Работа фрезой по дереву. Рекомендации и инструкция по работе с ручным фрейзером по дереву

Ручной фрезер является незаменимым инструментом при большинстве столярных работ. Для желающих освоить мастерство столяра и научится делать своими руками не только различные деревянные поделки, но и оригинальную красивую деревянную мебель, украшенную резьбой, желательно ознакомиться с основными возможностями использования устройства. На Руси с древних времен украшали дома, мебель и другие изделия резьбой по дереву. Во многих городах есть музеи деревянного зодчества, экспонаты которых вызывают восхищение и удивление.

Механизированный инструмент позволяет значительно ускорить выполнение работ, производство можно даже поставить на поток при наличии рынка сбыта. Конечно, кроме ручного фрезера понадобятся верстак, различные приспособления, качественный материал.

Основные операции ручного фрезера

Применение ручных фрезеров по дереву позволяет выполнять следующие виды обработки:

изготовление шлицов, фальцев, пазов;
точная обработка ламината для мебели и других изделий;
различные виды резьбы на деревянных поверхностях, гравировальные работы;
вырезание круглых и овальных отверстий;
устройство соединительных шипов различного типа;
шлифовальные работы;
вырезание четвертей;
изготовление гнезд для фурнитуры.

При наличии оснастки фрезер по дереву можно использовать для работы с пластиком, оргстеклом, искусственным камнем, цветными металлами. В умелых руках устройство сможет проявить все свои возможности.

Ручные фрезерные станки выпускаются трех видов:

для обработки ламелей;
для обработки кромок;
верхний.

Ламельный фрезер используется для изготовления соединительных пазов в различных деталях. Фрезер для обработки кромок предназначен для точных операций на кромках и вырезания фасок. Оба устройства имеют узкую специализацию и редко используются для других работ.

Тип «верхний » выпускается в 2 вариантах: неподвижный и погружной. Этот вид наиболее универсальный и используется для большинства операций.

Неподвижный – устройство представляет собой электродвигатель с функцией настройки глубины прореза. Глубина фрезерования устанавливается перемещением фрезера относительно подошвы и фиксируется специальным зажимом. При начале работы нужно удерживать инструмент на весу над выбранной точкой и медленно заглублять вращающуюся фрезу. При первых попытках эта операция обычно очень затруднительна, фреза уходит в сторону от нужного места.

Этот недостаток устранен на фрезерных устройствах погружного типа. Между подошвой и двигателем установлены жесткие пружины и направляющие для перемещения в вертикальной плоскости. Глубина погружения устанавливается и фиксируется специальным зажимом. В нормальном положении фреза не достает до поверхности материала. Чтобы фреза начала углубляться, необходимо с усилием нажать на устройство. Зажим ограничит глубину погружения. При исчезновении давления фрезер автоматически поднимется, обработка детали прекратится. Такая конструкция в значительной мере упрощает работу.

Наиболее востребованные виды работ

Все виды обработки поверхностей, которые может выполнять ручной фрезер по дереву, можно классифицировать по нескольким категориям:

Изготовление длинных продольных и поперечных углублений с различной формой сечения. В эту категорию можно отнести четверти, канавки, пазы. Прорези могут выходить на край изделия (открытые) или располагаться внутри (закрытые). Используются в основном с конструктивным назначением в соединениях паз – выступ.
Изготовление кромок различной формы (профилирование). При помощи этой операции можно изготавливать штапики, наличники, плинтуса, карнизы и другие изделия с различной формой поверхности. Кроме конструктивной функции эти детали используется в качестве декоративных элементов.
Изготовление и обработка сложных контуров и поверхностей. Эта операция используется при изготовлении мебели, различных интерьеров для помещений, изделий художественного промысла. При серийной обработке изделий используются шаблоны, позволяющие с большой точностью изготавливать одинаковые элементы деталей.
Устройство различных элементов в конструктивных целях. В основном это отверстия под установочные детали.

Перечислены основные операции, которые можно выполнить. При наличии инструмента и приспособлений перечень может быть гораздо больше.

Инструмент для фрезера

Работа ручным фрезером по дереву выполняется с использованием фрез-насадок с необходимой для обработки формой режущей кромки. Поверхности с различной формой имеют цилиндрический хвостовик для установки в цанговом зажиме. Инструмент изготавливается с креплениями стандартного размера, соответствующего размеру цанг. Торговые предприятия предлагают большой ассортимент фрез различных форм и размеров. При приобретении инструмента необходимо обращать внимание на материал режущих кромок. Для древесины различной твердости используется разная сталь.

Для обработки деталей с необходимой точностью нужно обеспечить устойчивое положение инструмента относительно поверхности в 3 плоскостях. Вертикальное положение обеспечивает подошва с механизмом погружения.

Устойчивое положение в горизонтальной плоскости можно удерживать несколькими способами:

использовать фрезу с направляющим подшипником;
использовать направляющую втулку на опорной поверхности фрезера;
использовать дополнительные приспособления из комплекта устройства или приобретенные отдельно.

Фрезы с направляющим подшипником в большинстве вариантов используются для обработки кромок деталей и имеют соответствующее название – кромочные. Форма и размеры инструмента могут быть самыми разнообразными.

Направляющая втулка и приспособления используются при работе с пазовыми фрезами. Установить подшипник на инструмент этого типа не представляется возможным, поскольку режущие поверхности находятся в вертикальной и горизонтальной плоскости инструмента.

Установка и смена инструмента

Установку и смену фрез можно выполнять на устройстве со снятым основанием или в собранном виде. Главное правило – инструмент должен быть отключен от электросети. Под отключением подразумевается не выключенная кнопка пуска, а вынутая из розетки вилка со шнуром питания фрезера.

Правильно сменить инструмент можно в следующем порядке:

расположить фрезер в удобном для доступа положении;
зафиксировать шпиндель или вал двигателя (некоторые модели оснащены специальной кнопкой для фиксации, при отсутствии зафиксировать ключом);
ослабить зажимную гайку цангового зажима, вынуть фрезу;
вставить новый инструмент на глубину не менее 20 мм или до упора;
затянуть цанговый зажим;
разблокировать шпиндель или вал двигателя.

Если в цанговом зажиме отсутствует инструмент, стягивать гайкой его нельзя. Он может сломаться.

Оптимальная скорость вращения

По сравнению с другим электроинструментом фрезер работает на более высоких оборотах – свыше 10000 об/мин. При более высоких оборотах качество обрабатываемой поверхности значительно лучше. Работа на высоких скоростях имеет свои недостатки – от трения инструмент и поверхность сильно нагреваются. Поверхность детали может обуглиться от высокой температуры. При использовании фрез большого диаметра под воздействием центробежной силы устройство может не выдержать нагрузок и сломаться.

Для устранения этих недостатков на двигатели фрезеров устанавливаются пусковые кнопки с регулировкой скорости вращения. На некоторых моделях регулятор скорости не совмещен с кнопкой пуска.

Чистота обработки поверхности зависит от 2 параметров, находящихся в тесной взаимосвязи – скорость вращения фрезы и линейная скорость поверхности фрезы. При одинаковой скорости вращения у фрез большего диаметра линейная скорость будет выше. Регулятор поможет привести эти соотношения к оптимальному значению. Чтобы правильно пользоваться регулятором, нужно просмотреть таблицу рекомендуемых производителем значений для различных диаметров инструмента. При выборе скорости нужно учитывать твердость обрабатываемого материала. Здесь соотношение обратно пропорциональное – для твердых пород древесины желательно использовать низкие обороты и наоборот.

Если при работе на низких оборотах фрезер нагревается, для быстрого охлаждения нужно запустить его на максимальных оборотах на холостом ходу. Воздушный поток быстро охладит двигатель и остальные части устройства, а также удалит налетавшую пыль.

Направление вращения инструмента

Как работать ручным фрезером, чтобы вращение инструмента обеспечивало максимальную эффективность работы?

Вращение инструмента может совпадать (попутное) или не соответствовать (встречное) направлению перемещения устройства. Основным и правильным положением будет встречное фрезерование, когда режущая кромка создает усилие, направленное против движения устройства, отталкивает его назад.

Попутное фрезерование можно использовать только в нештатных ситуациях, когда при встречном образуются сколы материала. При работе с попутным направлением нужно соблюдать особую осторожность. Совпадающие по направлению усилия могут вырвать устройство из рук с причинением травм.

Регулировка глубины обработки

Для точной обработки детали по глубине на многих устройствах установлены специальные регулирующие и ограничивающие приспособления. Несмотря на разные конструкции принцип действия в большинстве случаев одинаков.

Порядок установки необходимой глубины следующий:

устройство установить вертикально на ровную поверхность;
диск с упорами установить в положение максимальной глубины;
отпустить винт фиксации ограничителя;
отключить систему блокировки пускания двигателя;
опустить двигатель до соприкосновения фрезы с поверхностью;
заблокировать двигатель в данном положении;
опустить ограничитель глубины до установленного напротив упора;
установить указатель положения на нулевую отметку шкалы;
поднять ограничитель, чтобы указатель на шкале совпал с необходимым размером;
зафиксировать ползунок;
разблокировать двигатель.

Установка необходимой глубины фрезерования закончена. Диск с 3 упорами нужен для большой глубины обработки детали. Чтобы не создавать большую нагрузку на инструмент и устройство, обработка выполняется в несколько проходов. Сначала нужно выбрать самый высокий упор (первый проход на минимальной глубине), затем второй (средняя глубина) и третий (максимальная).

Фрезер – довольно дорогое и опасное при эксплуатации устройство.

При работе с ручным фрезером необходимо соблюдать все указанные в инструкции меры безопасности.

Перед использованием новых непроверенных приемов работы нужно тщательно взвесить все положительные и отрицательные моменты, чтобы не оказаться без инструмента с травмированными конечностями или другими частями тела.

Работа фрезером по дереву схожа с работой художника. Необработанный брус станет фигурными перилами. Вместо пластиковых фабричных подоконников можно сделать деревянные, с красиво отфрезерованным торцом.

А возможности реставрации старой мебели практически безграничны. Любой шкаф, тумбочка или табурет, выполненный из массива дерева – может обрести новую жизнь в руках мастера, владеющего приемами работы ручным фрезером по дереву.

Принципы работы с фрезером для начинающих

В этой части материала рассмотрим основные принципы работы с фрезером для новичков. Расскажем об ошибках и способах их избежать. Об особенностях и отличии этого инструмента от других.

Чем отличается фрезер от дрели

У фрезы больше площадь контакта режущей кромки с материалом, чем у сверла. Намного выше обороты вращения инструмента в сравнении с дрелью. Максимальные обороты фрезера составляют более 25000, а иногда даже более 30000.

Обороты

Большинство деревообрабатывающих электроприборов работают, используя вращение вала. Ручной фрезер не является исключением. Фреза закрепляется в шпинделе (патроне), который при помощи электродвигателя вращается с высокой скоростью.

Это позволяет достигать гладкости обрабатываемой поверхности, и предотвращает сколы. Неопытные мастера советуют приобретать инструмент с максимальным количеством оборотов, ошибочно полагая, что это улучшает качество работ. На самом деле, оптимальным выбором будет фрезер с регулируемыми оборотами вала.

Фрезер с регулировкой оборотов

Для каждого типа фрезы и тем более для разных сортов дерева требуется своя скорость вращения. При недостаточной скорости поверхность будет рыхлой, и потребует дополнительной обработки наждачной бумагой.

Если обороты слишком высокие – могут образоваться сколы, выщерблины, да и дерево в месте контакта с фрезой может обуглиться. Давать советы по выбору оптимальной скорости бессмысленно, необходимо опробовать разные варианты на ненужных заготовках.

К тому же, у каждого мастера свои секреты, которые приходят только с опытом. Одинаковый инструмент, скорость и материал, в разных руках дают различный результат.

ВАЖНО! Общее правило при выборе скорости одно – количество оборотов вала обратно пропорционально рабочему диаметру фрезы.

То есть, чем тоньше фреза – тем выше скорость.
Фрезер многофункциональный инструмент, который выполняет много различных задач:

Обработку кромок.
Выборка пазов — глухих и под вставной шип и тд.
Фрезеровка различных профилей. Применяются специализированные фрезы для углового сращивания либо рамочная фреза.
Для обвязки фасадов и многое другое.

Фрезеры бывают нескольких видов универсальные (наиболее распространенный вариант) И специализированные, которые предназначены для выполнения одной операции, например:

присадочные;
ламельные.

Для чего нужен регулятор оборотов

Современные модели практически все оснащаются регулятором оборотов. Он нужен для изменения скорости вращения оснастки в зависимости от ее диаметра и площади контакта с материалом.

Чем больше диаметр фрезы, тем ниже обороты. На некоторых моделях есть табличка соответствия диаметра режущего инструмента выставляемым оборотам.

От чего зависит качество обработки

Качество зависит от скорости вращения и линейной скорости передвижения. Чем больше фреза, тем медленнее вы должны вести фрезер по заготовке. Соответственно чем фреза меньше, тем больше скорость перемещения инструмента.

Передвигать инструмент по поверхности заготовки нужно равномерно и в одно движение. Стоит остановиться и у вас тут же появится прижог, который сложно будет вывести шлифовкой.

Нерациональное увеличение скорости вращения приведет к излишней нагрузке на двигатель, что в свою очередь отразиться на качестве обрабатываемой поверхности.

Возможно появление сколов и задиров. Выбор правильной скорости придет с опытом работы.

Первые шаги, с чего начать?

Начнем знакомство с зажимной цанги. Самый распространенный цанговый зажим это 8-ми миллиметровый. На более мощных моделях ставят 12-ти миллиметровые и реже, в основном на импортных моделях дюймовые размеры, ¼ и ½. Также не забудьте о подготовке рабочего места, если есть , то это лучший вариант.

Очень важно правильно зажать фрезу в цанговый патрон.

Важно правильно вставить фрезу в цанговый зажим

Она должна заходить как минимум полностью до ее конца можно немножко глубже, но никак не меньше. На высоких оборотах фрезу может вырвать и тогда она полетит как пуля.

Любая фреза имеет строго направленное движение вращения, всегда по часовой стрелке. Чтобы не ошибиться при обработке заготовки, отмечаем на ней направление движения инструмента, стрелочками.

Отмечаем направление обработки

Установили кромочную калевочную фрезу, хорошо зажали в цанге. Далее выставляем глубину фрезерования, на таких фрезах она выставляется сразу.

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье.

Что такое фрезер и для чего он нужен

Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.

Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.

Что можно сделать при помощи ручного фрезера:

Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

Уход

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.

В зависимости от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в нужное положение.
Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтобы он совпал с нулем (на фото выше).
Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после чего опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровную поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
А как вести фрезер? Тянуть или толкать? Зависит от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора).

Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео

Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.

Красиво, когда интерьер украшают картинами, выполненными на дереве. Вырезанные картины, изображающие различные истории, впечатляют своим видом. Вы и сами можете попробовать поработать с деревом, используя специальные инструменты.

Мастер в своей работе использует не только инструменты и сырьё. Ему нужны примеры, чтоб выполнялась резьба по дереву: фотографии, рисунки и эскизы. По ним мастер, как художник, создает свои композиции.

Мастер работает с различными инструментами: лобзиком, фрезером, бормашиной и др. Рассмотрим, как по рисункам выполняются работы.

Резьба по дереву: рисунки работ лобзиком и фрезером по эскизам

Для начала приготовьте рабочее место, чтобы вам ничего не мешало, а все необходимое было под рукой. Позаботьтесь о хорошем освещении и удобной высоте поверхности для работы:

1) Выберите материал, с которым будете работать. Хорошо для работы лобзиком подойдёт ольха. Поверхность рабочей заготовки должна быть ровной и без сучков.

2) Вы можете придумать сами рисунок, который будете воплощать на дереве. Можно воспользоваться предложенными эскизами:

3) Желаемый узор перенесите на дерево. Это можно выполнить, используя кальку. Положите её на заготовку, сверху - листок с эскизом, и обведите карандашом все линии. Чтобы рисунок на заготовке не размазался и не испортил всю работу, пройдитесь по линиям лаком.

4) Приготовьте к работе лобзик. Умеренно натяните полотно инструмента. При слабой или слишком тугой натяжке полотно может поломаться.

5) Держа инструмент перпендикулярно изделию, начинайте выпиливать узор по контуру. Если эскиз предполагает узкие отверстия, выполнить их вам поможет шило. Нужно проколоть отверстие и самой пилкой выпилить необходимую часть.

6) После завершения выпиливания отшлифуйте заготовку, покройте лаком или покрасьте.

Художественное фрезерование

Фрезерование деревянных поверхностей в целях выполнения декорированных элементов выполняется V-образными и гальтельными фрезами. Мастер должен хорошо работать инструментом, быть ознакомленным с его техническими особенностями.

Фрезером можно выполнять как контурную, так и сквозную резьбу. При работе с этим инструментом необходимо следить за выполнением симметрии работы. Для этого на перенесенном эскизе разделите детали на небольшие отрезки. Эти отрезки нужно выполнять последовательно и симметрично.

Как выполняется прорезная резьба

Работа, при которой полностью вырезается фон на деревянной заготовке – это сквозная резьба. Такие изделия выполняются для декорирования фасадов домов, окон. Также они используются как элементы для мебели либо просто как декор.

Вы можете сделать сквозную резьбу ножом и стамеской, но на это уйдёт довольно много времени. Чтобы процесс работы с деревом был менее трудоёмким, используйте лобзик или ручной фрезер.

Чтобы вы могли точно выполнить рисунок, перенесите его с помощью копировальной бумаги на заготовку. Затем можете постепенно вырезать ненужные детали. Чтобы изделия казались более аккуратными, закруглите края.

При выполнении деревянных изделий с ажурной резьбой выбирайте узор в соответствии с его предназначением. Ведь узор, предназначенный для украшения фасада дома и выполненный мелкими завитками, будет невзрачен. А шкатулка с различными мелкими деталями будет выглядеть эффектно. Также перила лестниц будут хорошо смотреться, если вы сделаете их крупными деталями. При их изготовлении лучше использовать фрезерный станок.

Видео по теме статьи

Фрезерование по дереву может быть профессией и хобби. Начинающим мастерам будет интересно узнать о том, как выбрать ручной фрезер, какие существуют приёмы и правила при подготовке и работе с инструментом, какая оснастка может понадобиться при изготовлении изделий из дерева. Об этом и поговорим.

Фрезерование древесины — механическая обработка материала, удаляющая его часть для создания пазов, канавок, кромок, отверстий, фигурного рисунка на поверхности, получения деталей сложной формы. Фрезер — ручной электроинструмент для деревообработки c рабочим органом — фрезой. Фреза — одно- или многолезвийный инструмент, режущий древесину при вращении. Возможности выполняемой работы зависят от модификации фрезера, количества и типа фрез, а также плотности древесины и опыта мастера.

Типы ручных фрезеров

Используют фрезерование по дереву при изготовлении мебели, производстве и установке дверей, укладке деревянных напольных покрытий, для различного рода поделок. Выбор инструмента зависит от перспектив его использования: специального и универсального назначения.

Специальные фрезеры:

погружной (для отверстий, пазов, канавок любой глубины — двигатель с фрезой двигается вдоль вертикальной оси);
окантовочный (только для кромок, фасок — с направляющим подшипником);
ламельный (для округлых линейных канавок);
дюбельный (для пазов, под дюбели, сборку шип-паз);

1 — погружной; 2 — окантовочный; 3 — ламельный; 4 — дюбельный

Универсальный фрезер комплектуется двумя базами. При этом инструмент работает в качестве погружного и обрабатывает кромки.

При выборе инструмента нужно обращать внимание на параметры:

мощность (для домашнего мастера достаточно 0,8-1,3 кВт);
обороты фрезы;
соответствие мощности и «оборотистости»;
тип зажима (лучший — конусная цанга);
регулировка скорости (плавная, тактовая);
максимальная глубина погружения;
точность работы;
плавный пуск;
блокировки безопасности;
наличие пылеотсоса.

Определив уровень важности каждого параметра можно найти фрезер, соответствующий предстоящим задачам и интенсивности эксплуатации.

Типы режущего инструмента

Конструкционно фрезы могут быть монолитными, со сменными лезвиями, сборными, напайными. Материалы: твёрдосплавные или быстрорежущие сплавы, металлокерамика и пр. Конфигурация инструмента соответствует выемке или форме кромки, которые необходимо получить на изделии.

Разновидности пазовых фрез:

прямые;
галтельные;
конструкционные;
фасонные;
«ласточкин хвост»;
«мышиный зуб» и пр.

Разновидности кромочных фрез:

прямые;
калёвочные;
дисковые;
фигурные;
горизонтальные и пр.

Каждая фреза производится в различных типоразмерах. Проще всего приобрести комплект, содержащий набор режущего инструмента для определённой деятельности. Диаметр закрепляемой части должен соответствовать цанге фрезера.

Порядок работы с ручным фрезером

Проще всего начинать учиться на погружном фрезере. Визуально такой инструмент самый громоздкий и сложный, но работать им проще, так как направление фрезы зафиксировано конструкцией машинки перпендикулярно к обрабатываемой поверхности.

Шаг 1. Закрепить хвостовик фрезы в цанге.

Нужно вставить хвостовик в патрон и затянуть предназначенным для этого ключом. На этом этапе важно правильно рассчитать усилие затяжки. Перетяг нежелателен и недостаточная фиксация тоже.

Внимание! Если планируется глубокая выемка, лучше брать фрезу с удлинённым хвостовиком.

Шаг 2. Установление глубины выработки

Если работа ведётся по чертежам и паз неглубокий, нужно просто установить соответствующую глубину на ограничителе и выставить точную регулировку (если в модели есть тонкая настройка). Если фрезерование выполняется «на глаз», нужно оценить глубину погружения инструмента, приложив фрезер к торцу изделия. Глубину можно выбирать и поэтапно — при выработке более 3-8 мм (в зависимости от диаметра), точных работах или на стадии обучения.

Шаг 3. Апробирование работы фрезера

Для тех, кто не имел опыта фрезерования, приобрел новый инструмент или работает с незнакомой породой древесины, желательно воспользоваться «черновиком» — таким же куском дерева, что и будущее изделие. Нужно опробовать работу фрезы, изменяя скорость, направление (на себя, от себя, поворот по и против часовой стрелки) и глубину выемки, проследить за точностью. Скорректировать настройки.

Шаг 4. Определить частоту вращения

При работе фрезы важным показателем является окружная скорость — скорость вращения не хвостовика, а поверхности режущего инструмента в самой широкой его части. При слишком быстром вращении фреза будет вырывать волокна древесины и оставлять пропуски, при очень быстром — материал получит прижоги. При слишком медленном вращении поверхность изделия будет грубой, как бы покрытой «рябью».

При регулировке действует правило: чем больше диаметр фрезы, тем ниже должна быть скорость на хвостовике (обороты вала). Некоторые производители снабжают инструменты инструкцией: древесина/диаметр/скорость. Если таких данных нет, нужно экспериментировать.

1 — слишком малые обороты; 2 — слишком большие обороты; 3 — неравномерное движение фрезы на больших оборотах; 4 — хороший результат

Шаг 5. Фиксирование изделия

Обрабатываемая древесина не должна вилять. Результат работы будет испорчен, можно нанести себе травму. Заготовку нужно уложить на надёжное основание и закрепить, например, струбцинами . При использовании шаблона, его тоже закрепляют.

Шаг 6. Общие правила подготовки к работе

На заготовку нужно нанести разметку (при работе без шаблона). Движения фрезеровщика не должны быть резкими. Плавный пуск и плавное, равномерное движение по расчётной траектории, правильно подобранное число оборотов — рецепт идеального и красивого результата.

При работе не следует наваливаться всем телом на фрезер или отпускать его в свободное плавание. Прижим должен быть плотным, уверенным, равномерным в течение всего этапа.

Внимание! В инструкции к машинке будет указано, как правильно держать фрезер. Каждая модель имеет рукоятки, обеспечивающие безопасность при работе.

Шаг 7. Фрезерование готового изделия

Начало работы может быть с краю изделий (открытый паз) или в его массиве (глухой паз). В первом случае нужно сначала установить фрезер, а затем включить его. Во втором — включить, а потом подать фрезу в нужную точку. По завершению фрезерования выключить инструмент нужно после его извлечения из древесины.

При выполнении глубоких пазов и ступенчатой выборке нужно всегда отключать инструмент для регулировки. Максимальная разовая глубина должна соответствовать диаметру и материалу фрезы, плотности древесины. Для получения гладкой поверхности последний съём должен быть не толще 1,5 мм.

Важно правильно определить скорость движения фрезера вдоль обрабатываемой линии. Слишком медленная даст перегрев и прижоги. При слишком быстром движении не будут успевать удаляться опилки, работа затруднится, может иметь неаккуратный вид.

Основное правило при выборе направления движения фрезера: в сторону набегания лезвий фрезы (режущих кромок). Это относится и к свободному фрезерованию, и к работе с оснасткой.

Для обработки кромок, получения определённой конфигурации края, иногда фрезер закрепляют под столом, причем фреза возвышается над столешницей, а деревообработка выполняется движением заготовки относительно фрезы. Таким образом, из категории ручного инструмент переходит в разряд мини-станка.

Оснастка при работе с ручным фрезером

Для облегчения и ускорения работы желательно воспользоваться простыми приспособлениями, такими как:

направляющие шины;
параллельный упор;
штанговый циркуль;
копировальные втулки;
шаблоны.

Все приспособления могут быть куплены, а некоторые даже изготовлены самостоятельно и усовершенствованы, чтобы соответствовать задумке автора.

Параллельный упор обеспечивает прямолинейное движение фрезы относительно заготовки, края верстака, направляющей планки. Это приспособление, как правило, входит в комплектацию инструмента.

Направляющая шина (планка) позволяет вести инструмент не параллельно краю, а под любым заданным углом. Она должна быть закреплена струбцинами к столу. Самодельный вариант — зафиксированная деревянная планка-ограничитель.

Штанговый циркуль нужен для выполнения кругов, дуг, геометрических кривых. При работе с циркулем движение должно выполняться по направлению против часовой стрелки.

Копировальная втулка облегчает ведение инструмента по сложной траектории и обеспечивает точность. В сочетании с шаблонами достигается наилучший результат.

Шаблоны бывают двух типов: внутренние и внешние. Всё зависит от того, по внутренней или наружной кромке двигается инструмент. При движении по внутреннему контуру шаблона, фрезер нужно вести по часовой стрелке, по наружному — против. Шаблон должен иметь толщину достаточную для того, чтобы копировальная втулка не касалась заготовки.

Работать фрезером с использованием оснастки нужно также внимательно, плавно и равнопоступательно, как при свободном фрезеровании. Возможно, с первого раза получится не слишком выдающийся результат фрезеровки. Это тот вид работы, где очень важен опыт и внимание к деталям.