая способность фильтра снижается, и он требует очистки.

Краны на радиаторы рекомендовано устанавливать на случай возникновения аварийных ситуаций, а также для того, чтобы можно было регулировать распространение тепловой энергии, перекрыв или снизив подачу теплоносителя в любую из батарей, или полностью выключить то или иное помещение, если необходимости его отапливать в настоящее время нет.

Достоинства и недостатки печей с водяным контуром

У печи-камина с водяным контуром есть свои «плюсы» и «минусы», но к серьезным недостаткам можно отнести только лишь два момента:

Если печь не оснащена функцией длительного горения, то в зимний период она требует беспрерывной топки, иначе в доме будет холодно или, хуже того, система может «разморозиться». В этом случае такую печь лучше рассматривать только в качестве дополнительного отопления, используемого в дневное время.
Система не автоматизирована полностью, и как бы ни хотелось, чтобы отопление функционировало с максимальной автономностью, дрова все-таки придется подбрасывать вручную.

Чтобы облегчить процесс обогрева дома, лучше всего выбрать для установки печь длительного горения, которая работает от одной закладки топлива в течение 12÷14 часов.

Положительных качеств у данной конструкции намного больше:

В плане расходом, при доступности твёрдого топлива, данный способ отопления жилья наиболее экономичен по сравнению с системами, в которых используется котлы на других энергоносителях.
Печь с водяным контуром вполне можно устанавливать в комплексе с другими отопительными системами, включая ее в работу по мере необходимости – это даст неплохой эффект экономии.
Печь-камин прекрасно вписывается в любой дизайнерский проект оформления помещений дома.

Соблюдая все рекомендации, учитывая необходимую рассчитанную тепловую мощность, в специализированных магазинах можно найти именно ту модель, которая самым оптимальным образом подойдет по всем параметрам для конкретного жилья. Если же решено возвести в доме печь из кирпича, то, наверное, самым разумным решение станет выбор именно такой модели, которая оснащена встроенным водяным контуром – это обеспечит качественное отопление дома и поможет максимально сэкономить на топливе.

Видео: интересный пример металлической печи-камина с водяным контуром

Все чаще жители городов при первой же возможности перебираются жить в сельскую местность. Однако почти всегда в такой местности отсутствует центральное отопление, поэтому возникает довольно-таки большая проблема обогрева дома в зимнее время года. Существует очень много способов отопления, но при этом наиболее оптимальным вариантом являются , основа работы которых – водяное отопление. Устройство их не вызовет особых сложностей.

Печь из кирпича – самый экономичный способ отопления для частного дома. Благодаря системе водяного отопления достаточного два раза в день прогревать помещение.

Использование в частном доме водяной печи имеет довольно много преимуществ, наиболее существенным из них является высокая степень обогрева. Так, именно благодаря этому, даже при очень низких температурах, достаточно будет всего два раза в сутки протапливать дом. Такой эффект достигается благодаря тому, что в промежутке времени, когда печь не протапливается, температура поддерживается самими радиаторами, которые довольно медленно остывают, и это дает возможность поддерживать тепло на протяжении 6 часов. Можно сделать соответствующий вывод, что данное отопление является очень экономичным.

Сделав печь и водяное отопление своими руками, вы сэкономите значительную сумму денег и навсегда решите проблему обогрева жилья. Коэффициент полезного действия печи с водяным отоплением равен 85%. Такой коэффициент достигается из-за того, что при довольно маленьких размерах котла площадь всей системы отопления очень большая. При такой системе нижняя камера отопления с водяным котлом обогревается горячим дымом от печи со всех сторон.

Также нужно знать, что водяное отопление будет рациональным только для жилья большой площади, при этом для небольших помещений вполне достаточно обыкновенной печи, которую тоже можно соорудить своими руками.

Инструменты для работы

Для кладки печи из кирпича вам понадобятся: кельма, молоток-кирка, уровень лазерный или водяной, лопата для размешивания раствора.

Для кладки печи используют следующие приспособления и инструменты:

кельма – инструмент для нанесения цементного или глиняного раствора для кладки печи с его последующим выравниванием и тщательным подрезанием имеющихся швов;
молоток-кирка, которым можно делить кирпич на части, если такое понадобится при кладке конструкции печи;
уровень лазерный или водяной для проверки горизонтальности кладки;
чтобы проверять горизонтальность, ровность углов, нужна линейка-правило из древесины, имеющая большие размеры, которые будут равны плоскости кладки.

В целом нужно использовать такие же инструменты, какие берутся для возведения стен зданий и других сооружений из кирпича своими руками.

Подробное описание кладки

Обратите внимание, что водяной котел не должен соприкасаться с кирпичной кладкой, а впереди зазор компенсирует то, что при нагреве он будет расширяться.

Самые хорошие показатели водяного отопления могут быть с помощью двухтрубной системы отопления. Обязательно в верхней точке должен быть установлен расширительный бак, который при перепаде температур теплоносителя сможет компенсировать увеличение его объема.

При кладке кирпича для печи необходимо соблюдать порядовку, швы кладки должны иметь одинаковый размер и быть идеально ровными. Металлические предметы устанавливать во время кладки.

Особенности кирпичной укладки

При возведении дымохода печи необходимо соблюдать все меры противопожарной безопасности.

Наружный размер дымохода для печи с водяным отоплением должен составлять примерно 38 ˣ 38 см, при этом внутренний диаметр будет равен размеру в полкирпича. В некоторых случаях ту часть дымохода, которая расположена над крышей дома, заменяют обычной трубой, что снижает стоимость работы и, конечно же, экономит время, затраченное на проведение работ. Все места, где труба и другие нагревающиеся элементы соприкасаются с кровлей, необходимо обработать асбестосодержащими материалами, которые предотвращают самопроизвольное возгорание.

Одним из важнейших факторов тёплого и уютного дома является тепло. На сегодняшний день существуют различные способы того, как обогреть дом, и ежегодно появляются более новые способы и возможности. Но старым и проверенным методам всё так же есть место в современных домах. Печное отопление, оснащённая водяным контуром, является одним из таких способов. Рассмотрим, как создать такую печь отопления своими руками.

Плюсы и минусы печи

Обычная печка неравномерно распределяет тепло: непосредственно возле печки очень жарко, а чем дальше, тем становится холоднее. Наличие водяного контура позволяет теплу, которое вырабатывает печка, равномерно распределяться по всему дому.

Строительство отопительной печи с водяным контуром

Таким образом, только одна печка способна обогреть одновременно несколько помещений в доме. Печка работает почти также, как твердотопливный котёл. Только она не просто разогревает теплоноситель и водяной контур. Помимо этого происходит нагрев стенок и дымовых каналов, которым также отводится важная роль в отопительном процессе.

Теплообменник (змеевик) - основной элемент печки. Его устанавливают в топливную часть печки, и там к нему подключают всю систему водяного отопления.

К достоинствам печи с водяным контуром можно отнести следующие особенности:

Недостатки у такого рода отопления тоже имеются.

Специалисты советуют использовать в таких конструкциях незамерзающую жидкость, если в доме люди живут не постоянно, а, например, только в летний период времени.

Как работает печь

Работает она по довольно простому принципу.

Вариант теплообменника

В теплообменник, который расположен в топливной части печки, поступает вода. Там происходит её нагрев от сгорания дров или другого топлива. Затем, уже нагретая вода, поступает в радиаторные батареи, где тепло от неё распределяется по помещению. Когда вода остывает, она возвращается к змеевику, где снова нагревается и т. д.

Печное отопление с водяным контуром своими руками - поэтапное строительство

Сначала, прежде чем начать возводить печку, необходимо подготовить фундамент. Для этого необходимо выкопать котлован, глубина которого равна 150–200 миллиметрам. На дно слоями засыпать битый кирпич, щебёнку и бут. Затем всё залить цементным раствором. Фундамент должен возвышаться над полом на несколько сантиметров. На стяжку уложите гидроизоляционный материал.

Процесс строительства печи с водяным контуром

Основные особенности кладки кирпича

Печь необходимо строить из качественных материалов. Стены можно возводить из кирпичей с нормальным обжигом, а вот для топочной части приобретайте тугоплавкие кирпичи.

Прежде чем начать кладку, кирпичи необходимо смочить. Для этого погрузите их на некоторое время в воду. Когда от них перестанут выходить пузырьки воздуха, можно начинать кладку.
Все ряды и углы обязательно привязываются.
Цементный раствор наносите сразу на весь рад. Его слой должен быть около 5 миллиметров. Освежайте раствор на торце прямо перед укладкой на него кирпича.
Когда дойдёте до топочной части, не наносите глину мастерком. Делайте это руками.
Каждые пять рядов аккуратно срезайте излишки цемента со швов и протирайте их влажной губкой.
Стены печки должны быть вертикальными и горизонтальными. Используйте строительный уровень постоянно во время кладки, чтобы проверять это.

Монтируем и устанавливаем оборудование

Можно ли соорудить такую систему отопления самостоятельно? Если у вас имеется опыт возведения печек и кирпичной кладки, то можно. Изначально подготовьте наиболее важную часть печки - змеевик, который можно купить в готовом виде либо сварить, используя трубы или листовое железо. Если печка будет строиться вами самостоятельно, то подключив фантазию, вы сможете соорудить конструкцию, которая будет индивидуальна для вашего дома и планировки.

Если у вас недостаточно большой опыт в этой специальности, то работы по проектированию и монтажу лучше всего доверить мастерам своего дела. Ведь печка - это потенциально опасная система отопления дома.

Выделяют два варианта создания данной системы отопления:

Змеевик устанавливается в печку на этапе строительства последней.
Теплообменник встраивается в уже возведённую печную конструкцию.

Использование радиатора в качестве теплообменника

Последний способ более трудоёмкий, потому что он предполагает собой разбор кирпичной кладки печки. Помимо этого, топливная часть будет уменьшена, после установки змеевика.

Система отопления подключается к змеевику через раструбы. Их вставляют в одну из стенок печки. Водяной контур в таком отоплении имеет двухтрубную систему. Разводка может идти поверху или понизу.

Полностью укомплектуйте отопительный контур. Верхняя точка магистрали должна быть оснащена накопительным баком, обязательна установка предохранительного и воздушного клапанов, а также блока безопасности с манометром. Там, где радиаторы входят и выходят в печь, подсоедините вентили.

Основные требования при установке

Чтобы вода в змеевике не закипала, её толщина в нём должна быть как минимум 40 миллиметров.
Стенки теплообменника должны быть как минимум 5 миллиметров. Если печка топится углём, то этот показатель увеличивается. Иначе стенки змеевика могут прогореть.
Обменник не должен плотно прилегать к стенке топливной части печки. Между ними должно быть пространство минимум в 2 сантиметра. Это нужно из-за теплового расширения теплообменника.
Большое внимание уделите пожаробезопасность системы. Если в печке есть деревянные перегородки, то между ними обязательно должно быть воздушное пространство, потому что если деревянные конструкции перегреются, то может случиться возгорание. Именно поэтому дерево - не самый лучший облицовочный материал для печки. Для этого лучше выбрать материалы с огнеупорными качествами.

Змеевики из труб

Вариант змеевика для отопительно-варочных печей

На фото выше изображена схема одного из вариантов змеевика. Таким оснащают печки, предназначенные как для отопления, так и для приготовления пищи, потому что над ним просто соорудить поверхность для варки.

Профильная труба, использованная вместо верхней и нижней П-образной трубы в таком змеевике, значительно упростит процесс его создания. Прямоугольными профилями можно заменить вертикальные трубы, если нужно.

Если печь, куда будет производиться установка змеевика, не оснащена варочной поверхностью, то чтобы увеличить КПД теплообменника, добавьте к нему некоторое количество горизонтальных труб. Обработка и вывод жидкости могут быть сделаны с разных сторон. Всё зависит от того, какая конструкция у печки и от устройства змеевика.

Вариант теплообменника

Обменник из листовой стали

Чтобы сделать стальной теплообменник, толщина стали должна быть как минимум 5 миллиметров. Использование профиля 6х4 сантиметров и патрубков в 5 сантиметров необходимо для входа и выхода жидкости. В зависимости от того, какую длину имеет топливная часть вашей печки, подбирается размер теплообменника.

Если вы собираетесь вставить стальной теплообменник в печку, которая оснащена варочной поверхностью, то специалисты советуют сделать конструкцию так, чтобы обтекание газа происходило по верхней полке змеевика. Затем этот газ выходил в дымооборот, который располагается спереди змеевика.

Теплообменник из листовой стали

Используя листовую сталь, можно соорудить обменник в виде книжки.

Для этого стенки теплообменника соединяются при помощи труб или профиля. Здесь в регистре верхняя полка отсутствует. Чтобы улучшить циркуляцию, добавляются соединительные трубы вверху регистра. Вход и выход делают сзади или сбоку теплообменника. Варочная поверхность устанавливается над регистром.

Процесс установки

Монтаж водяного контура

Обменник монтируется так же, как и любая другая отопительная система. Есть только один нюанс - это расположение «обратки». Оно находится выше.

Выделяют три разновидности циркуляции теплоносителя: естественная, принудительная и комбинированная.

В первом случае трубы монтируются с максимально возможным уклоном.

Естественная циркуляция

Там, где трубы выходят из печки, устанавливается «коллектор разгона». Чтобы сделать его, направьте трубу в вертикальном направлении в высоту 100–150 сантиметров, а затем вниз к радиаторам под наклоном.

Во втором варианте мощность КПД увеличивается на 30 процентов за счёт добавления циркуляционного насоса.

Принудительная циркуляция

Он формирует давление змеевика. Правда, специалисты не советуют пользоваться только этим видом циркуляции. Если будут случаться перебои электроэнергии или насос сломается, то вода перестанет циркулировать, и теплоноситель может закипеть.

Последний вид совмещает в себе два первых, т. е. он оснащается и трубами под уклоном, и насосом, где последний подключают к системе по параллельной магистрали. Это выгодно потому, что циркуляция будет осуществляться при помощи насоса, а если пропадает электроэнергия или насос ломается, то вода начинает циркулировать естественным образом.

Видео: печка из кирпича с водяной рубашкой

Отопление помещений печью, оснащённой водяной рубашкой, - это практичный и дешёвый метод. Правда, строительные работы для новичка не покажутся лёгкими. Если не уверены в своих силах, доверьтесь специалистам. Печь - это пожароопасный метод обогрева дома.

Для жителей негазифицированных домов, особенно частного сектора, актуальным остается проблема обогрева жилья в зимнее время. Традиционные печи могут решить эту проблему только в случае обогрева небольшого дома, для двухэтажных домов, для домов с общей площадью более 100 квадратных метров одного источника тепла будет явно недостаточно.

В таком случае есть несколько вариантов решения этой проблемы:

Кирпичная печь с водяным отоплением своими руками созданная, но используемая более для обогрева, чем для приготовления пищи;
Та же самая кирпичная печь но снабженная системой принудительной циркуляции и защиты от перегрева в системе. Этакая твердотопливная мини котельная в доме.

Об этом и поговорим.

Что нам даст совмещение систем

До недавнего времени существовала обычная печь-каменка, оборудованная всеми элементами такой системы, начиная от топочной камеры, зольника, колосников и заканчивая обычной задвижкой. Сейчас существуют печи-котлы, внешне мало чем отличимые от обычных, а по сути, по сути, смотрим далее.

О пользе:

Теплоотдача обычной кирпичной печи составляла чуть большим 6500 ккал/ч, этого конечно было бы достаточно для небольшого, подчеркиваем небольшого дома, например дачного;
При установке обычного котла с горячей водой внутри теплоотдача будет как минимум в 2.5 раза выше, а соответственно площадь обогреваемого помещения также возрастет;
При совмещении двух систем теплоотдача, к радости владельцев, суммируется и составляет не менее 21000 ккал/ч а это уже достойный результат. Переводя этот показатель на более простые и понятные обычному человеку квадратные метры, объясняем, что это где-то около 300 квадратных метров;
К позитивным моментам совмещения относится дешевое топливо. Чего-чего, а дров у нас еще хватит, а не запастись ими может помешать только лень;
Для полноценной работы системы достаточно протопить печь дважды в день, при этом температурный показатель морозов за окном решающей роли не играет;
Очень высокий КПД (коэффициент полезного действия) системы, который может достигнуть 85%, что согласитесь очень неплохо для такого простого вида топлива как дрова;
Цена изделия будет действительно минимальной. Единственно за что вам, возможно, придется заплатить так это за металл, кирпич и сварочные работы.

На что, все же, стоит обратить внимание

И все же есть некоторые нюансы, которые должны быть озвучены:

Данный тип нагревательной системы должен быть под постоянным контролем, зольная камера должна быть чистая, а зола и сгоревшие фракции удалены;
Особого внимания требует система вентиляции и выведения дыма от сгорания топлива, вовремя не открытая заслонка, может привести к большим проблемам;
Кирпичные печи с водяным отоплением своими руками сконструированные могут быть использованы только в зимний период, в том числе и для приготовления пищи. Представьте, в жаркий летний день нагреть воду в чайнике, заварить чай в заварачнике, заодно и устроить в доме сауну;
В системах печь-бак отсутствует система аварийного контроля. Температура воды, а также система аварийного сброса в случае непредвиденных ситуаций в домашней самоделке отсутствует;
Открытое пламя есть открытое пламя, температура в камере сгорания может достигать достаточно высоких величин, что со временем приведет к прогоранию конструкции котла. Замена этой системы возможна с демонтажем стены печи, по-другому не получится.
альтернатива радиаторному отоплению.

К сведению! Если вы решили запитать всю систему отопления дома от котла, приставив расширительный бачок, насос для принудительного прогона горячей воды и прочее, то это вполне возможно сделать, просто посоветуйтесь со специалистами. Скажем более того, так часто и делают, а в качестве доказательств посмотрите фото.

Монтаж котла

Котел — не значит гигантский.

Основные этапы укладки кирпича и визуальная инструкция ждет вас в традиционном видео материале. Однако существует необходимость обратить ваше внимание на некоторые особенности монтажа различных конструкций котла, применения разных типов кирпича, одним словом на технические и строительные нюансы без которых вся задумка может превратиться в брак.

А хорошее дело браком не назовут, итак:

Начнем с конструкции котла. Сам котел изготавливается таким образом, чтобы он полностью поместился в камере топки.

Наиболее распространенными являются два вида котла в топке:

изготовлен из труб;
изготовлен из листового железа.

В обоих случаях на срезе изделие напоминает букву П.

Обратите внимание! Первый вид котла более предпочтительный, он пропускает открытое пламя к основанию плиты, таким образом, позволяя готовить пищу на специальных конфорках. Во втором случае лист железа будет полностью перекрывать доступ к варочной плите, и приготовление пищи будет сводиться к банальному разогреванию.

Несколько слов о размерах. При кажущейся необходимости в массивном изделии, которое способно вместить в себя, а затем отправить в путешествие по системе достаточное количество горячей воды, сам котел имеет небольшие размеры: достаточно 75 см в длину, 50 см в ширину и 30 см в высоту. Эти размеры оптимально решат проблему обогрева помещений дома общей площадью до 200 квадратов, установка же всей системы прокачки воды и системы обогрева увеличит эту площадь до 300 квадратов.
Установка котла. Котел устанавливается таким образом, чтобы тепло от процесса горения вместе с дымом окутывало максимальную площадь изделия и только в этом случае можно получить максимальный эффект от котла.
Особенности установки. Между котлом и стенками камеры сгорания должен быть зазор не менее 5 миллиметров. Это вариант мертвого пространства для расширения котла при нагревании, этот элемент является обязательным.
О системах приводящей и отводящей. Горячее стремится вверх, холодное уходит вниз, это примитивное изложение законов физики в полной мере применимо и для котлов. Отводящая труба монтируется в самой верхней точке котла, тогда как обратка в самой нижней. Философия очень проста – в камере не должен скапливаться пар. Пар по своим физико-химическим свойствам норовит ворваться в систему, иногда принося с собой разрушения.

О кирпичах и кладках

Кладка кирпича не сложна. Просмотрев видео ряд, вы вполне сможете сделать подобное своими руками. Единственно несколько замечаний и рекомендаций общего порядка:

Камеры, в которых происходит контакт с открытым огнем, изготавливаются из огнеупорного кирпича;
Желание сэкономить материал и финансы и установить на дымоходах стенки в четверть кирпича неоправданно и очень рискованно;
Во время укладки кирпичей обратите внимание на сам порядок, не изменяйте его во избежание просачивания дыма через швы, следите за швом.

Печь с котлом водяного отопления служит отличным решением для загородных домов, в первую очередь, благодаря своей экономичности. Безусловно, отапливать большую площадь магистральным газом дешевле, однако такая возможность есть далеко не везде, поэтому приходится прибегать к топке дровами.

Печь может обогреть строение любой конфигурации, площадь которого составляет до 100 м.кв. Подобная схема работает следующим образом: печь дает тепло, а комнаты обогреваются за счет отопительных труб, греющихся за счет жидкого теплоносителя от котла в печи. В результате получается высокий КПД и хорошая теплоотдача. Используется такая печь для бани и для жилого коттеджа.

Как повысить эффективность теплообменника

Если дома установлена готовая кирпичная печь, организовать водяное отопление собственными силами не так сложно. Достаточно размещение в топке самодельного котла-змеевика (можно выбрать и другую конфигурацию).

Для успешной работы примите во внимание следующее:

перепад высоты между входом в теплообменник и выходом жидкого теплоносителя из него;
обеспечение максимально возможной площади его поверхности;
не мешает ли теплообменник загрузке и горению топлива.

Строя печь своими руками, учтите ряд других факторов:

Продукты горения должны выйти из дымохода как можно более холодными.
Высокая теплоотдача печных газов внутри печи увеличивает ее КПД.
Лучше размещать теплообменник в дымоходе, а не в топке.

Такие правила могут показаться нелогичными, поскольку, по идее, теплообменник должен лучше всего прогреваться на открытой топке. Тем не менее, следует учесть и ряд других процессов, которые происходят в печи.

Итак, пламя представляет собой скопление горящих частиц топлива. Если забрать у них тепло, им не удастся сгореть полностью, в результате полезность печи снизится. Помимо этого, для более эффективного прогрева теплоноситель должен совершать движение навстречу тепловому потоку. Именно так разница в температуре между разными частями теплоносителя будет сохранена, нагрев будет более эффективен, а внутри системы обеспечится лучшая циркуляция. Плюсы такого блока заключаются еще и в образовании меньшего количества конденсата на нем, благодаря чему отсутствует риск коррозии.

Виды печей со встроенным котлом

Конструкция может быть выполнена из металла или кирпича с разным размещением каменки, с котлом для подогрева воды для мытья, если речь ведется о бане. Размеры не ограничены: выбор параметров определяется с учетом габаритов помещения, строительных материалов здания, а также местного климата.

Следует рассмотреть особенности конструкции двух видов печей с котлами отопления:

Котел встраивается в дымоход. Такая модель отличается длительным сроком эксплуатации, стенки печки полностью получают тепло из топки, показатели теплоотдачи неизменны. Недостаток: нельзя обогреть большую площадь.
Котел находится прямо в топке. Можно обогреть большую площадь помещения. Есть возможность использования разных видов теплообменника. Недостатки: металлические части напрямую контактируют с огнем, в результате чего разрушаются. Из-за низкой температуры теплообменника вырабатывается конденсат, из-за чего позже к поверхности прилипает много сажи, вследствие чего понижается КПД.

Виды и особенности теплообменников

Своими руками можно изготовить два вида теплообменников: трубчатые и плоские. Чтобы принять правильное решение, следует изучить их эксплуатационные характеристики и особенности.

Популярный вариант, который используется как для печей в баню, так и для дома. Наиболее просты в изготовлении, поверхность легко чистится от скоплений сажи, установка возможна как вертикальная, так и горизонтальная, КПД относительно высок.

Плоский котел может отличаться высоким объемом, благодаря чему брать горячую воду для мытья можно прямо из отопительной системы. Производится установка расширительного бачка с увеличенным линейным размером, куда постоянно поступает вода после снижения уровня ниже критичного. Этот вариант довольно удобен и помогает решить сразу несколько задач, однако есть и условие – температура помещения зимой не должна опускаться до минуса.

Ключевой недостаток: резкое снижение теплоотдачи стенок печи. Данный вид теплообменника изготавливается в форме буквы «П» и устанавливается по периметру топки, обходя дверцу. В результате получается, что температура внешних стенок довольно низкая, в результате прогрев помещения занимает гораздо больше времени. Это критично лишь в случае, если печь устанавливается в бане, для жилых домов, где печка топится постоянно, увеличения времени прогрева на несколько часов не играет никакой роли.

Таким образом, выбирая плоский котел, подумайте, за счет чего можно увеличить скорость нагрева. Одним из вариантов является увеличение каменки и расположение ее непосредственно над топкой. Второй вариант: использование металлического дымохода для обогрева, увеличение его длины.

Трубчатый теплообменник

Самый удачный вариант для обсуждаемой конструкции. Форма может быть, как простой, так и сложной. Размеры такого регистра бывают разными, объект может быть установлен с разных сторон топки. При необходимости теплообменник можно легко извлечь из печи. Для изготовления водяного котла для кирпичной печи применяются исключительно бесшовные трубы. Это очень эффективный теплообменник, который к тому же очень легко очищается от сажи. Изготовить такой регистр самостоятельно намного сложнее, нежели предыдущий вариант, поэтому целесообразно обратиться к специалисту.

Можно встроить в кирпичную печь старые радиаторы, и они будут выполнять функцию котла. Чугунные встроенные водогрейные элементы имеют свои особенности, например, чугун не очень хорошо реагирует на открытый огонь. Тем не менее, такой метод используется, причем довольно широко. Можно использовать радиатор М-140, который легко можно найти на местах сноса пятиэтажных домов. Если сварить дюжину секций, получите нагреватель, площадь которого 3 кв.м и 18 л емкости. Плоский котел с такими же характеристиками потребовал бы очень много места. Такие котлы могут обогревать большие площади.

Перед тем как радиаторы будут свариваться вместе, их необходимо разобрать, очистить от грязи и тщательно промыть горячим 6 %-м раствором соляной кислоты. Затем вновь ополоснуть водой. Потом сменить картонные прокладки, находящиеся между секциями, поскольку они попросту сгорят. Используйте вместо них асбестовый шнур с пропиткой из порошка графита и натуральной олифы.

Собирать элементы радиатора следует в определенной последовательности. В соединяемые секции ввернуть ниппели со своей правой и левой резьбой, затем намотать на них пропитанный шнур из асбеста и затянуть оба ниппеля ключом, следить, чтобы не было перекоса секций. После соединения двух секций можно присоединить третью, затем спрессовать радиатор ради проверки качества сборки. Теперь можно монтировать стояки.

По диагонали можно расположить вход холодной и выход горячей воды. Другие два отверстия могут заглушаться пробками, чтобы обеспечить циркуляцию воды через полный объем. Радиатор необходимо вмонтировать в дымовой канал, расположенный позади топки. Это поможет избежать контакта чугуна с открытым огнем: котел будет нагреваться горячими газами.

Добиться повышения естественной циркуляции воды в таких печах можно, если провести трубу обратной линии через ее фундамент и пространство под полом, благодаря чему будет увеличена разница температур между обратной и горячей линией. Батарея в печи устанавливается с незначительным уклоном для выхода воздуха и попадания его в систему. Для чистки можно в самом дымовом канале встроить дополнительную дверцу.

Твердотопливные котлы «Прометей»

В качестве альтернативы самодельным котлам может быть использован «Прометей», работающий на сухих видах топлива и расходующий электроэнергию в качестве дополнительного вида топлива. Мощность устройства составляет от 12 до 80 кВт, чего хватит для обогрева от 60 до 800 м.кв. За счет большого объема загрузочной камеры и зольника обеспечивается долгое время горения, а также высокий КПД. Котлы на твердом топливе могут быть применены в сочетании с котлами отопления, которые работают на газе или дизтопливе. «Прометей» быстро монтируется в уже существующие системы и упрощают установку.

Отличительные черты котлов «Прометей»:

система подачи топлива – полуавтомат;
8-10 часов бесперебойного горения;
авторегуляция температуры теплоносителя;
высокий КПД;
корпус из антикоррозийной стали.

«Прометей» можно встроить в любую систему отопления, в том числе разместить в печи котле. Конструкция таких котлов позволяет использовать их в отдаленных районах, где отсутствует стабильное электроснабжение. На его основе может быть также обустроена и варочная печь.

Кладка печи с котлом

Если вы решите углубиться в тему, то возможно, решите обустроить колпаковую печь Кузнецова, принцип работы которой заключается в свободном перетекании газов, что не требует дополнительной энергии извне. Чертежи есть в интернете. Здесь же будет рассказано о более простой конструкции. Итак, сначала необходимо залить фундамент, глубина которого составляет 50 – 70 см. На основу следует засыпать песок слоем 10-15 см, сверху укладывается щебень, гравий или строительный мусор, причем следует сохранить пространство 25-30 см для заливки цемента. Лучше всего раствор на фундамент готовить без использования песка, заменив его отсевом, соотношение составит примерно 1:6. Под стяжку и поверх нее следует настелить рубероид для гидроизоляции.

Затем следует сделать раствор глина + песок в соотношении 1:2,5, однако пропорции могут меняться зависимо от уровня жирности материала. Важно не оставить комки, а потому глина должна быть замочена с вечера. Если смесь сползает с мастерка, оставляя на нем небольшие полосы, то концентрация подходящая. До начала кладки необходимо выстелить рубероид по площади залитого фундамента и замазать его раствором. Первый ряд выкладывается поддоном полностью из кирпича, куда потом будет производиться кладка печи. Затем выкладывается первый ряд контура печи, затем следующий и т.д. Во время кладки вам понадобится порядовка.

Теперь делается топка, зольное отделение и поддувало. Крепление дверок осуществляется с помощью оцинкованной проволоки или полосы оцинкованной жести. Необходимо подрезать кирпич над дверцами с помощью болгарки, однако лучше всего один из них сделать клином, благодаря чему кладка не растрескается. Сделайте заранее на кирпиче выступы для котла, которые также можно вырезать болгаркой. Не стоит забывать, что по инструкции необходима ровная установка, а потому следует пользовать уровнем. Затем производится установка топки и задней части конструкции, где находится дымоход с прочисткой. Труба должна минимум на 50 см выступать над крышей.

Печи своими руками для отопления дома вы можете изготовить, не являясь в этом деле профи. Они универсальны и обладают высоким коэффициентом теплоотдачи. Большое преимущество в их автономности, поскольку они не зависят от внешних энергоисточников. Такие котлы могут иметь любые размеры в зависимости от площади отапливаемого помещения.