Монтаж цокольного сайдинга — все, что нужно знать по данному виду работ. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Nailite (цокольных панелей) Цокольный сайдинг под камень инструкция по монтажу

Cайдинг для цоколя с винилом применяется для обработки фундамента и стен. Материал простой в монтаже, а при правильной установке отличается долговечностью (срок службы от 50 лет). Обшивка фундамента сайдингом – это способ обустроить красивый фасад жилища в рекордные сроки. Обшивка панелями выполняется без использования специальных инструментов, с задачей справится даже новичок.

Описание материала

Виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. Обшивка фундамента цокольным сайдингом часто выполняется для имитации камня (натурального или декоративного), кирпича (силикатного или красного) и разнообразных пород древесины. В процессе изготовления рисунок переносится с подготовленного натурального слепка, от чего цвет максимально соответствует натуральной текстуре материалов. Отделка цоколя сайдингом может выполняться с помощью одноцветных панелей, их легко окрасить сверху в приятные тона.

Наилучший декоративный вид создаётся при одновременном покрытии цоколя и стен. Обработка панелями одинакового цвета не всегда является лучшим вариантом, отлично сочетаются панели с имитацией кирпича или камня снизу и дерева на стенах. В зависимости от предназначения материала, выделяют облицовку сайдингом цокольного и стенного типа. Для фундамента листы отличаются большей толщиной – 2,5-3 мм, а на стены укладываются панели в 1,5 мм.

Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным

Цокольные работы предъявляют повышенные требования к материалу:

• высокая прочность, так как на него будут воздействовать различные негативные влияния и есть риск ударов;
• невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Чтобы обшивка цоколя профлистом не выгорала, в состав добавляют специальные компоненты;
• высокое качество сырья и готового состава.

При комбинировании перечисленных качеств достигается долговечность материала и устойчивость к различным негативным явлениям: перепадам температуры, механически повреждениям, УФ-излучению и т. п. Отделка цоколя сайдингом соответствует заявленным требованиям.

Цокольный сайдинг выпускается в разных размерах. Распространённые габариты (соотношение длины с шириной панели):

• 1,22х0,47 м;
• 1,265х0,51 м;
• 1,13х0,47 м;
• 1,14х0,395 м;
• 1,15х0,52 м;
• 2,44х0,24 м.

Из-за разнообразия размеров легко подобрать удобные габариты панелей, а сам материал достаточно дешёвый. Производители гарантируют срок службы облицовки на протяжении 50 лет. Если правильно монтировать и эксплуатировать сайдинг, он прослужит ещё 50 лет. Установка и монтаж цокольного сайдинга выполняется собственноручно, а последующий уход сводится к очистке от пыли мыльным раствором.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными

Благодаря лёгкости материала, он практически не утяжеляет здание, следовательно, не требуется усиление фундамента. Показатель особенно полезен для обработки цоколя дома на винтовых сваях, которые эксплуатируются в условиях водянистого или сыпучего грунта. Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом может выполняться с дополнительной установкой теплоизоляционной плёнки. Вес 1 м2 вещества завершённой облицовки составляет всего 3,5 кг. Для сравнения искусственный камень весит 35 кг/м2, а кирпич облицовочного типа – 190 кг/м2.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Отделка цоколя сайдингом приобрела активное распространение из-за обилия преимуществ материала. Он идеально подходит для покрытия стен и фундаментов.

Преимущества:

• долговечность. Благодаря устойчивости к большинству негативных влияний, материал сохраняет эксплуатационные характеристики длительное время – 50-100 лет;
• сайдинг имеет высокую антивандальную устойчивость;
• неподверженность воздействию микроорганизмов;
• механическая прочность. Материал выдерживает различные удары за счёт встроенной металлической основы и плотного финишного покрытия;
• устойчивость к непогоде. Снегопады, дожди и туманы не причиняют вреда сайдингу. Диапазон рабочих температур от -50°С до 50°С;

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом

• невесомость. Лёгкость материала устраняет дополнительные затраты на усиление фундамента и упрощает процесс монтажа;
• возможность дополнительного утепления фасада. Под покрытием легко размещаются теплоизоляционные материалы, в том числе объёмная минеральная вата и толстый пенопласт;
• широкий ассортимент. Разнообразие цвета и фактуры приводит к возможности создания уникального вида. Самый распространённый вариант - сайдинг цоколя под камень, но есть и другие виды имитации. Современные технологии производства создают реалистичный рисунок, который сложно отличить от натурального;
• быстрый и простой ремонт. При сравнении времени необходимого для штукатурки, обкладывание камнем с сайдингом ускорит работы в 2-3 раза. Ремонт выполняется простой заменой полосы;
• лёгкость работы даже при наличии стен со сложной геометрией. Работы с прямолинейными фасадами крайне просты, немногим сложнее круглые или многогранные здания.

Если выполнять монтаж цокольного сайдинга своими руками, стоит учесть несколько недостатков:

• после обшивки будут увеличены габариты здания. Потери составляют 10-40 см в зависимости от наличия неровностей, типа утеплителя и конструкции панелей. Если будет выполняться комплексная обшивка металлосайдингом, параметр маловажен, но при отдельной обработке цоколя следует продумать дальнейший способ выравнивания;
• важно покупать всю дополнительную фурнитуру исключительно фирменного производства: крепежи, углы, стартовые уровни. Обязательно материал закупают с запасом, чтобы исключить необходимость в постоянных поездках в магазин;
• порезку панелей следует выполнять уверенно, но с осторожностью. Рекомендуется использовать ножницы с гидравлическим элементом, болгарку или ножовку по металлу. Лучше предварительно попрактиковаться, чтобы не спровоцировать порчу больших кусков.

Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей

Наработка навыков наступает по ходу монтажа, приступать к работам можно без предварительной подготовки. Преимущества покрытия явно превосходят относительные недостатки.

Расчет материала и закупка дополнительных деталей

Монтаж цокольного сайдинга своими руками возможен исключительно при правильном подсчёте и подготовке материалов. Для определения необходимого количества материалов изначально просчитывается обрабатываемая площадь по формуле: высота * длину.

Перед тем, как обшить фундамент дома профлистом или любым другим материалом, следует узнать квадратуру всех площадей и сложить их вместе. Далее высчитывается квадратура материала в упаковке. Полученное число показывает количество необходимых пачек без учёта обрезок. Покупать сайдинг следует с запасом, как минимум 10%.

Что еще понадобится для обшивки цоколя сайдингом

Для крепления изделий может использоваться:

• металлический профиль для вертикальной и горизонтальной обрешетки. Для расчёта следует замерять длину поверхности и с учётом размеров профиля определить количество. Металл фиксируется с заходом друг на друга на 40-50 см;

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических

• саморезы. Крепить цокольный сайдинг нужно обязательно на саморезы, они также потребуются на этапе установки обрешётки;
• вспомогательные элементы: модули, розетки, уголки;
• теплоизоляционный материал. Необязательный, но полезный слой, обычно количество сайдинга сопоставимо с утеплителем;
• инструментарий: шуруповёрт, болгарка, строительный нож, ножницы по металлу, молоток, уровень, рулетка и линейка.

Лучше покупать все материалы за один раз, чтобы не отвлекаться от работы для приобретения мелких элементов. Стоимость различных видов сайдинга колеблется в широком диапазоне. Выбрать цокольный сайдинг возможно как за 400 руб./м2, так и за 1200 руб/м2.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга

Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками всегда начинается с этапа подготовки. Нанесение стройматериала не требует тщательной или специальной подготовки. Он монтируется даже к ветхим домам из дранки. Подобные стены нельзя подвергать штукатурке, на них запрещено монтировать любые тяжёлые облицовки, поэтому сайдинг – это лучший выход.

Для покрытия стен нет необходимости в предварительном обдирании, оштукатуривании или грунтовании, достаточно проверить ровность стены и отсутствие выступающих элементов.

После проведения осмотра и удаления выступов формируют каркас или обрешётку. Чаще всего устанавливается обрешетка с помощью металлического профиля или деревянного бруса. Производитель разрешает монтаж материала непосредственно на стену, но она должна обладать идеальной плоскостью и состоять из материала, в который легко внедрить крепёж.

Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов

Если обрабатывается часть дома, необходимо выполнить обрешетку из металла, она прослужит дольше, иначе есть риск разрушения дерева до выхода из строя сайдинга. Можно использоваться не только металлический профиль, но и древесину с пропиткой для защиты от гнили.

Как выполняется обрешетка

Начинать работы по монтажу следует от земли. Первый профиль является самым важным, его выравнивают под уровень и прикручивают к стене на расстоянии 5-10 см от поверхности. Если по периметру здания установлена бетонная отмостка, можно начинать монтаж непосредственно от уровня отмостки. Крепится металл саморезами вкручиваемыми в стену, если её материал позволяет обеспечить надёжность соединения.

Расстояние между профилями зависит от целей работ. Если планируется укладывание утеплителя, расстояние рассчитывается для комфортного укладывания теплоизоляции. Для простого монтажа рекомендуется устанавливать профиль с шагом 50 см для получения ровных квадратов.

Наибольшее внимание уделяется углам. По желанию можно выполнить фигурную форму углов из профиля.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Процедура установки:

Все плиты закрепляются саморезами, их не следует вкручивать слишком плотно. Лучше оставить 1 мм до поверхности панели для предотвращения деформации.

Установка панелей сайдинга

Начинать монтажные работы всегда следует слева, двигаясь вправо. Панели вставляются по уровню с предыдущим элементом, чтобы упиралась в желобок. Для крепления используется как минимум 5 саморезов: 4 по углам и 1 в центре. Важно следить за целостностью покрытия, любые просветы приведут к износу теплоизоляции и ускоряет разрушение сайдинга.

Процедура нанесения включает несколько базовых правил:

• последний ряд всегда устанавливается после монтажа заключительной балки;
• для предотвращения деформации и вздутия следует избегать напряжения на панелях;
• начинать нанесение лучше снизу;
• в процессе установки панелей под подоконниками следует предварительно устанавливать финишные рейки;
• при необходимости создания отверстий для газовой трубы или отопления рекомендуется создавать прорезь на 6 мм больше диаметра трубы.

Заключительная отделка

Последний этап отделки – финишное покрытие для придания законченного внешнего вида. Эффект достигается при помощи установки уголков, небольших модулей и деталей. Сверху край закрывается отливом – специальная планка для отвода воды, которую устанавливают на герметик того же цвета, что и сайдинг.

Вывод

Все перечисленные этапы требуют лишь аккуратности и точности, лучше проверять ровность и целостность покрытия несколько раз. С помощью перечисленных рекомендаций даже новичок сможет создать сайдинг цоколя.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками - инструкция (иначе ― фасадных панелей).
Габариты панелей могут не совсем совпадать с величиной цоколя. Что же делать, если Ваш фундамент значительно ниже или, наоборот, выше?Здесь выход только один: резать отделочный материал. Это,конечно, может привести к большому объёму отходов (что закономерно).Однако,избежать дополнительной закупки сайдинга строителю можно, если дополнительно использовать обрезь для облицовки какой-то другой стены. Монтаж просто делать своими руками потому, что панели оснащены специальной системой замков. Именно поэтому их совсем нельзя как-либо переворачивать -это грозит смещением узора.
Здесь нужно учитывать, какую кладку (под кирпич или камень) имитирует сайдинговая панель. Когда каменную, ― узор располажен абсолютно произвольно, тогда такую фасадную облицовку легко можно использовать даже с обрезанными отделочнымилистами. А кирпичная же кладка уже имеет значительно более четкий узор,т.е. его смещение будет заметным. Таким образом,когда размеры фундамента подразумевают обрезку сайдинга в очень больших объемах, выгоднее, естественно, покупать в таком случае имитацию камня.
Далее ― инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками (фасадных панелей) , следуя которой можно исполнить работу довольно точно и грамотно. Теоретически не один фундамент, а и стены можно обшить таким материалом. Разделяют его из-за различной толщины листов: ведь цокольные втрое (по сравнению с виниловым) толще, и если их применять для обшивки всего фасада, это приведет к удорожанию работ.
Итак, понадобятся следующие фасадные материалы:
J-профиль для окон (и для внутренних углов);
бордюр (разделяет бетонный фундамент и верхнюю сторону фасада);
наружный угол (для состыковки панелей во внешних углах);
стартовый профиль(обеспечивает закрепление первого ряда цокольного сайдинга).
Технология монтажа цокольного сайдинга подразумевает, в первую очередь установку обрешетки, ведь он представляет собой особую вентилируемую систему. Для нее берут брусок 40х30 мм или же алюминиевый профиль. Шаг крепления горизонтальных элементов около 45 см, а вертикальных ― 70-90 см. Самая нижняя планка монтируется на высоте примерно 15 см от поверхности земли.
Перед монтажом фасадных панелей, как правило, утепляют фундамент.
Для этого лучше всего использовать экструдированый пенополистирол. Никакой другой утеплитель не справится с влажностью, которая царит в области фундамента. Плиты Пеноплекса крепятся на подвесы и затем тщательно пропенивается, чтобы не было щелей на стыках.
И после ― скрывается цокольным сайдингом.
Монтаж фасадных панелей начинают, как правило, слева направо, а также снизу вверх. Облицовку другой стены делают только после полного покрытия фасадными панелями предыдущй предыдущей. Первый сайдинговый стартовый профиль располагается на расстоянии от внешнего (внутреннего) угла фасада 10 см. Первая панель входит в паз профиля и крепится саморезами к стене дома.
Если работу выполняет хозяин своими руками, без помощи строителей ― специалистов, следует не забывать о следующих
условиях:
саморезы входят в стену только горизонтально;
резка фасадных панелей ― с помощью болгарки, ножа-резака, пилы, лобзика;
следует оставлять тепловые зазоры (2 мм) для расширения материала в тёплую погоду; с той же целью шурупы не закручивают до упора.
Если первая фасадная панель обрезалась по нижней стороне, стартовый профиль не устанавливается. Она прикрепляется к этой стене саморезами без него. Бордюром завершается верхняя часть фундаментной облицовки. Также он служит стартовым профилем для сайдинга остальной (верхней) части фасада. Шаг крепления стартовой планки и бордюра составляет 30 см. Для каждой панели потребуется минимум пять креплений.
Затем сверху, саморезами в цвет металла, устаналивается сливная планка.
Либо Вы можете по описанной схеме закрыть всю поверхность дома цокольным сайдингом. Тогда вверху он плавно перейдёт в монтаж софитов о котором Вы можете прочитать в статье «монтаж винилового сайдинга своими руками» ― .
Готово!
Если Вы решили осуществить монтаж цокольного сайдинга своими руками, мы рады предложить Вам широкий ассортимент фасадных панелей с имитацией «под камень», «под кирпич» и «скала» в Барнауле.
Также Вы можете посмотреть, как осуществить монтаж цокольного сайдинга своими руками ― видео.

Строительный рынок насыщен различными видами сайдинга: медный, алюминиевый, цементный, деревянный, стальной, керамический, цокольный. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, но одно их объединяет – это привлекательный вид, прочность и долговечность.

Что представляет собой цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг представляет собой искусственные панели различной фактуры и цветов. Ими облицовывают здания для улучшения внешнего вида. Монтаж листов можно делать без привлечения профессионалов.

В работе могут использоваться комбинированные варианты сайдингов, например, цокольный и виниловый или с металлическим вариантом.

Описание

Отделочные панели имеют удобные замки, за счёт них, шов получается невидимый. Полосы сайдинга имеют различные размеры: длиной 2-6 метров, толщиной 3-10 мм, шириной 10-30 см.

Полотна крепятся на каркасную коробку, которая состоит из профилей. Они, в свою очередь, имеют два варианта исполнения: «ёлочка», «корабельная доска». Интересной является фактура панелей, которая имитирует кладку под кирпич, под натуральный камень. Защитой от царапин, ударов и коррозии материала, используется краска или полимерное покрытие.

Применение

Материал широко используется для облицовки различных частей здания: стен, фронтона, труб, крыши, цоколя. Простота монтажа всех разновидностей отделки, является её отличительной характеристикой. для облицовки цоколя.

Функции

В течение нескольких десятилетий сайдинг может сохранять свои свойства и первоначальный вид. Здание прекрасно защищено от влияния атмосферных явлений. Используемые панели имеют малый вес, тем самым не нагружают фундамент строения.

Отделочные панели выполняют эстетическую функцию и теплосберегательную. Для защиты нижней части дома от влаги и мороза, используется цокольный сайдинг.

Преимущества и недостатки отделки цоколя сайдингом

Плюсы:

• Долгий срок службы материала (50 лет).
• Отсутствие тщательного ухода.
• Различная гамма цветов и прекрасный вид.
• Простота монтажа конструкции.
• Использование панелей для наружных и внутренних отделок.
• Легче цементного.
• Предотвращает появление плесени и грибка.
• Большой выбор цен.
• Легко монтируется и демонтируется.
• Не привлекаются специалисты.
• Устойчивый продукт к морозам и механическим повреждениям.

Минусы:

• Горючий материал и деформируется от разниц температур (если панели виниловые).
• Тяжёлые листы и высокая цена (если панели металлические).
  • Сложно скрыть швы и хрупкие листы (если цементный материал).

• Бордюр.
• Утеплитель, если потребуется.
• J-профиль.
• Стартовая планка.
• Наружный уголок.

Монтаж своими руками

1. Подготовка цоколя.
2. Сооружение обрешётки.

Подробная шаговая инструкция

Виды цокольного сайдинга

• Имитация под камень.
• Имитация под кирпич.
• Виниловый.
• Металлический.
• Имитация бутового камня.
• Имитация жжёного кирпича.
• «Гранит альпийский».
• Имитация скалистого камня.
• С утеплителем.

Какой выбрать

Цена не должна быть слишком дорогой, но и дешевить, также не стоит. Золотая середина будет оптимальным вариантом.Отзывы о продукте играют не последнюю роль.Многие фирмы зарекомендовали себя на рынке как хорошим производителем по выпуску качественной продукции.

Цены

Продукция от «Альта Профиль» (Россия), не уступает качеством по своим характеристикам европейским. Специализируется на виде, имитирующий натуральный камень. Цена от 138 до 500 рублей за одну панель.Фирма FineBer использует немецкие технологии, их продукция имеет стоимость 470 рублей за шт.Канадский производитель Remico продаёт панели за 270-310 рублей за шт.Американская фирма Nailite славится качественным материалом. Насыщенность цвета сохраняется 25 лет, базируется на виде имитация п

Необходимые материалы и инструменты

• Бордюр.
• Саморезы на каждый стык панели и профиля по одному. Дюбель гвозди из расчёта 2 на каждый подвес.
• Дополнительные детали (розетки, модули, наружные и внутренние уголки).
• Утеплитель, если потребуется.
• J-профиль.
• Стартовая планка.
• Наружный уголок.
• Инструменты (металлическая линейка, уровень, рулетка, болгарка, шуроповёрт, строительные ножницы, молоток).

Чтобы во время работы не отвлекаться, стоит позаботиться о закупке материала заранее.

Монтаж своими руками

1. Подготовка цоколя. Просматривается прочность кирпича фасада, и устраняются недостатки путём замены кирпича или пройтись штукатуркой, используя металлическую сетку. Только после полного просыхания стены, можно приступать к дальнейшему этапу.
2. Сооружение обрешётки. Вначале идёт выставление стартовых планок с J-рейками и углами. Двигаться можно как справа налево, так и, наоборот, здесь принципиальной зависимости нет.
3. Качественный монтаж зависит от правильно выполненной обрешётки из добротного каркаса. Обязательным считается использование металлического профиля, а не деревянного бруса. Если понадобиться выравнивать планку, стоит использовать пластик.
4. Расположение обрешётки может быть горизонтальным и вертикальным , но вертикальный способ более приемлем. Так как использование вертикального крепления создаёт естественную вентиляцию, и воздух свободно циркулирует под толщей отделки. Шаг горизонтального крепления – 45 см, вертикального – 70-90 см. Расстояние нижней планки от грунта 15 см.

Подробная шаговая инструкция

1. Панели, которые будут крепиться на обрешётку, следует оставить на улице на 3 часа. Это делается для приспосабливаемости материала к внешней среде.
2. Подготовительные работы по устройству обрешётки готовы. Теперь можно переходить к основной работе.
3. Берём листы и раскраиваем их по нужным размерам. Внимательно отнеситесь к этой процедуре, чтобы не было большого количества отходов.
4. Порезать листы нужно болгаркой, имея в ней алмазные диски по камню или по металлу (115 и 125 мм). Срез получается немного оплавленным, но снять это можно рукой.
5. Следующим шагом, является монтаж листов. Крепление производится саморезами с пресс-шайбой, длиною в 3 см. Не забывать делать зазор до 6 мм, между стеной и листом. Так как от тепла листы расширяются, от холода сужаются. Это даст возможность «гулять» материалу, при этом, не деформируя поверхность. При монтировании листов в зимний период, следует увеличить зазор до 10 мм.
6. Чтобы не продавить панель, закручивать надо плотно, но не перетягивать. Крепление плит ведётся от центра к краю.
7. Установка первой планки начинается с угловой части, далее надо зафиксировать лист саморезами, при этом 1 мм не докручивается. Опять же, чтобы сохранить подвижность планок.
8. Дойдя до следующего угла напротив, следует закрепить угловую планку саморезами и подготавливается стартовый профиль, куда монтируются листы на другой стороне.

Подробная схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом под камень

Виды цокольного сайдинга

• Имитация под камень. Имеет немного больше толщину, чем обычный виниловый сайдинг, так как используют его в основном, в цокольной части строения. И нуждается в надёжной защите. Шероховатая поверхность материала, напоминает каменную стену.
• Имитация под кирпич. Продукт сделан так, что нет возможности различить его от натурального, если смотреть со стороны. Это и не дивно, ведь делается он со слепка натурального кирпича. Продукция очень компактная, поэтому прекрасно используется в труднодоступных местах.
• Виниловый. Является прочным материалом и производится из ПВХ. С ним удобно работать, так как имеет малый вес.
• Металлический. В приготовлении участвует оцинкованная сталь, покрытая защитным слоем, а с тыльной стороны слоем лака.
• Имитация бутового камня. Внешняя сторона покрыта камнями разной величины, от чего конечный результат на стене смотрится оригинально и изыскано.
• Имитация жжёного кирпича. Идеально повторяет цвет и структуру жжёного кирпича. Его выбирают те владельцы домов, которые хотят показать достаток и роскошь.
• «Гранит альпийский». Основой этого вида является пропилен. Отличительная черта отделки – это долгий срок службы, по сравнению с натуральным материалом, по которому выполнен (30 лет).
• Имитация скалистого камня. Коллекция предлагает декор Тибета, Алтая, Памира.
• С утеплителем. На сайдинг напыляется пенополиуретановая пена.

Какой выбрать

Думая о выборе цокольного сайдинга, следует придерживаться одной из главных его характеристик – прочность. Толщина панели здесь уходит на второй план. Следует обращать внимание на качество стыковки. Именно от этого будет зависеть надёжность конструкции.

Внешний вид поверхности листа не должен иметь вмятин, трещин, царапин. Убедитесь, что цветовая гамма листов одинаковая.

Цена не должна быть слишком дорогой, но и дешевить, также не стоит. Золотая середина будет оптимальным вариантом.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга может пригодиться многим, кто хочет правильно выполнить работы по облицовке своего дома. Цокольный сайдинг является нижней частью внешней облицовки дома, которая отличается повышенными защитными свойствами. Это связано с тем, что нижняя часть здания больше подвержена вредным влияниям влаги, холода и других рисков.

Чтобы смонтировать эту конструкцию правильно, необходимо разобраться в том, как проводится установка цокольного сайдинга и какие существуют правила его монтажа.

Сущность материала

Облицовка дома сайдингом всегда сопровождается выбором двух типов отделки: основного и цокольного. Правильная отделка цоколя дома имеет большое значение для всей конструкции сайдинга в будущем.

Нижняя часть конструкции выполняет роль опоры для множества верхних рядов панелей. Поэтому цокольный сайдинг делается из очень прочных материалов: полипропилена, винила и поливинилхлорида. Кроме защитных характеристик, цокольный сайдинг отличается еще и визуально. Чаще всего он имитирует скальную породу, кирпичную или каменную средневековую кладку.

Использование двух визуально разных материалов для сайдинга помогает создать определенный стиль постройки. Все эти материалы являются высокопрочными, поэтому и стали так часто использоваться для отделки дома сайдингом. Кроме того, эти полимерные изделия спокойно переносят длительное влияние ультрафиолета, холода, жары, влаги и ветра. Все эти характеристики позволяют создать действительно крепкую и очень хорошую конструкцию.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к монтажу цокольного сайдинга, необходимо выполнить ряд очень важных подготовительных работ, которые обеспечат быстрое и надежное крепление конструкций:

1. Вся поверхность, которая будет облицовываться, должна быть тщательно очищена от старых слоев, мусора, растворов, краски и пыли.
2. Все возникнувшие неровности должны быть заделаны растворами. Это необходимо для того, чтобы установка каркаса была быстрой, а конструкция устойчивой во всех точках. Если где-то будет впадина или выпуклость, со временем это отразится на панелях, что скажется не только на визуальном эффекте, но и на защите.
3. Нижнюю часть постройки после очистки можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Поскольку панели будут монтироваться на конструкцию, влага станет очень часто попадать на стены. Чтобы избежать негативных эффектов от этого, стоит сделать влагонепроницаемый слой из полиэтилена или с помощью специальных растворов.

После окончания подготовительных работ можно приступать к основному монтажу.

Детальный монтаж

Монтаж сайдинга, что на цокольной части здания, что на фасаде, представляет примерно одинаковую последовательность. После всех подготовительных работ необходимо соорудить несущую конструкцию, которая будет закреплена на фасаде. Ее можно сделать из металлического профиля или деревянных брусков 40х30, но лучше использовать металл. Самая нижняя планка конструкции должна монтироваться на расстоянии 15 см от земли. Горизонтальные планки — на расстоянии 45 см друг от друга, а вертикальные — 80.

После сооружения готовый каркас с помощью саморезов закрепляется на стенках постройки в нескольких местах. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга часто прилагается вместе с комплектом материалов. Схема расположения элементов проста: начинается слева направо и продолжается снизу вверх.

Первая панель располагается в углу и закрепляется в пазу профиля, дополнительно фиксируясь саморезами. Все последующие элементы размещаются в ряд, скрепляясь между собой замковым соединением. Для укрепления конструкции последние элементы в ряду также можно закрепить саморезами, но это заметно усложнит демонтаж.

По сути, выполнить весь монтаж цокольного сайдинга своими руками вполне реально, только необходимо следовать инструкциям, которые идут в комплекте с материалом.

Советы во время монтажа:

1. Не нужно вкручивать саморез до упора и стыковать панели плотно. Между шляпкой самореза и панелью должен быть небольшой зазор для расширения материала. То же самое касается и стыка панелей. Между ними необходимо оставить небольшое пространство.
2. Панели можно разрезать, если есть необходимость заполнить некоторые пробелы. Но резать их следует пилой, лобзиком или ножом-резаком. Инструменты, которые способны сильно нагреть материал, могут повредить защитные покрытия панелей.

Для выполнения обрешетки используются металлоконструкции или предварительно пропитанное огнестойким составом дерево. Обрешетка закрепляется на поверхности стены до начала монтажных работ. В мягких климатических условиях закрепление обрешетки допускается непосредственно в грунте.

В условиях холодного климата (промерзание почвы) обрешетка подвешивается на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Для того чтобы обрешетка могла опираться на грунт, используют деревянные колышки. При благоустройстве территории образовавшееся пустое пространство заполняется грунтом с целью придания строению эстетически законченного облика.

Шаг вертикальных элементов обрешетки должен составлять не более 0,91 м, горизонтальные перекладины монтируются заподлицо под монтируемые облицовочные панели сайдинга .

Чтобы определить положение горизонтальной обрешетки для цокольного сайдинга Nailite, необходимо отмерить 0,46 м от нижней части стены строения. Верхний ряд приходится при этом под верхний фай панели, именно в той ее части, где располагаются отверстия, предназначенные для ее крепления к обрешетке с помощью гвоздей. Верхняя кромка отделывается неравнобоким швеллером (перевернутым), так называемым J -профилем, или с помощью специальной отделочной рейки. В том случае, когда проемы более 0,91 м, необходима дополнительная обвязка с шагом 0,46 м.

Шаг 2. Монтаж стартового профиля

Прежде всего, по отчерченной заранее меловой линии производится установка стартового профиля Nailite. Он располагается на расстоянии 10 см от угла здания с учетом припуска на ширину угловой панели. Стартовый профиль крепится гвоздями с шагом в 30 см. Он должен быть установлен максимально ровно и строго горизонтально.

В случае необходимости, панели сайдинга Nailite нижнего ряда подрезаются на требуемую высоту. Для подрезания необходимо использовать дисковую пилу с полотнищем, имеющим тонкие зубья. При вхождении режущего полотна в лицевую поверхность, пилу специалисты компании Строймет рекомендуют реверсировать так, чтобы повреждения и сколы были минимальными.

Если производится подрезка нижних частей цокольного сайдинга, стартовый профиль не используется. Крепление панелей производится с помощью гвоздей через лицевую поверхность, не менее чем 5 штук на каждую, в незаметных местах, к примеру, по линии шва. При забивании гвоздей в лицевую поверхность, необходимо предварительное сверление отверстий, предназначенных для крепежа.

Раскрой панелей сайдинга Nailite

Прежде всего, произведите расчет количества панелей, которое потребуется для облицовки стен. Для этого полная длина стены в сантиметрах делится на 102 см, ширина используемых угловых деталей вычитается. Размер первой панели цокольного сайдинга подгоняется таким образом, чтобы последняя панель встала на свое место целиком. Разрезать сайдинг можно ступенями по 20 см, следя за тем, чтобы швы не совпадали, и конструкция выглядела максимально естественно. Более одной замыкающей детали одновременно отрезать нецелесообразно, так как в последствии может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Шаг 3. Монтаж первой панели

Первый угол «каменной» или «кирпичной» панели устанавливается с выпуском (примерно на 3 мм) ниже нижней кромки стартового профиля в направлении слева направо. Первую панель следует продвинуть влево до упора в угол заподлицо. Далее следует аккуратная установка панели на опорную полосу с соблюдением правильного входа монтажных штырей. При этом ширина температурных швов не должна уменьшаться. Панель продвигается влево до упора (за 2 мм до угла).

При установке панелей с рисунком, имитирующим кирпичную кладку, линию горизонтального растворного шва необходимо совместить с углом.

Примечание

Панели Nailite, имеющие рисунок «под камень», не требуют совмещения растворного шва с углом.

Прежде чем совместить панель с углом, необходимо нанести герметик.

Шаг 4. Монтаж последующих рядов

Ровно забейте гвозди через подложку так, чтобы шляпки гвоздей слегка касались панели. Следующую панель заведите в стартовый профиль и прижмите ее к первой панели. Таким же образом установите все последующие ряды цокольного . С целью достижения естественного вида каменой или кирпичной кладки, каждый последующий ряд должен иметь смещение 20 см относительно предыдущего. Длина замыкающей детали не должна быть меньше 30 см.

Не следует прикладывать чрезмерные усилия при монтаже панелей . Они не должны заходить друг на друга. Панель должна опускаться вниз плавно, до естественного скрепления с нижней панелью.

Если немного приподнять правую сторону панели цокольного сайдинга, монтаж существенно облегчается. В процессе монтажа необходимо контролировать крепление всех штырей-фиксаторов.

J-профили

J -профили применяются при установке панелей, имитирующих кирпичную кладку или отделку природным камнем, на углы для лучшей подгонки. Подгоняются также подставки, швеллеры и монтажные штыри, располагающиеся на расстоянии до 8 см от угла. J -профили имеют пазы 19 мм или 28 мм и выполнены под цвет раствора. Для панелей «под кирпич» применяют профиль с пазами 19 мм, «под камень» - 28 мм.

Монтажные упоры

На обратной стороне панелей Nailite имеются монтажные штыри в виде столбиков. Не следует прижимать панели за столбики при монтаже последующих рядов. Именно эти упоры препятствуют короблению панелей при значительных перепадах температур. Забивая гвозди, учитывайте, что они должны только касаться панели, не препятствуя ее перемещениям при температурных колебаниях.

Тепловые зазоры

Под воздействием температуры, панели способны меняться в размерах на +/- 6 мм. (Примечание. Подобным изменениям также довольно сильно подвержены .) Поэтому шаг стыков между ними должен выдерживаться около 13 мм. Если вы осуществляете монтаж при минусовой температуре, выдерживайте шаг около 16 мм, если при 16°С - зазор уменьшается до 13 мм. Это обеспечивает свободное (без деформации) расширение и сжатие панелей при перепадах температур. При производстве монтажа в жару (около 32° С), зазор должен составлять 10 мм, с целью обеспечения сжатия в морозную погоду.

Зазоры для раскроенных частей

Если монтаж панелей ведется при низкой температуре, то для подгонки предварительно раскроенных частей панелей вокруг оконных проемов или между ними требуется подрезка для припуска в 3 мм. Точно такой же зазор необходим для подгонки панелей цокольного сайдинга на углах крыш, в подошвах сводов, вокруг примыканий и других местах, где затруднено перемещение панелей.

Для отделки внутренних углов можно применять J-профили Nailite, а можно произвести разметку и подрезку панелей для подгонки в углу. Перед монтажом угол рекомендуется выровнять алюминиевой лентой.

При завершении отделки иногда требуется забивание гвоздей непосредственно через лицевую поверхность. Чтобы незаметно забить гвоздь, специалисты компании Строймет рекомендуют просверлить отверстие в месте расположения растворного шва. Диаметр отверстия должен несколько превышать диаметр стержня шурупа или гвоздя, но быть меньше, чем диаметр шляпки.

Шаг 11. Монтаж отделки карниза

При отделке стен здания панелями, имитирующими кирпичную кладку или натуральный камень, дополнительное оформление карниза ведется поверх их ряда.