Устройство шахтных колодцев. Шахтная - колодезная расписание поездов

Для организации водоснабжения на дачном или коттеджном участке при отсутствии центральной системы подачи воды используются подземные источники, имеющие ряд преимуществ по сравнению с открытыми водоемами. И главным из них является высокое качество воды, которая проходит естественную фильтрацию через грунт, поэтому пригодна для употребления в пищу и для хозяйственных нужд.

По степени очистки и качеству воды подземные источники делятся на:

• почвенную (образуется в поверхностном грунтовом слое через атмосферные осадки; не может рассматриваться в качестве постоянного источника водообеспечения);
• грунтовую (по качеству и составу схожа с почвенной водой, но с большей глубиной залегания; может использоваться для хозяйственных нужд, а также частично для питьевых при условии тщательной очистки);
• межпластовую (считается самой чистой природной водой, располагающейся между несколькими водонепроницаемыми пластами грунта; является наиболее подходящей для употребления в пищу и для хозяйственных нужд.).

Обустройство на земельном участке шахтного колодца позволит регулярно получать чистую артезианскую воду.

Что такое шахтный колодец?

Шахтный колодец на сегодняшний день является одним из самых распространенных установок на участке. Правильный монтаж и эксплуатация позволяют получать отличную по качеству и вкусовым характеристикам воду. При грамотно проведенной установке колодец подобного типа можно эксплуатировать очень долго, не испытывая никаких сложностей.

Как правильно выбрать место для установки шахтного колодца

Важно досконально изучить земельный участок, прежде чем проводить установку колодца.

Рекомендуется провести собственные наблюдения в летний и весенний период и определить место, где меньше всего идет скопление талой и дождевой воды. Это, в принципе, один из основных критериев для оборудования колодца. Не менее важный показатель – это отсутствие вблизи будущего строения источников загрязнения. Объект должен быть удален от любой постройки (хозяйственной или жилой) на расстояние не менее двадцати метров.

Как по «подсказкам» природы выбрать место для будущего колодца?

Для снижения трудозатрат и времени на сооружение шахтного колодца следует выбрать место с минимальным залеганием подземных вод. И поможет найти это место сама природа. Во-первых, в этих местах самая сочная и яркая растительность. Во-вторых, обратите внимание на растения, произрастающие на участке. Там, где есть влаголюбивые растения (хвощ, щавель), а также постоянные стайки комаров и мошек – залежи самой лучшей воды.

Как обустроить на земельном участке шахтный колодец?

Шахтный колодец, устройство которого может занять как минимум несколько дней, а то и недель, применяется, в основном, для приема залегающей неглубоко воды. Поступление воды происходит через стенки колодца или через дно. Подобный тип водоснабжения может применяться только для индивидуального использования.

Различают несколько типов шахтных колодцев:

• бетонный (представляет собой монолитную конструкцию);
• каменный (выкладывается преимущественно из природного камня);
• железобетонный (для сооружения используются заводские железобетонные кольца);
• деревянный.

Если диаметр колодца будет небольшим, то лучше всего рассмотреть вопрос о сооружении сборной конструкции из ЖБИ колец. Это самая простая, надежная конструкция для монтажа системы водоснабжения.

С целью предотвращения проникновения вовнутрь колодца талой и дождевой воды, его стенки следует изготавливать из водонепроницаемых материалов. Самым дешевым вариантом будет установка глиняного замка, вариант подороже – сооружение стенок из кирпича или бетона.

Самым лучшим, надежным, гигиенически чистым, долговечным материалом является железобетон. Сегодня самым популярным методом изготовления колодца является использование уже готовых, сделанных в производственных условиях, железобетонных колец.

Если хочется сделать стенки полностью герметичными, без швов, то оптимально использовать монолитный железобетон.

Шахтный колодец своими руками

Шахтный колодец, схема которого может быть разработана специально приглашенным специалистом или самостоятельно, считается наиболее оптимальным вариантом на сегодняшний день. Во-первых, бетон является прочным, безопасным, долговечным материалом. Во-вторых, конструкцию не проблематично изготовить собственными силами.

В процессе монтажа железобетонных колец с целью предотвращения их сдвига следует скреплять кольца друг с другом в 4-6 местах посредством стальных скоб. В местах крепления оставляются отверстия, куда вставляются скобы, концы которых загибаются и «запечатываются» раствором цемента.

Глубина колодца влияет на высоту бетонных модулей. К примеру, от 40 до 100 см диаметр будет составлять от 80 до 100 см. Толщина стенок при этом может быть от 9 до 12 см. Если в процессе монтажа колодца используют металлическую арматуру, то допускается меньшая толщина колец (от 5 до 9 см).

Армирование железобетонных колец осуществляется посредством использования арматурной проволоки из стали. Для армирования вертикальных стержней используют проволоку с диаметром от 8 до 12 мм, для армирования горизонтальных стыков проволока должна быть от 6 до 8 мм.

Каждое пересечение каркаса требует скрепления проволокой, толщина которой не превышает 2 мм.

Установка железобетонных колец требует рытья шахты, диаметр которой должен быть больше диаметра самого кольца. Стенки, перед закладкой первого кольца должны быть укреплены, а дно идеально утрамбованным и ровным. Кольцо опускается строго вертикально. После установки внешняя сторона кольца засыпается грунтом и уплотняется.

Независимо от глубины колодца и его диаметра, высота должна быть выведена не менее чем на 70 см выше уровня земли. Обязательно следует соорудить вокруг строения глиняный замок, основным предназначением которого будет удержание поверхностных (дождевых или талых) вод и препятствие их проникновению в колодезную систему.

Глиняный замок делается следующим образом: вокруг будущего колодца вынимается грунт с шириной не менее пятидесяти сантиметров и глубиной не менее ста – ста пятидесяти сантиметров. Образовавшуюся пустоту следует наполнить утрамбованной глиной.

Шахтный колодец может иметь разную глубину, которая во многом зависит от уровня залегания грунтовых вод. Минимальная глубина составляет не менее 3 метров, максимальная – может доходить и до пятнадцати метров. На дно колодца обязательно закладывается крупнозернистый песок, слой которого не менее пятнадцати сантиметров, поверх песка необходимо уложить тридцатисантиметровый слой щебня.

Заглублять колодец в водоносную грунтовую породу следует как минимум на один-два метра.

В процессе эксплуатации шахтный колодец следует с периодичностью один-два раза в год очищать, а перед первым запуском важно продезинфицировать систему.

Шахтный колодец возводится опускным способом. Но при наличии финансов можно использовать механизированный способ, когда на участок пригоняется спецтехника с механизмом, который одновременно проводит бурение и установку железобетонных колец с последующим образованием шахты.

С целью увеличения поступления воды в стенках колодца рекомендуется устраивать отверстия.

Если шахта колодца делается из кирпича или природного камня, то в качестве отверстий выступают межкладочные щели. В бетонных колодцах делаются специальные щели по всему периметру стенок.

В случае, если на участке предполагается установить несколько колодцев, то целесообразно соединить их между собой сифонными трубами и разместить по одной линии.

Значительный размер шахтного колодца нередко позволяет установить в него полноценное насосное оборудование.

В этой статье: как определить место для колодца и правила его размещения; типы подземных вод; как построить деревянный, каменный, кирпичный или бетонный колодцы; техника безопасности при строительстве колодцев; какой лес подходит для деревянного колодца; типы водоприемной части колодцев; как устроен фильтр для колодца; как удалить скопление газа из колодца; как чистить и дезинфицировать колодец; как бороться с застоем воды в колодце.

Решаем проблемы с питьевой водой — строим колодец своими руками

Многие тысячи лет наши далекие предки занимались рытьем колодцев, ремонтировали и берегли в них — ведь другого источника чистой пресной воды у них не было. За городскими колодцами был особый присмотр — они являлись стратегическими объектами, крайне важными для горожан в засуху и во время осады неприятеля.

Казалось бы, что в нашем XXI веке потребность в колодцах полностью отпала, на замену пришел центральный водопровод — мощная система, протянувшаяся на сотни тысяч километров, призванная полностью обеспечить питьевой водой всех жителей страны. Но, как показывает практика, природная очистка воды в колодцах намного эффективнее системы водоочистных станций, да и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. К тому же колодец — постоянно доступный «персональный» запас воды на круглый год, в то время как на водопроводных станциях и трубопроводах случаются перегрузки и аварии.

Заиметь колодец на даче — мечта каждого дачника. Только вот решиться на самостоятельную постройку колодца далеко не каждый, а привлечь к этому делу профессионалов — дело хлопотно и расходное.

В действительности создать колодец не так трудно, как кажется на первый взгляд. Хотя, как и в любом деле, без сноровки и особого инструмента тут не обойтись.

Прежде, чем осуществлять рытье колодца в наиболее привлекательном для этого месте, нужно убедиться в наличии подземных вод и определить глубину залегания водоносного слоя, его качественные и количественные характеристики, а также характер пород отделяющих его от поверхности. Водоносными считаются пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые шахтой колодца можно получить воду. Под водоносным пластом залегает порода, не пропускающая воду и не отдающая ее. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, реже — отфильтрованная грунтом вода из местных открытых источников (рек и озер).

Существует три основных типа подземных вод:

• верховодка, залегающая неглубоко от поверхности. Использовать ее в водоснабжении нельзя — она плохо очищена. Поэтому при строительстве колодцев этот слой необходимо изолировать от просачиваний в колодезную шахту. Этот тип подземных вод отличается малыми объемами и напрямую зависит от атмосферных осадков — если за сезон их количество невелико, то верховодка полностью пропадает (особенно в засуху и в зимний период);
• грунтовые, представляют собой ближайший (от поверхности) водоносный горизонт, запасы которого неизменны. Как и первый тип подземных вод, грунтовые не находятся под избыточным давлением, их уровень в колодезной шахте устанавливается наравне с уровнем в водоносной породе. В естественной природе грунтовые воды представлены родниками в тех местах, где эти водоносные горизонты выходят на поверхность земли, для них характерна прохладная вода, кристально чистая и с приятным вкусом;
• артезианские воды отличаются от двух первых своим напором — они залегают на значительной глубине, где их сдавливают два водоупорных слоя. При проходке скважины до этого водного пласта, вода изливается под собственным давлением, зачастую — фонтаном.

Проще всего выбрать место для будущего колодца неподалеку от уже существующего. В противном случае наиболее правильным будет привлечение специалистов-гидрологов, владеющих данными по залеганию водоносных пластов в данной местности. Выполнять работы по строительству колодца, ориентируясь лишь на косвенные признаки, которым их свойства приписывает народная молва — непродуктивно. Единственно верным, но, к сожалению, наиболее трудоемким и затратным способом обнаружения водоносного слоя, является бурение разведочных скважин.

При определении места будущего колодца важно придерживаться нескольких правил: ближайший источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т.п.) должен находиться не менее чем в 25 м от колодезной шахты; попытки рытья колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, поскольку грунтовые воды будут ими дренированы.

Место будущего колодца определено — дальнейшие действия

Нет, приступать к земляным работам еще рано — первым делом потребуются разрешительные документы на строительство колодца от местных госорганов, санэпидстанции и гидрогеологической партии.

Затем необходимо определиться, какой тип колодца будет строиться — трубчатый или шахтный. Какой привод для подачи воды будет использоваться — ручной или насосный.

Колодец своими руками — шахтный или трубчатый

Основное различие между этими типами колодцев заключается в способе их создания: шахтный откапывается лопатой, трубчатый — пробивается. В пользу выбора одного из этих двух типов колодцев выступают несколько причин. Если водоносный пласт залегает на значительной глубине, то шахтный колодец копать придется долго.

Однако, помимо глубины залегания подземных вод, имеет значение число твердых фрагментов (камней) между водоносным горизонтом и поверхностью — пробиться через твердую породу самодельным инструментом будет крайне затруднительно, уж лучше копать шахтный колодец.

Строительство трубчатого колодца своими силами, на мой взгляд, практически невозможно, поскольку требует специального оборудования, а приспособить что-то подручное для ручного бурения вряд ли получится. Поэтому в этой статье трубчатый колодец рассматриваться не будет.

Техника безопасности при строительстве колодцев

Более всего следует опасаться падения грузов с высоты на головы работников в шахте колодца, для защиты от этого соблюдайте следующие условия:

• ношение защитных касок обязательно в течение всего времени работ к шахте — никаких исключений;
• перед спуском груза в шахту испытайте прочность веревок, подвешивания на них груз достаточного веса;
• проверьте крепления ведер, спускаемых для выемки грунта, не пренебрегайте этим — падение ведра, нагруженного землей, обернется серьезными травмами для рабочих в шахте.

Строим шахтный колодец на даче

При строительстве колодцев требуется соблюдение СанПиН 2.1.544-96 (требования к качеству воды из нецентрализованных источников).

Основные элементы шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Водоприемную часть можно создать тремя типами конструкции: неполную (или несовершенную, шахтная крепь в этой конструкции не касается подстилающего водоупорного пласта, вода поступает в колодец через донный проем и стенки); полную (или совершенную, с опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стенки шахты); полную с зумпфом (или совершенную с зумпфом — особым резервуаром, созданным в водоупорной породе для создания большего запаса воды). Также для создания запаса воды может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.

Правильное расположение шахтного колодца
1 — шахтный колодец; 2 — выгребная яма; 3— поверхностный незащищенный водоносный слой; 4 — водоупорный глиняный слой; 5 — защищенный водоносный горизонт.

Для выбора той или иной конструкции водоприемной части необходимо как можно точно рассчитать ежедневную потребность в воде, в противном случае застой и загнивание воды неизбежен. Лучшим выбором в случае малого (индивидуального) суточного водозабора будет конструкция несовершенного колодца, с поступлением воды в него через донный фильтр — дополнительные фильтры на боках шахты не повлияют заметно на запасы воды, а вот изготовить их достаточно сложно. Заглублять шахту такого колодца в водоносный пласт более чем на 1/3 нет необходимости, поскольку питание колодца от нижнего уровня водоносного горизонта не зависит.

Донный фильтр — конструкция

Для его создания применяется три слоя гравия или щебня (толщина нижнего слоя — 100 мм, двух последующих — по 150 мм), каждый вышестоящий слой должен быть образован более крупной фракцией (примерно в 6-8 раз). В случае если водоносный пласт чересчур разжижен, а вода поступает достаточно обильно — под нижнее крепление шахты подводится пол из досок, снабженный отверстиями и щелями, и уже на него укладываются фильтрующие слои.

Строительство колодцев — колодезный оголовок

Как правило, высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в ближайшие 2-3 года возможна некоторая усадка грунта вокруг оголовка — выждите их и постройте отмостку. Она выполняется так: по периметру оголовка необходим замок из глины (ширина 500 мм, глубина — 1000-1500 мм), сверху него — сплошная железобетонная отмостка.

Материалом для стенок колодцев служит дерево, естественный камень, бетон или кирпич. Если принято решение выполнить колодец своими руками из древесины, то лучшим материалом будет дуб: в надводной части колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной — более века. Кроме дуба вполне подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы — для подводной части и надводной, сосна годиться лишь для надводной части. Другие породы древесины менее долговечны, а также могут придать колодезной воде неприятный вкус и запах.

Устройство шахтного колодца:
1 - ворот; 2 - спайка; 3 - водоотводная труба; 4 - сруб; 5 - слой гравия; 6 - глиняный замок; 7 - дощатая обшивка оголовка

Выбирая древесину для колодца, будьте максимально придирчивы: подойдет только здоровый, прямой, не сухостойный и не источенный червем лес.

Как правило, деревянный колодец имеет квадратную форму со стороной 700-1400 мм (чаще всего 1000 мм). Главным приоритетом здесь будет максимальное удобство работы в шахте. Сруб колодца можно выполнить из пластин (разрезанные пополам бревна D=220 мм) или цельных бревен (D=150-180 мм). Сборку сруба требуется произвести сначала на поверхности, разметив венцы для последующего монтажа в шахте. По углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с коренным шипом (или без него). Между собой венцы соединяют нагелями (L=100 мм), выставленными по вертикали вразбежку. Для снижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует связать между собой стальными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по центральной части каждой из сторон закрепляющие доски.

Способов три: постепенный монтаж со дна шахты-колодца, опускное крепление (сруб наращивается сверху, по мере его погружения в шахту) и наращивание снизу.

Первый способ подходит для неглубоких колодцев (до 6000 мм), при условии устойчивых стенок шахты (нет обрушений и вспучивания) и мало интенсивном притоке воды. Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Если глубина колодца превышает 6000 мм, более удобным будет опускное крепление. Последовательность работ: выполняется рытье колодцев на 3000-6000 мм, затем на основание помещают колодезный сруб, на 3 венца выведя его над уровнем земли; после чего производится углубление шахты на 250 мм (выемка грунта выполняется по середине стен сруба, не трогая углы). Сруб закрепляется по всем сторонам подкладками-клиньями, после чего вынимается грунт по углам, далее — клинья выбивают, сруб равномерно сажают на дно шахты.

В случаях, если рытье колодцев производится на сыпучих и рыхлых грунтах, бывает, что сруб в шахтном стволе застревает — нужно его осадить, нанося удары по верхнему венцу. Если же этот метод окажется недейственным, попробуйте настелить на верхний венец бревна (доски), с последующим помещением на этот настил груза, значительного по весу.

В случае неудачи (такие случаи редки, но бывают), сруб необходимо нарастить снизу. Обычно наращивание снизу выполняется для особенно глубоких колодцев. При таком монтаже сруба колодца в нем по всей длине, с шагом в 4-5 венцов, выполняется венец с «пальцами» (два нижних бревна имеют более длинные концы — на 400-500 мм). Для «пальцев» в шахте отрывают горизонтальные выемки («печуры» или «заклады»), заводят их туда с последующим поджимом вверх (домкратами) и креплением на клинья. Закладные выемки позволят надежно укрепить сруб в стволе шахты.

Для более удобного спуска сруба колодца в ствол колодца, потребуется расширить его основание — придать ему форму шатра, оборудовав нижнюю часть башмаком с ножом. Если позволяет плотность грунта и будущий колодец имеет относительно небольшую глубину, то наращиваемый сверху сруб удобно поместить в шахте на веревках, подвесив на удалении 500-1000 мм от уровня дна — сруб перестанет быть помехой при выборке грунта. Для этого: над шахтой создается бревенчатая рама, к которой несколькими витками крепятся веревки; середина веревок заводится под каждый из углов сруба. Сила трения и небольшое натяжение веревок удержит сруб в подвешенном положении, легкое ослабление веревки опустит сруб.

Как правило, сами водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350-400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается промеж стенок, вода — откачивается.

В случае особенно жидких донных плавунов потребуется четырехсторонняя переборка, собираемая из досок и помещаемая на 350 мм глубину между распорными рамами и направляющими. Проведите выемку грунта без оголения концов дощатой переборки, затем заново углубите переборку.

При необходимости прохода шахты через верховодку с некачественной водой, также потребуется монтаж переборки, доски которой вбиваются снаружи сруба (между перегородкой и срубом выкладывается глиняный замок).

Строительство колодцев из бетона

Преимущества бетонных колодцев — наилучшие прочностные характеристики и долговременный срок службы, да и по санитарно-гигеническим характеристикам они на голову выше прочих.

Важно — для элементов колодезной конструкции из бетона требуется исключительно качественный цемент марки от 400; чистый (промытый) кварцевый песок; щебень (гравий), фракция которого не превышает минимальное расстояние между ребрами арматуры и четверть минимальной толщины стенок. Для железобетонных колец потребуется следующий состав бетонной смеси: 1:2:3 или же 1:2,5:4 (позиции — цемент, песок, щебень (гравий)), при этом требуемая масса воды составляет 0,5-0,7 к массе цемента.

Лучше всего армировать бетон особой , имеющей рифленую поверхность (арматура периодического профиля). Проследите, чтобы металл арматуры не имел следов ржавчины. Концы арматуры нужно загнуть или же приварить к ним зацепы (при воздействии нагрузок на растяжение арматура и бетон будут работать слитно).

Бетонный колодец своими руками — три способа создания

Чаще всего такое строительство ведется в готовой шахте — устанавливаются наружная и внутренняя опалубки, между которыми заливается бетон. При большой глубине шахты используется опускной способ. Для этого выполняется бетонирование шахты на малую глубину, в то время как опалубку и крепления выводятся на необходимую высоту над поверхностью земли. Далее проводится углубление шахтного дна с постепенным осаживанием бетонного ствола колодца, нижнюю часть которого предварительно оснащают особым башмаком с ножом.

Есть и другой способ — нижней части бетонного ствола (около 1000 мм высотой) придают легкую форму конуса с расширяющейся внизу заостренной кромкой, окантованной сталью. Выемка грунта продолжается до погружения ствола в шахту на 2000 мм, после чего на верхнюю часть устанавливается опалубка и отливается новая секция колодца. Через 10 дней после новой отливки выемка грунта возобновляется — и так до погружения ствола в водоносный слой.

Этот тип бетонного колодца строится быстрее и легче, т.к. обычно используются готовые кольца заводского производства — требуется только установка башмака с ножом на нижнюю секцию.

Соединяя бетонные кольца впритык, необходимо воспрепятствовать их смещению — для этого используют скобы в виде буквы Z с прямыми внутренними углами, изготовляемые из стали (толщина 4-5 мм, ширина 50-80 мм). Для лучшей стыковки и плотности соединения колец их соединяют фальцевым стыком (в четверть) или же в раструб.

Возможной проблемой при строительстве колодца опускным способом может стать обрушение грунта в верхней части шахты — верхняя секция будет зажата грунтом, в то время как нижняя продолжает движение вниз. Возможен разрыв в межкольцевом стыке. Чтобы исключить подобную ситуацию, требуется соединение бетонных колец стальными накладками (полоса шириной 40-60 мм, толщиной 5-10 мм), разместив их равномерно в четырех сторонах по окружности. Накладки крепятся к бетонным кольцам скобами из стального прутка (D=16 мм) или стальными болтами, пропущенными через специально проделанные отверстия.

В торцевых стыках водоприемной части кольца следует уплотнить веревкой из просмоленной пеньки (D=20 мм): она выкладывается в особый желоб в верхнем торце железобетонного кольца. Швы, расположенные выше водоприемной части колодца, закрываются бетонным раствором (цемент:песок, как 1:3). В колодезных работах категорически нельзя использовать любые мастики и т.п., основанные на химических продуктах.

Выемка грунта под осаждаемым стволом выполняется так: если грунт мягок — его вынимают от середины к краям; если же тверд — сначала в области ножа, а затем в середине.

Водоприемная секция бетонного колодца, по большому счету, аналогична деревянному колодцу — поэтому удобно поступление воды через дно (выполняется несовершенный колодец). Если же водоносный пласт слишком рыхл, необходимо подвести под нижнее кольцо платформу из толстой доски и на ней организовать гравийный фильтр (аналогично гравийному фильтру в деревянном колодце, описанному выше).

При устройстве бетонного колодца в слабом водоносном слое возможно устройство в водоприемной части ствола боковых отверстий (боковых, горизонтальных, восходящих или V-образных). V-образные отверстия с внешней стороны закрываются отсыпанным песчаным или мелкогравийным фильтром, с внутренней стороны помещается гравий более крупной фракции.

Колодец из бетонных пластин

Устройство колодцев из бетонных пластин аналогично строительству деревянных колодцев. Масса таких пластин невелика — 30-35 кг, поперечное сечение обычно 250х70 мм. Монтаж пластин производится на раствор, по углам их соединяют сваркой или соединением «в лапу».

Строительство колодцев из кирпича и камня

Такие колодцы выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев используется исключительно красный кирпич, с хорошим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк или сланец. Если бут не имеет плоских сторон, его требуется обтесать до их получения. Перед началом работ по формированию ствола колодца тщательно отберите бутовый камень, рассортируйте его по диаметру (слои колодезного ствола не должны быть смешаны — крупный и мелкий бутовый камень выкладывается отдельными слоями).

Кладка выполняется таким образом, чтобы ряды сохраняли горизонтальность, швы между камнем были минимальны, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (внутрь/наружу). Потребуется тщательная перевязка швов, камни нужно укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича выполняется также. С внешней стороны кладки швы заполняются кирпичным боем (щебнем) и промазываются раствором.

Кладку колодезного ствола ведут от дна шахты, если та неглубока. В глубокой шахте ствол кладется опускным методом (на опорном башмаке). Толщина стенок колодца из кирпича должна быть не менее 250 мм, из бутового камня — не менее 350 мм. Изнутри ствол покрывают штукатуркой, подводную часть — раствором цемента и песка по соотношению 1:2. Для исключения вероятных разрывов по высоте кладки устанавливаются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таких колодцев не отличается от уже описанных выше.

Правила для владельца колодца

Назначение колодца — постоянное обеспечение его хозяев чистой питьевой водой. И для того, чтобы вода в нем соответствовала этим условиям, важно соблюдать несколько правил:

• если хозяева колодца содержат животных (любых!), требуется принять меры, чтобы домашние питомцы не могли приблизиться к колодцу ближе, чем на 6 метров. Для этого нужно оградить колодец;
• если колодезный ствол оставлять открытым, в него неизбежно попадет пыль, листва деревьев, различные насекомые и даже животные. Необходимо закрывать колодец, как минимум, крышкой (металлической, деревянной или пластмассовой). Оптимальным решением этого вопроса будет ;
• внимание, это особенно важно — категорически запретите детям играть возле колодца и пользоваться им без присутствия взрослых, держите крышку колодца запертой на замок!
• дважды за год необходимо проводить тщательный осмотр колодца, оценивать состояние стенок колодезного ствола на износ и загрязнение. Для этого воспользуйтесь достаточно мощной электролампой на длинном, хорошо изолированном шнуре (!). Также подойдет сильный фонарь;
• любой посторонний предмет необходимо извлечь из колодца сразу после его обнаружения, используя для этого достаточной длины шест или веревку с крюком;
• при обнаружении в колодезной воде любого животного необходимо полностью слить воду и вынуть животное. После этого обязательно (!) провести тщательную дезинфекцию колодца, после чего наполнить колодец заново;
• при спуске в колодец всегда присутствует элемент риска. Спускаться в колодезный ствол можно с помощью лестницы или веревки, но никогда не следует совершать спуск в одиночку и без страховки — обязательно присутствие страхующих людей на поверхности, не менее 2-х человек;
• прежде, чем спуститься в колодезную шахту, обязательно проверьте уровень загазованности. Неплохо будет обзавестись газоанализатором, но можно обойтись старинным способом — провести анализ на основе открытого пламени свечи. Горение опущенной в ствол свечи нормальное (такое же, как и на поверхности) — угрозы нет. Если же пламя свечи приобретает иную форму — вспыхивает факелом или, наоборот, притухает — то, в первом случае концентрация газа слабая (но он присутствует!), во втором — возможно смертельная концентрация газа. Вы не можете себе представить, насколько часты случаи гибели людей при спуске в загазованные колодцы!

Способов несколько:

• опусканием/подъемом пустой емкости (достаточно большой, без погружения ее в воду). Ее нужно накрыть сверху какой-либо плотной тканью — подойдет рогожа или брезент. Закрытую тканью емкость многократно спускают/поднимают в течении 15-20 минут, после каждого подъема ткань откидывается для выпуска газа наружу;
• вымахиванием, т.е. частым спуском/подъемом прикрепленной к веревке связки травы или соломы (диаметр связки должен примерно соответствовать внутреннему диаметру колодца). После этой операции следует опустить в шахту колодца зажженную связку соломы и с ее помощью выжечь оставшийся газ;
• откачкой внутреннего воздуха из колодца вытяжным вентилятором или мощным пылесосом.
• иболее удачный способ (и один из самых старинных) — вытяжка газа посредством обычной металлической печки-«буржуйки». Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды) и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца — этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

Важно! Если в ходе работ внутри колодца вы почувствуете какое-то недомогание, пусть даже незначительное — начнут слезиться глаза, внезапный приступ кашля, головокружение, зевота, легкое затруднение дыхания — не тяните, тут же покиньте колодезный ствол и выйдите на поверхность, используя лестницу, веревку с навязанными узлами (средства эвакуации нельзя убирать в течение всего времени работ в колодце!). Немедленно сообщите о недомогании страхующим вас людям — если вы не можете покинуть колодец сами, пусть они извлекут вас страховочной веревкой. В ходе колодезных работ никогда не снимайте страховочный трос и не отвязывайте (отстегивайте) страховочную веревку!

Хозяева колодцев, привлекающие к работам в колодезных стволах наемных рабочих, обязаны следить за соблюдением этих правил и требовать их соблюдения — речь идет о человеческих жизнях!

Для этого нужно спуститься внутрь колодезного ствола, предварительно убедившись в отсутствии газа. Вооружившись метлой, сметите со стенок траву, грязь, слизь и мох — сметайте все загрязнения вниз, в воду (без откачки воды все равно не обойтись). Весь удаленный со стен мусор нужно выбрать со дна колодца, воспользовавшись мелкоячеистой сеткой. Метла изготавливается из древка, свежесрезанных, очищенных от листьев и промытых березовых веток. В случае если чистка метлой недостаточно эффективна, используйте стальную щетку или любую металлическую пластину, подходящую на роль скребка.

После удаления мусора со стенок колодца, дважды промойте их водой. Если на дне колодца уложен фильтр из песка или гравия (щебня) — его нужно полностью выбрать и извлечь наружу, затем тщательно промыть под проточной водой и уложить обратно (или заменить на новый).

По окончании чистки колодца следует провести его дезинфекцию.

Для этого требуется определить, сколько воды содержится в колодце. Расчет сделать просто: потребуется умножить площадь водного зеркала на уровень воды от дна колодца. Рассчитывая объем в тоннах, принимаем вес литра воды равным одному килограмму.

Перед началом дезинфекционных работ полностью удалите (откачайте) воду. После этого протрите или обрызгайте (облейте) стенки растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой или шваброй. Раствор готовится так — 20 г порошка хлорной извести разводят в одном литре воды. Если Вам удастся раздобыть для дезинфекции чистый хлор, его потребуется в 5 раз меньше — в хлорной извести хлора только 20%.

Обработав стенки, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Пока длится ожидание, нужно приготовить дезинфекционный раствор, исходя из рассчитанного объема колодезной воды: в чистую емкость набираем холодную воду (именно холодную — в теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и неторопливо взбалтываем смесь. Даем раствору отстояться пару часов, затем следует перелить смесь в другую чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Необходимо вылить полученный раствор в колодец, перемешать его деревянным шестом достаточной длины или ведрами, которые наполняются колодезной водой, поднимаются вверх и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так несколько раз) — способ перемешивания ведрами особенно эффективен. Завершив перемешивание, следует дать воде в колодце отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью или крышкой, чтобы не дать хлору испариться. На следующий день работы по дезинфекции повторяются в той же последовательности — дезинфекционный раствор нужно приготовить заново. Использовать воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении вторичной дезинфекции, воду из колодца полностью выкачивают, повторяя эту операцию несколько раз, пока вода не перестанет пахнуть хлором. Между выкачиваниями воды стенки колодца следует обмывать чистой водой из другого источника. По завершении работ сырую колодезную воду нельзя будет пить в течение недели — обязательно кипятите ее.

Проведите химический анализ воды из вашего колодца, обратившись в специализированную компанию — стоимость полного химического анализа составит около 2500 рублей. Распространенное заблуждение: если вода прозрачна, не имеет цвета и каких-то взвесей — значит, ее можно пить без угрозы для здоровья. В воде может быть растворено множество химических веществ, не имеющих цвета, определить содержание которых возможно только химическим анализом в специализированной лаборатории.

Для лабораторного анализа потребуется около 3-х л воды из колодца, ее следует набирать в чистую посуду, медленно, без бурления, под самое горлышко емкости (воздушная пробка может повлиять на химический состав и исказить его). Подготовленную для анализа воду нужно поместить в темное место или обернуть емкость, в которой она содержится, непрозрачным пластиковым пакетом. Если срок доставки емкости с водой в лабораторию по каким-то причинам отодвигается, поместите ее в холодильник.

Химический состав воды должен соответствовать правилам и условиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Как предотвратить застаивание воды в колодце и его обледенение зимой

Редкое использование колодезной воды и отсутствие проточности приводит к застаиванию (затхлости) воды — в этом случае ее нужно откачивать. Чтобы исключить подобную ситуацию, необходимо оборудовать шахту колодца вентиляционной трубой (D=80-200 мм), она должна не доходить до уровня воды в колодце на 150-200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие вентиляционной трубы следует забрать мелкоячеистой сеткой (от насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стенок колодезного ствола, в холодный сезон следует закрывать крышку и оголовок экологически чистым утеплителем (никакой химии!). Эта мера позволит удержать температуру внутри колодца на уровне +6…+10 о С.

Следите за качеством колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т.д., более всего в осенний и весенний сезоны.

Абдюжанов Рустам, специально для рмнт.ру

Решая проблему водоснабжения на загородном участке, их владельцы стараются использовать все варианты, при этом учитывая качество воды, которая будет подаваться в дом, плюс расходы, затрачиваемые на сооружение гидротехнической конструкции. Хорошо, если недалеко от дома есть природный водоем, но если такового нет, то выхода два: выкопать колодец или пробурить скважину. Второй вариант дороже первого, хотя вода из скважины и чище, и качественнее. Но, как показывает практика, многие дачники свое предпочтение отдают именно колодцам, которых существует два типа, отличающихся друг от друга по конструктивным особенностям. Это шахтный колодец и трубчатый.

Устройство шахтного колодца

В принципе, колодцы шахтного типа – это обычные конструкции в виде шахты разного сечения, чаще круглого, которые выкапываются в земле и облицовываются по периметру прочным материалом. Последний будет препятствовать осыпанию грунта внутрь ствола колодца и сдерживать проникновение верхних слоев водоносных пластов и атмосферных осадков. Поэтому очень важно, чтобы используемые материалы были прочными, справлялись долгое время с негативным воздействием воды и влажности, плюс сами не влияли на качество воды в колодце.

Устройство шахтного колодца

Чаще всего шахтные колодцы облицовываются кирпичом или камнем, в старину использовали бревна, сегодня предпочтение отдается пластиковым конструкциям и железобетонным кольцам. Самый важный момент в сооружении колодца данного типа – это герметичность между соединениями частей ствола общей колодезной конструкции, потому что именно стыки и являются уязвимыми местами, которые подвержены протечкам.

Что касается устройства шахтного колодца, то сооружение делится на три части:

• В самом низу располагается водоприемник или водосборник. Его высота от дна сооружения может варьироваться в диапазоне от 1,5 до 4 м. Основная функция этой части колодца – сбор и фильтрация воды, поэтому на самое дно укладывается донный фильтр, состоящий из нескольких слоев щебня или гравия. Обычно слои укладываются в зависимости от фракции материала по степени укрупнения: нижний слой толщиною 20-30 см – это щебень мелкой фракции, средний толщиною 30 см – средней фракции и верхний (30 см) крупные камни.
• Средняя часть, расположенная над водосборником, это ствол колодца, который защищает само сооружение от обрушения стенок и попадания внутрь загрязнений. По сути, это подземная часть устройства.
• И верхняя часть – оголовок. Это надземная часть колодца, которая защищает его от попадания в ствол мусора, пыли, природных осадков, при этом оголовок не дает воде в колодце замерзнуть. Снабжается верхняя часть крышей и дверцей.

Шахтные колодцы круглого и прямоугольного сечения

Преимущества и недостатки шахтных колодцев

Говорить о том, что шахтные колодцы обладают большим количеством преимуществ перед другими гидротехническими сооружениями, нельзя. И хотя данный вид встречается сегодня достаточно часто, то это всего лишь простота строительства. Именно это и является основным положительным моментом. К достоинствам можно добавить еще и следующее.

• Если правильно выбрать облицовочный материал для ствола, то можно говорить о долгосрочной эксплуатации колодца, который иногда превышает 50 лет.
• Если пользоваться колодцем постоянно, то можно забыть о таких мероприятиях, как очистка и ремонт. Хотя специалисты рекомендуют в любом случае очищать сооружение хотя бы один раз в год.
• Так как диаметр шахты значительный, оптимально – 1 м, то внутрь нее можно спускать практически любые насосы в плане их размером и модификаций, что упрощает подбор насосного оборудования.
• Но самое главное, что нет необходимости получать разрешение на рытье колодца. Единственное, что нужно сделать, это зарегистрировать гидротехническое сооружение, так сказать, поставить его на учет.

Колодец из железобетонных колец прослужит 50 лет

Теперь о недостатках.

• Выкапывать колодец и сложно, и долго. Правда, можно воспользоваться специальной техникой, которая буквально за пару часов сделает это все сама. Но за это придется заплатить.
• Всегда присутствует вероятность, что можно натолкнуться на водоносный пласт, который окажется непригодным для питья.
• Если использовать колодец нерегулярно, то он начинает заиливаться.
• Очень важно правильно проводить сам процесс сооружения, потому что от этого будет зависеть и качество воды внутри водосборника, и невозможность проникновения загрязнений в шахту.

Строительство шахтного колодца

Существует две технологии сооружения шахтного колодца, которые зависят от того, в каком грунте производится строительство. Если грунт глинистый и прочный, то есть, есть гарантии, что при проведении земляных работ стенки шахты не будут осыпаться, то процесс производится напрямую: выкапывается шахта полностью, а затем ее стенки облицовываются, то есть, формируется ствол. Облицовка начинается со дна.

Вторая технология называется обсадной, для чего обычно используются уже подготовленные или готовые секции ствола. К примеру, части ствола, собранные из бревен или брусов, или готовые изделия в виде железобетонных колец. Этот вариант сооружения используется в том случае, если грунт на участке непрочный и подвижный.

Сооружение шахты колодца

Суть данной технологии заключается в том, что подготовленная часть ствола устанавливается по месту выкапывания грунта, и сам грунт выкапывается изнутри изделия. Таким образом, оно спускается постепенно вниз. При этом ствол также постепенно наращивается установкой сверху следующего элемента.

Внимание! Очень важный момент, который касается долгосрочной эксплуатации шахтного колодца. Сооружение с внешней стороны надо гидроизолировать, для чего можно использовать различные материалы и технологии. К примеру, битумную мастику и рубероид, который укладывается в несколько слоев.

Устройство трубчатого колодца

Трубчатый колодец раньше встречался во всех поселках, их даже просто устанавливали на улицах и называли колонками. Специалисты давали им другое название – абиссинский колодец или игла-скважина. Из самого названия становится понятным, что основным элементом данного сооружения является труба, которая забивалась при помощи кувалды в землю на необходимую глубину. Подачу воды обеспечивал ручной насос, установленный сверху трубы.

Устройство трубчатого колодца

Сегодня, конечно, от данной технологии многие отказываются. То есть, не забивают трубу в грунт, а сначала бурят скважину, в которую и опускают трубный водопровод. Наверное, поэтому это сооружение и называют скважиной-иглой, потому что сама конструкция сооружается по принципу сооружения скважины. Да и по конструкции трубчатый колодец от скважины мало чем отличается. Единственное отличие – это небольшая глубина бурения.

Внимание! Если трубчатый колодец сооружается в неустойчивых грунтах или глубина бурения значительная, то в скважину обязательно устанавливается обсадная труба.

Есть две разновидности трубчатых колодцев.

1. Мелкого заложения. Их глубина не превышает 40 м. Если водоносный слой располагается не ниже 12-15 м, то трубу можно забивать, учитывая состояние грунта – он должен быть мягким.
2. Глубокого заложения. Соответственно глубина должна быть больше 40 м.

Достоинства и недостатки трубчатого колодца

К плюсам можно отнести:

• всегда чистая вода за счет полной герметизации труб;
• такую гидротехническую конструкцию можно устанавливать прямо около дома, но подальше от канализационных сооружений;
• дебит воды у такого колодца очень большой.

О минусах:

• если неправильно выбрано время бурения, то присутствует вероятность, что в летний сезон колодец обмелеет;
• если им редко пользоваться, то колодец заилится;
• важно грамотно провести монтаж, даже незначительные нарушения могут привести к разгерметизации трубопровода.

Колонка

Технология строительства

Построить трубчатый колодец своими руками несложно, главное в точности соблюдать рекомендации от специалистов. Если грунт на даче мягкий, а глубина заложения не превышает 15 м, то трубу можно забивать в землю обычной кувалдой. Вот последовательность проводимых операций.

• В первую очередь надо лопатами выкопать яму глубиною 1-2 м прямоугольного или круглого сечения шириною 1,5 м.
• Устанавливается в яму по центру первая труба, нижней конец которой представляет собой острие. Практически в половину длины это труба перфорирована. По сути, это и будет водосборник с фильтром.
• Яма засыпается грунтом. То есть, получается так, что первая труба уже располагается внутри земли. И она точно установлена по месту бурения.
• Ударами кувалды труба загоняется в грунт до тех пор, пока не останется на поверхности только резьбовое соединение.
• Вкручивается вторая труба в первую. И по ней начинают бить кувалдой, загоняя в грунт. Таким образом, собирается вся трубная конструкция.

Забивка трубы в грунт

Заключение по теме

Две разновидности колодцев, которые и сегодня сооружают на дачных участках. Чаще всего возводят именно шахтные конструкции, потому что они удобны в эксплуатации и при проведении профилактических мероприятий. Правда, по способу строительства они сложнее и затратнее.

Не забудьте оценить статью.

При уровне залегания подземных вод до 10 м строят шахтные колодцы, в которых используются грунтовые воды. Если уровень этих вод ближе 5 м от поверхности, сооружение колодца облегчается, но вода может оказаться недостаточно чистой.

В зависимости от используемого материала различают деревянные, бетонные, кирпичные и каменные колодцы. Шахты могут быть круглыми диаметром 1-1,5 м или квадратными. Увеличение этих размеров практически не влияет на количество воды, притекающей в колодец из водоносного слоя за единицу времени. Этим количеством определяется дебит колодца.

Шахтный колодец состоит из оголовка, ствола и водоприемной части (рис. 1-5-1). Оголовок - это часть ствола колодца, выведенная выше уровня земли на 0,7-0,8 м. Он должен иметь крышку, навес и устройство для извлечения воды (ведро с цепью или канатом, соединенным с воротом, насос, «журавль» и т. п.). Чтобы в колодец не просачивалась загрязненная вода с поверхности, вокруг него делают глиняный замок глубиной 1-1,5 м и шириной 0,5 м. Над глиняным замком устраивают отмостку из камня, щебня, бетона и т. п. с уклоном от периметра колодца. В слишком плотной крышке колодца оставляют перекрываемое отверстие для удаления вредных газов.

Ниже оголовка вплоть до уровня воды находится ствол шахты, переходящий в водоприемную часть. В зависимости от потребности в воде и мощности водоносного пласта эта часть может быть различной. Устраивая колодец, следует исходить из принципа: приток воды равен потреблению, иначе вода или будет загнивать, или ее не будет хватать. Водоприемную часть в колодцах индивидуального пользования обычно погружают в водоносный слой не более чем на 0,7 м его высоты. Глубину от зеркала воды до дна колодца выдерживают в пределах 1-1,5 м. Это тот минимум, при котором обеспечивается незамутненность воды при заборе.

Колодец, водоприемная часть которого не доходит до конца водоносного пласта, называется несовершенным (рис. 1-5-2). Вода в него поступает через дно и стенки водоприемной части. Для увеличения запаса воды водоприемную часть расширяют до очертаний шатра. При большем расходе воды колодец строят совершенным. Его водоприемная часть завершается на границе с водоупорным пластом, поэтому вода поступает только через боковые стенки водоприемной части. Запас воды увеличивается, если углубиться в водоупорный пласт. Возникает подствольник, или зумпф. Углубления в водоупорной пласт не требуется в том случае, если водоприемная часть выполнена в виде шатра.

Для воды, поступающей через дно водоприемной части, необходим фильтр, который состоит из слоя песка и слоя щебня или гравия.

Водоносный слой у дна водоприемной части может быть слишком жидким. В этом случае дно выстилают досками с отверстиями или между досками оставляют щели и уже сверху насыпают песок и гравий (щебень).

Сложнее устроить фильтр у боковых стенок. Поэтому самодельные колодцы, как правило, бывают несовершенными с поступлением воды только через дно.

Деревянные колодцы . Для изготовления сруба колодца наиболее подходящие породы деревьев - дуб, лиственница, вяз, ольха. Поперечное сечение сруба выбирают от 0,7х0,7 м до 1,5х1,5 м. Сруб ставят из цельных бревен диаметром 0,15-0,20 м. Бревна большего диаметра распиливают на пластины. Венцы сруба в углах соединяют «в лапу» и скрепляют деревянными шипами. Между собой венцы неподвижны благодаря стальным скобам и нагелям. Иногда сруб обивают досками.

При глубине колодца 5-6 м и сравнительно крепком грунте сразу достигают дна, временно укрепляя стенки против обвала. Раму укладывают на дно и на ней возводят сруб. Если водоносный пласт очень жидкий, на дно шахты укладывают бревна и к ним пришивают доски с зазором для прохода воды. На этот пол и монтируют венцы сруба.

Фильтр лучше устраивать трехслойный. Входящие компоненты перед укладкой хорошо промывают. Нижний слой готовят из среднезернистого песка диаметром 0,2-0,5 мм, средний - из песчинок диаметром 1-2 мм, верхний - из щебня или гравия диаметром 8-10 мм. Минимальная толщина фильтра - 0, 3-0,5 м. Возможно и другое сочетание слоев, но всегда частицы вышележащего слоя должны быть крупнее.
Колодцы глубиной более 6 м строят двумя способами: наращиванием сруба сверху и наращиванием снизу. При первом способе роют шахту глубиной в несколько метров. В нее устанавливают заранее заготовленные венцы сруба так, чтобы три-четыре из них, считая по вертикали, выступали над уровнем земли. Все венцы монтируют строго по отвесу и скрепляют скобами и нагелями. Затем выбирают грунт на 0,2-0,3 м только под серединой каждого бревна нижнего венца сруба. Вместо удаленного грунта ставят подпорки клиновидной формы. Затем подрывают грунт по углам нижнего венца, извлекают его из шахты и постепенно выбивают клинья, чтобы сруб плавно опускался, пока не скроются в шахте 1-2 выступавших венца. Над землей наращивают новые венцы, и процесс повторяется. Не исключены случаи, когда при опускании сруб накреняется. В этом случае его осаживают по поднятым углам. Иногда для этого сооружают помост на верхнем венце и на торчащие углы кладут груз, что облегчает выравнивание сруба. Часто для равномерного опускания сруба его нижний венец несколько расширяют и окантовывают по периметру стальным уголком, который срезает стенки шахты при движении.

Если сруб даже под воздействием груза в сотни килограммов застрял намертво, то этот сруб наращивают снизу. Этот способ целесообразен и при устройстве глубоких колодцев. При этом часть сруба опускают в шахту описанным выше способом. После того как будет смонтирована верхняя половина сруба, работу продолжают под срубом. Под срубом подрывают грунт на толщу венца, который опускают на дно в разобранном виде. Чтобы венцы прилегали плотно друг к другу и в процессе сборки сруба снизу не было перекосов и сползаний, концы двух параллельных бревен первого венца должны выступать за габариты венца на 0,4- 0, 5 м. Для удлиненных концов в стенках шахты в горизонтальном направлении вырывают специальные гнезда - печуры. Для каждого бревна одно из гнезд должно иметь скошенную верхушку и глубину, равную примерно 0, 8-1 м. Тогда в противоположное гнездо глубиной 0,4-0,5 м бревно зайдет без дополнительного подрывания.

Эти бревна должны иметь вырубки для подсоединения «в лапу» коротких поперечных бревен. Оригинальный венец словно на носилках понесет вышерасположенный сруб. Следующий венец уже полностью можно собрать на дне, поднять и скобами, нагелями скрепить с оригинальным. Чем более сыпуч грунт, тем чаще должны быть оригинальные венцы, что обеспечит долговечность сруба. При слишком сыпучем грунте выбирают иную конструкцию колодца.

Водоносный пласт может представлять собой жижу, состоящую из песка и воды, плывун, который можно преодолеть только с помощью шпунтового ящика. Это ящик изготавливают из досок толщиной 50 мм (пятидесятка). Доски располагают вертикально и соединяют в четверть (рис. 1-5-3). Нижние края досок заостряют. Габариты ящика должны позволять ему скользить по внутренним стенкам сруба. Чтобы ящик врезался в плывун, на него необходимо оказывать давление с помощью клина или грузом, домкратом и т. п. Накапливающийся внутри ящика грунт удаляют, поднимая вверх.

На сильно разжиженном плывуне применяют донный ящик (рис. 1-5-4), на дне которого имеется отверстие с крышкой. Основание ящика по контуру оснащают режущей кромкой, обивают уголком или стальной полосой. Заглубляют донный ящик аналогично шпунтовому. После наполнения сдвигают крышку, сверху опускают бадью и перекладывают в нее содержимое ящика. По мере опускания ящика за ним осаживают и сруб. Срок службы сруба (а следовательно, и колодца) - 10-15 лет.

Бетонные колодцы долговечнее и гигиеничнее деревянных. Срок их службы - около 25 лет. Стенки шахты бетонного колодца делают монолитными или собирают из колец. Железобетон - бетон, армированный стальной арматурой, еще более повышает долговечность колодца. Бетонные колодцы выполняют из колец диаметром 0,8-1,0 м, высотой 0,5- 1 м при толщине бетонных колец 0,09-0,12 м, железобетонных - 0,05-0,08 м. При этом используют кран или треногу. В некоторых случаях непосредственно над стволом колодца готовят кольца с помощью опалубки, представляющей собой два разъемных кольца, соосно установленных друг в друге. Зазор между кольцами заливают бетонной смесью. Если перед этим в зазор уложить стальные проволочные кольца, разъединенные по вертикали обрезками проволоки, то можно получить железобетон.

Бетонную смесь готовят из цемента, щебня или гравия, песка и воды. Учитывая, что кольца будут постоянно в воде, для смеси следует применять лишь портландцемент не ниже марки 400. Чтобы бетон был плотным и имел как можно меньше пор, в качестве наполнителя используют материалы разной зернистости в таком соотношении, чтобы после смешивания песок заполнил все пустоты между щебнем или гравием. Практически на одну объемную часть цемента берут 2-3 части песка и четыре части мелкого гравия. Водоцементное отношение, то есть отношение массы воды к массе цемента, должно быть в пределах 0,5-0,7. Большее количество воды снизит прочность бетона. Чтобы проверить качество бетона, следует сжать в ладони немного готового состава. На ладони должен остаться комок без оплывания и немного цементного молока.

Вручную лопатой в мелкой и широкой емкости перемешивают сухой состав до достижения однородной массы. Для этого применяют корыта из оцинкованного стального листа или специальные емкости. Важно при этом, чтобы емкость была поднята приблизительно на высоту домашнего стола и несколько наклонена. Тогда легче выливать смесь в опалубку.

Все элементы смеси перед тем, как высыпать в емкость для перемешивания, очищают от глины, травы, земли и т. п. Все чужеродное снижает прочность бетона. Цемент, рассчитанный на длительное хранение, закладывают в пластмассовые мешки и герметизируют. Бетон укладывают в опалубку слоями толщиной 9-12 см и трамбуют до выделения цементного молока. После заполнения опалубки бетон прикрывают от солнца и в жаркую погоду неделю ежедневно поливают холодной водой.

Строительство колодца из бетонных и железобетонных колец ведут опускным способом. Нижнее кольцо у основания делают с расширением и круговым стальным ножом. Его можно согнуть из стальной полосы толщиной 3- 6 мм, а концы склепать. У верхней кольцевой кромки ножа просверливают по окружности в диаметральных направлениях несколько отверстий. Через них продевают обрезки проволоки. Закладывают нож в опалубку до заливки так, чтобы у готового кольца он выступал на 4-8 см. Проволока должна попасть в заливку и фиксировать нож на кольце. Стенки колодца наращивают в той же последовательности, как и в деревянных. Правильность укладки первого кольца проверяют уровнем (ватерпасом), остальные - по отвесу. Для равномерного опускания колец используют прием, аналогичный описанному выше для деревянных колодцев. Берут четыре опоры (лучше домкраты, хуже кирпичи), подкапывают грунт под нижним кольцом с четырех диаметрально противоположных сторон и вкладывают туда одинаковой высоты опоры. Удаляют грунт между опорами. За опускаемыми равномерно домкратами опускаются кольца. Под цельными опорами многократно подкапывают и удаляют грунт. Существует много способов крепления колец между собой. Для их крепления с помощью стальных скоб до заливки бетона в опалубку вставляют стержни. У готового кольца стержни выбивают. В результате получают отверстия для скоб. Кольца можно отлить и так, чтобы кромки каждого верхнего ряда западали в канавки нижележащего. Швы между кольцами заделывают цементным раствором, содержащим одну часть цемента и три части песка. Когда марка цемента неизвестна, берут часть цемента и две части песка. Водоприемная часть колодца принципиально такая же, как у деревянного. Для индивидуального пользования предпочтительно строить несовершенный колодец с поступлением воды через донный фильтр. Однако при значительном расходе воды делают и боковые отверстия. В качестве фильтра в этом случае используют крупнопористый бетон. Для его изготовления берут 5-7 частей гравия с диаметром частиц 15-20 мм на одну часть цемента. Водоцементное отношение 0,3-0,4. Отсутствие в смеси мелкозернистого песка делает бетон пористым и малопрочным. Поэтому в кольцах из плотного бетона оставляют окна, которые позже заполняют пористым бетоном. Иногда из него выполняют узкие сегменты высотой 10-15 см. В окна колец из плотного бетона можно вставлять и специальные фильтры.

Железобетонные кольца диаметром и высотой 1 м, толщиной - 5 см весят около 380 кг. Бетонные кольца того же диаметра и высоты имеют большую толщину и массу. Поэтому, чтобы справиться с кольцами без грузоподъемных средств, их следует изготавливать меньшей высоты.

Эта трудность отпадает при строительстве колодца из монолитного бетона. Для этого строят концентрически две опалубки, между которыми заливают бетон. Если колодец глубок, осаживают уже отвердевшие стенки, наращивают вверх опалубку и вновь заливают бетон. Отвердевает каждый отрезок шахты не ченее семидесяти дней.

Каменные и кирпичные колодцы имеют большой срок службы, однако постройка их весьма трудоемка. Для стенок используют плотный естественный камень или красный, хорошо обожженный кирпич без трещин. Колодцы чаще имеют цилиндрическую форму с внутренним диаметром 0,75-1 м, толщина стенок - 1-2 кирпича, то есть не менее 0,25 м, из бута - не менее - 0,35 м. В неглубоких колодцах стенки кладут, начиная от дна. При значительной глубине применяют опускной способ. В этом случае на нижнее кольцо из дерева (лучше дуба) по контуру крепят нож из стальной полосы, что облегчит опускание кладки. С этой же целью кольцо делают на несколько сантиметров по диаметру шире наружного размера кладки. Ее ведут на цементном растворе 1:3. Внутри кладку оштукатуривают цементным раствором 1:2. Снаружи стенки кладки также оштукатуривают или обмазывают глиной.

От растрескивания кладку предохраняют стальными тягами, загнутыми по концам. По окружности кладки равномерно распределяют 4- 6 тяг, по высоте они должны на 15- 25 см перекрывать выше- и нижележащие ряды тяг. В процессе кладки их полностью заделывают.

Строят колодцы обычно несовершенными с притоком воды через донный фильтр.

При строительстве колодцев соблюдают правила техники безопасности. Стенки шахты глубиной более 1,5 м обязательно укрепляют досками, плотно прилегающими к грунту. Площадку диаметром не менее 3 м вокруг колодца освобождают от предметов, которые могут свалиться в шахту. Детали подъемных приспособлений перед началом работы проверяют. Опускаемые предметы прочно закрепляют. В шахте желательно находиться в каске.

Перед спуском людей в шахту проверяют наличие в ней газов. Для этого в шахту в ведре на веревке опускают свечу. Если она затухнет, шахту необходимо проветрить, несколько раз подняв и опустив ведро. Если свеча вновь потухнет, применяют вентилятор.

Шахтный колодец

Свое название шахтный колодец получил потому, что для его устройства необходимо выкопать шахту. Как правило, такой конструкции отдают предпочтение, когда водоносный горизонт залегает не слишком глубоко – в 10–20 м от поверхности земли. Прежде чем мы поговорим, о способах, которыми можно это сделать, необходимо узнать, из каких частей состоит шахтный колодец (рис. 8). (Однако предварительно заметим, что традиционно шахтный колодец был деревянным, при этом выполняли сруб, имеющий квадратную или прямоугольную форму. С появлением новых материалов (кирпича, бетона) шахтный колодец стали сооружать круглой формы – в виде трубы, поэтому такие колодцы получили название трубных. В связи с этим строительство последних мы будем рассматривать отдельно, хотя в принципе это тоже шахтные колодцы.)

Верхняя часть колодца, которая возвышается над землей на 600–800 мм, – это оголовок. Его функция – защищать колодец от попадания внутрь посторонних предметов, насекомых, атмосферных осадков и зимнего обледенения.

Рисунок 8. Устройство шахтного колодца: 1) донный фильтр; 2) сруб; 3) глиняный замок; 4) отмостка; 5) крышка; 6) водоносный горизонт; 7) водоупор; 8) зумпф; 9) водоприемник; 10) оголовок

Поэтому сверху на него обязательно устанавливают плотно пригнанную водонепроницаемую крышку, которая должна легко приподниматься, открывая доступ к воде.

Самая длинная вертикальная часть, которая во избежание осыпания отделана каким-либо материалом, называется стволом . Его необходимо сделать максимально герметичным, чтобы не допустить проникновения поверхностных и почвенных вод.

Нижняя часть ствола, в которой накапливается вода, – это водоприемник . Он может иметь различную высоту (от 70 см до 1,2 м) в соответствии с количеством воды, которое требуется в сутки. На дне этой части колодца в отдельных случаях устраивают донный фильтр из гравия (щебня, гальки, шунгита и пр.) и песка (кварцевого или крупнозернистого речного). Чтобы фильтр работал качественно, т. е. предотвращал замутнение воды при ее заборе, его выполняют в два-три слоя, общая же толщина донного покрытия определяется уровнем воды в колодце (на это счет нет однозначной рекомендации). Практика, показывает, что если он составляет 1,5 м и более, то укладывают слой толщиной 10–15 см и более (понятно, что чем толще слой, чем эффективнее идет фильтрация воды), если уровень воды не превышает 70 см, то допускается сделать его тоньше.

Камни после механической обработки в качестве донного фильтра использовать нельзя, поскольку на них может быть масляная пленка, оставшаяся после соприкосновения с дробильным механизмом. Снять ее с поверхности воды практически невозможно.

Как правило, колодезный донный фильтр бывает обратным, т. е. в качестве первого слоя используют песок (или очень мелкую гальку), второго – гравий с зерном среднего размера, третьим слоем идет крупная фракция (в прямом фильтре все наоборот), причем величина элементов каждого последующего слоя должна быть в 5–6 раз больше предыдущего. Благодаря такому устройству взвешенные частицы не попадают в воду и она остается чистой и прозрачной.

Если с устройством донного фильтра все понятно, то надо добавить, что не всегда есть в нем необходимость. Это зависит от того грунта, который вынимали при проходке ствола и который оказывается на дне отрытого колодца. Если колодец сооружен в глиняном грунте и имеет дно из плотной глины, то объективно фильтр не требуется, поскольку глина сама прекрасно фильтрует воду, более того, если колодец наполняется через водяную жилку, то элементы фильтра могут задавить роднички, и вода уйдет из колодца. Если дно колодца будет находиться в зоне рыхлой глины, то слой крупной гальки толщиной 150 мм (главное, чтобы она не перекрыла источник воды) не позволит взвеси загрязнять воду.

Если колодец сооружен в песчаных грунтах, то укладка фильтра на дно обязательна, иначе песок сделает воду непригодной для употребления, а установленный насос очень быстро забьется и выйдет из строя.

При сооружении колодца случается натолкнуться на плывун, характеризующийся интенсивным поступлением воды. В таких случаях принято укладывать на дно колодца деревянный щит, предварительно просверлив в нем отверстия, и присыпать его камнями для предотвращения всплытия. Как правило, для щита применяют дуб или можжевельник, обладающие водостойкостью. В колодцах с малым дебитом вода, особенно первое время, может приобретать специфический цвет, привкус и запах. Избавиться от такой неприятности можно посредством регулярного ее выкачивания. Обычно через 3–6 месяцев подобные колодцы начинают нормально функционировать.

Из современных материалов для донного фильтра специалисты организаций, занимающихся рытьем колодцев, применяют геотекстиль. Это экологически безопасная ткань, изготовленная из полипропиленовых волокон. Такую своеобразную мембрану укладывают или оборачивают ею деревянный щит и прижимают сверху шунгитом.

Однако относительно того, нужен ли вообще донный фильтр, бытуют разные мнения, например есть мастера, которые утверждают, что устройство донного фильтра непрактично и это всего лишь один из приемов, направленных на то, чтобы воздействовать на заказчика, совершенно неискушенного в колодезном деле (сюда же относят хождение по участку с рамками и прочие таинственные манипуляции по определению местонахождения подземного источника); что в действительности камни, песок и щит постепенно покрываются глиняным слоем, толщина которого через год составляет 3–15 см, а через 5 лет доходит до 40 см; что это один из способов повысить стоимость заказа. То, что недобросовестные люди встречаются в том числе и в колодезном ремесле, исключить нельзя. Поэтому следует иметь дело только с профессионалами, имеющими безупречную репутацию, которые не только качественно выполнят работу, но и дадут на нее гарантию. Более того, в случае непредвиденных обстоятельств к ним можно будет обратиться и получить соответствующую помощь.

Шахтные колодцы бывают трех видов:

Несовершенный (неполный), в котором шахта не доходит до водоупорного слоя. В такой колодец вода поступает как через дно, так и через боковые стенки;

Совершенный (полный). В нем шахта опирается на водоупорный слой, и вода поступает исключительно сквозь боковые стенки;

Совершенный с подствольником. Если вода поступает в колодец медленно, то для сбора воды в нижней части водоприемника устраивают дополнительный резервуар – подствольник (зумпф). Чтобы он нормально функционировал, его заглубляют ниже водоносного горизонта. Объем зумпфа можно увеличить за счет придания ему шатровой формы.

Для удовлетворения нужд садового участка в воде обычно сооружают неполный колодец. Однако, если уровень воды в нем не превышает 30–50 см, его следует углубить. В результате неполный колодец может превратиться в полный. Чтобы не возникал застой воды со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями, количество воды в колодце должно примерно совпадать с суточной потребностью в ней. Тогда она будет постоянно обновляться и риск, что вода застоится и протухнет, сведется к нулю.

Итак, рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы на участке появился собственный источник воды.

Строительство деревянного колодца предполагает несколько этапов, причем нельзя выделить более или менее важные из них. О каждом надо иметь представление, чтобы не допустить ошибок.

1. Каждый шахтный колодец начинается с выкапывания шахты. То, как быстро пойдет работа и каким будет ее итог, во многом зависит от грунтов, в которых приходится вести земляные работы. Колодезники (так называют мастеров, профессионально занимающихся сооружением колодцев) сталкиваются с такими видами грунтов, как:

Крепкие грунты. Само их наименование говорит об их высокой твердости. Эту группу составляют плотные известняки, граниты, гнейсы, полевые шпаты, кварцы и т. д. Выполнять в них проходку вручную очень трудно и часто вообще невозможно. Требуется специальный инструмент, поскольку обычные лом, топор просто отскакивают от породы, не причиняя ей вреда; необходимо строго соблюдать технику безопасности, чтобы избежать травмирования. Как правило, для таких грунтов рекомендуется бурение скважины, поскольку строительство обычным способом колодца экономически невыгодно;

Средние грунты (песчаник, известковый шпат, плотные сланцы и др.). Копать колодец в них трудно, а если вода прибывает слишком интенсивно, то и нереально;

Слабые грунты (шлаки, галька, гипс, мягкие известняки и др.). При отсутствии напора и слабом притоке воды выкопать колодец в таком грунте можно достаточно легко и быстро;

Мягкие грунты (глина, суглинок). Между частицами, составляющими эти грунты, связь очень слабая, поэтому при строительстве колодца надо действовать аккуратно, чтобы не допустить обвала;

Сыпучие грунты (песок, щебень, галька, гравий и др.). Для них характерны те же особенности, что и для предыдущего вида грунтов. При их проходке необходимо укреплять стенки шахты;

Плывуны. Разрабатывать эти виды грунта очень сложно (устройство колодца в плывунах более обстоятельно будет рассмотрено далее), особенно те, что находятся в межпластовых слоях под большим давлением. При этом приходится прибегать к непрерывному откачиванию воды и установке шпунтованных стенок. (Для таких случаев разработаны специальные технологии замораживания грунта, но в условиях индивидуального участка они неприменимы.)

2. Изготовление и опускание сруба. Колодцы с деревянным срубом можно считать классикой, поскольку в прошлые века они были распространены весьма широко (когда-то в шахты устанавливали колоды с выдолбленной серединой (отсюда и название этого сооружения)).

Тем не менее и в настоящее время их еще можно встретить. Поэтому поговорим о том, как именно идет процесс их устройства. Однако, перед тем как говорить об изготовлении сруба, важно выбрать для него подходящую древесину, так как не каждая порода дерева для этого сгодится. Древесина для колодца должна отвечать следующим требованиям и быть:

Водостойкой;

Прямослойной, т. е. надо взять древесину с прямыми волокнами (в отличие от свилеватой);

Сухой. Утверждение, что пойдет и влажный лес, поскольку он все равно намокнет, несостоятельно. Дело в том, что хорошо высушенная древесина постепенно пропитается влагой, разбухнет и будет играть роль естественного уплотнителя венцов и угловых соединений, т. е. не позволит проникнуть внутрь колодца ни почвенным водам, ни загрязнениям (разумеется, это все относительно, поскольку абсолютной герметичности достичь невозможно, и это относится в том числе и к кирпичу, и к бетону, но стремиться к этому необходимо);

Здоровой, т. е. свободной от вредителей и заболеваний;

Не придающей воде специфического привкуса или запаха.

Если после установки деревянного щита на дно колодца вкус воды испортился, исправить ситуацию может опыт, накопленный за многовековую практику сооружения колодцев. Воду надо посеребрить, т. е. бросить в колодец на время серебряное изделие (половник, ложку и т. п.).

Все это настолько важно потому, что только древесина высокого качества прослужит долго и не потребует скорой замены, что, надо заметить, не так просто выполнить, потребует времени, запаса необходимого материала и средств, если придется привлекать профессионалов.

Итак, для над– и подводной части сруба подходит наиболее прочная древесина – дуб: в первой он прослужит не менее 25 лет, во второй – еще дольше. Однако следует сказать, что первоначально из-за наличия дубильных веществ в древесине первое время вода в колодце будет иметь некоторый привкус. Они же придадут ей и коричневатый цвет. Если воды, поступающие в колодец, не будут проточными, то до исчезновения посторонних качестве ее надо будет регулярно откачивать. В большей степени пригоден мореный дуб, т. е. древесина, заранее проведшая в воде 2–3 года. При этом соли железа, присутствующие в воде, реагируют с дубильными веществами, и последние окисляются. В результаты поры дерева заполняются окисью железа (попросту говоря, ржавчиной) и запечатываются. В итоге мореный дуб приобретает особый черный цвет. Поскольку мореный дуб обрабатывается с большим трудом, то специалисты рекомендуют сначала изготовить сруб, пронумеровать венцы, после чего разобрать его и подержать в воде (лучше в проточной) указанное время.

Нередко для сруба применяют лиственницу, которая в надводной части выдерживает не менее 20 лет, а в подводной – столько же, сколько и дуб. Кроме того, лиственница не изменяет качества воды.

Неплохо себя зарекомендовала сосна, срок службы которой составляет не менее 20 лет как в над-, так и в подводной части. В отличие от предыдущих пород сосна легко обрабатывается, поэтому находит широкое применение для срубов. Однако она должна быть обязательно сухой, чтобы имеющиеся в ней смолистые вещества не испортили вкус воды.

Ольха и вяз по-разному ведут себя в сухой и влажной среде: в первой они выдерживают до 5 лет, во второй – до 20 лет (поэтому часто устраивают комбинированный сруб: нижнюю часть из вяза или ольхи, а верхнюю из сосны, дуба). От их присутствия вкус воды не изменяется.

Береза в подводной части прослужит 10 лет, в надводной потребует замены уже через 5 лет. Еще менее долговечными оказываются верба и липа (последняя может быть использована только в неглубоких колодцах, поскольку здесь будет легче заменить венцы).

Итак, материалом для сруба служат бревна диаметром 220–250 мм, а также пластины, полученные путем распиливания бревен на 2 части толщиной 110–120 мм. Если используются бревна, то их необходимо отесать на один кант, т. е. с одной (внутренней) стороны. Чем лучше обработаны пластины и бревна с внутренней стороны, тем меньше посторонних веществ (пыли, слизи и пр.) на них осядет, тем дольше они прослужат.

Форма сруба может быть разной – квадратной, прямо-, шести– или восьмиугольной. Но, как правило, предпочтение отдают первой и сооружают колодец размером от 700 ? 700 до 1500 ? 1500 мм, чаще – 1000 ? 1000 мм (уточним, что от этого параметра дебит воды не зависит).

Внутреннюю сторону бревен, брусков или пластин для сруба обязательно надо острогать, а не отесать, потому что гладкая поверхность в меньшей степени загрязняется, следовательно, дольше не загнивает и не разрушается.

Выполнить сруб самостоятельно – задача не из простых, особенно в отсутствие соответствующих навыков. При этом необходимо владеть топором и другим плотничьим инструментом, уметь правильно выполнить угловые соединения, которые, как известно, могут иметь остаток или нет. В первом случае такой способ рубки называется «в обло» («в угол», «в чашу») и предполагает припуск 400–500 мм, во втором – «в лапу» с припуском 200–250 мм. Первый способ применяют редко, поскольку для сруба, изготовленного таким образом, требуется больше материала, да и объем земляных работ существенно увеличивается.

Второй способ более технологичен. Его выполняют с коренным шипом или без него (рис. 9), размер которого должен составлять треть от ширины и длины лапы. Место для него – вплотную к внутреннему углу. Параметры шипов: высота – 100 мм, толщина – 30–40 мм, ширина – 50–70 мм.

Рисунок 9. Сопряжение углов сруба: а) «в лапу»; б) «в лапу» с коренным шипом; в) венец

Коренные шипы по углам часто дополняют вставными шипами высотой 100 мм – нагелями – из древесины дуба. Их необходимо вставлять на каждом венце не менее чем по 2–3 штуки, располагая на расстоянии 500 мм один от другого. Для большей надежности их размещают в шахматном порядке, т. е. если на одном бревне (бруске, пластине) ставят два шипа, то на следующем – три.

Коренной шип нередко заменяют косым или в виде «ласточкина хвоста» (рис. 10). Последний наиболее предпочтителен, поскольку не позволяет венцам смещаться относительно друг друга, но в исполнении он гораздо сложнее первых.

Рисунок 10. Разновидности шипов: а) косой; б) «ласточкин хвост»

Чтобы не возникало проблем при опускании сруба в шахту, его выполняют на поверхности, при этом постоянно контролируют его вертикальность с помощью отвеса и горизонтальность посредством строительного уровня и устраняют малейшие дефекты, если они обнаруживаются. Для удобства нижние венцы по мере достижения срубом достаточной высоты удаляют (откладывают в сторону), оставив верхних два или три венца, с которыми продолжают работу. Количество венцов в каждом конкретном случае строго определенное и зависит от глубины колодца, толщины или диаметра составляющих его элементов. Для нижнего венца (еще лучше для первых двух) подбирают бревна большего диаметра или бруски большей толщины (на 50 мм и более), чем для остальных, поскольку на них придется максимум нагрузки. Чтобы венцы легче вспарывали грунт на них либо крепят ножи, изготовленные из угловой стали, либо на нижнем венце делают скос, обивая его для прочности листовой сталью.

Потом каждый венец обозначают соответствующей римской цифрой, чтобы при сборке не ошибиться, после чего венцы разбирают и приступают к рытью шахты глубиной 3–6 м или больше.

3. Оформление надземной части колодца, включая и установку водоприемного механизма. Поскольку это можно сделать разными способами, то о них речь пойдет отдельно, пока только обозначим необходимость этого в качестве этапа при сооружении колодца.

Несмотря на то, что колодцы представляют собой изобретение далеко не вчерашнего дня, способов, которыми это можно сделать, не так уж и много. Рассмотрим их по порядку:

Если речь идет о плотных грунтах, для которых не характерно осыпание стенок, то проще всего воспользоваться открытым способом и выкопать шахту на соответствующую глубину, выровнять дно (при этом есть необходимость откачивать воду насосом или попросту выбирать ее ведром), положить окладной венец и продолжить выполнять сруб, припосаживая бревна деревянным молотком (чтобы поверхность бревен или пластин не сминалась, удары наносят по положенной сверху прокладке), контролируя вертикальность сруба по всем углам и постепенно поднимаясь вверх до поверхности земли. Работу ведут 1–2 человека, и находятся они с внешней стороны сруба;

Если грунт рыхлый, то во избежание обвала стенок шахты их укрепляют деревянными рамами, которые извлекают на поверхность по мере возведения сруба.

При поступлении воды через дно швы между венцами снаружи заполняют мятой жирной глиной, накладывая ее вровень с бревнами. Подняв сруб на 5–6 венцов, устраивают донный фильтр (если в этом есть потребность).

Если вода будет поступать в колодец не только со дна, но и со стороны боковых стенок, то в нижней части сруба делают отверстия, причем их должно быть столько, чтобы по высоте они совпали с уровнем воды в колодце. Естественно, что отверстия не замазывают глиной, а для фильтрации воды промежуток между срубом и стенкой шахты засыпают гравием или щебнем. Слой бокового фильтра должен составлять, как минимум, 200 мм, а по высоте он должен превышать уровень воды на 100 мм.

Такая технология сооружения колодца позволяет выполнить залоги, т. е. удлинить концы отдельных венцов на 300–500 мм. Это можно сделать как в одном венце, так и в двух соседних, что только увеличит прочность сруба. Залоги будут удерживать венцы на одном уровне, не позволяя ни опускаться, ни подниматься. Кроме того, благодаря им можно будет легче заменить подгнившие венцы и вообще выполнить другие ремонтные работы. Интервал, с которым следует размещать залоги, составляет 4–6 венцов.

Устроить залоги можно и в рыхлом грунте, который плохо утрамбовывается, несмотря на все усилия. Чтобы залоги не просели, их укладывают на крупные плоские валуны, бетонные плиты, можно использовать и древесину твердых пород.

При описываемом способе устройства колодца венцы можно устанавливать либо в сборе, либо опускать отдельные его элементы и формировать венец непосредственно на месте. После монтажа каждого венца поверяют, насколько вертикально он встал. Для предотвращения перекосов сруб фиксируют или со стороны внутренних углов, или по боковым сторонам посредством двух длинных досок, которые прибивают к венцам.

После того как несколько венцов (3–5) займут свое место в конструкции, колодезники, как сказано выше, обрабатывают венцы мятой жирной глиной, а далее останется только осуществить обратную засыпку, для чего зазор между срубом и стенкой шахты послойно заваливают глиной и утрамбовывают ее.

При сооружении колодца никто не застрахован от различных непредвиденных ситуаций, например может нарушиться вертикальность сруба. Чтобы устранить такой дефект, а это необходимо сделать обязательно, выбирают один из возможных вариантов:

Подбивают венцы барсиком (деревянным молотком), стараясь их выправить;

Укладывают на венцы толстые доски и пригружают;

Подсыпают грунт под отклонившуюся от вертикали сторону, уплотняют и устанавливают залоги.

В процессе выравнивания венцов они могут сместиться. Чтобы предотвратить такое развитие событий, сруб снаружи фиксируют распорками из бревен или пластин, уперев их по всем сторонам в стенки проходки.

1. Устроить колодец можно опускным способом, при котором сруб наращивают сверху. По мере того как грунт в отрытой яме подкапывают и извлекают на поверхность, сруб под собственной тяжестью садится, т. е. опускается вниз. Такой способ востребован в тех случаях, когда глубину шахты планируется довести до 40 м и более.

Чтобы предупредить трение сруба о стенки шахты, что создаст проблемы в ходе работы, нижний венец делают большего размера, чем остальные. Кроме того, можно использовать опускную раму, которая не только имеет больший, чем у венцов, размер, но и оснащается острым приспособлением (башмаком), благодаря которому грунт легче вскрывается и создается меньше препятствий на пути сруба.

Сруб колодца и бани имеют как общее, поскольку изготавливаются одинаковыми способами, так и различия. Основные состоят в том, что в первом случае нельзя использовать изоляционные материалы, поскольку они быстро загнивают и портят вкус воды, и обрабатывать древесину антисептиками.

2. Если колодец сооружают в сыпучих грунтах, то вместо опускной рамы применяют деревянный ящик без дна со стенками высотой 1000 мм. Для его изготовления подойдут доски толщиной 50 мм, но для очень глубоких колодцев ее надо увеличить до 70–80 мм. Стенки ящика соединяют шипами, боковые стороны дополнительно фиксируют несколькими стальными полосками. Размер ящика совпадает с размером рамы, главное, чтобы между ним и стенкой шахты оставалось немного места, обеспечивающего более легкое скольжение этого приспособления.

Суть опускного способа состоит в том, что сначала выкапывают шахту глубиной 3 м, при этом вынутый грунт складируют не менее чем в 10 метрах от места работ, чтобы исключить давление его на почву и не провоцировать обвала стенок шахты. Далее на выровненное дно устанавливают либо опускную раму, либо первый венец, контролируя при этом их горизонтальность, после чего согласно нумерации укладывают оставшиеся венцы, подбивают деревянным молотком и проверяют вертикальность сруба. Постепенно сруб поднимают и выводят его на 3 венца над поверхностью земли, снаружи тщательно, заподлицо с бревнами замазывают пазы мятой жирной глиной, разравнивают ее поверхность. Поскольку нижние венцы шире остальных и наружу выступают на 50 мм и более, то риск того, что слой глины по мере опускания сруба осыплется, устраняется.

Далее очень важно не допустить смещения венцов и отрыва их друг от друга в процессе опускания сруба. С этой целью его изнутри по углам фиксируют толстыми досками, прибив их к каждому венцу. Кроме того, нельзя исключить того, что верхняя часть сруба не окажется зажатой осыпающимся со стенок шахты грунтом, а нижняя его часть вследствие этого не оторвется. Если это случается, то под нижние венцы подводят стойки, вставляют клинья, освобождают верх сруба от земли, пригружают его и заставляют опуститься на нижние венцы. После удаления груза укрепляют стенки шахты бревнами или досками.

Чтобы снизить трудоемкость работ по контролю сруба, прибегают к опусканию его по направляющим (рис. 11). Для этого к углам с внешней стороны прибивают к каждому венцу толстые доски – направляющие. Для большей надежности прикрепляют средние направляющие (последующие венцы укладывают между ними). Это в совокупности жестко стягивает всю конструкцию. После этого вплотную к направляющим вокруг сруба кладут бревна, а в углы, которые они образуют, вбивают колья диаметром 80–100 мм и фиксируют скобами. По такой раме направляющие вместе со срубом опускаются вниз, не распадаясь и не теряя вертикальности. Понятно, что извлечь направляющие после сооружения колодца не удастся и при необходимости замены венцов придется их выпиливать, что несколько усложнит работу.

Рисунок 11. Монтаж направляющих: 1) угловые; 2) средняя; 3) бревна рамы; 4) колья; 5) скобы

После того как выполнена вся предварительная подготовка, приступают к удалению грунта из-под сруба, причем работы ведутся внутри него и обычно 1 человеком, поскольку в ограниченном пространстве трудно задействовать большее количество. Основное орудие, которым пользуется колодезник, – это совковая лопата с укороченным черенком и ломик (помимо этого, ему потребуются совок или ковшик, ведро, иногда топор).

Удалять грунт необходимо правильно, стараясь не увеличивать промежуток между срубом и стенками шахты, и одновременно на несколько венцов (как правило, на три или четыре). Делают это следующим образом:

В центре сруба выкапывают яму глубиной до 600 мм, собирают грунт в емкость и извлекают на поверхность;

Постепенно продвигаются от середины к венцам, сбрасывая землю в яму, в результате чего сруб оседает под собственным весом, выдавливая из-под себя почву, которая осыпается в подготовленное углубление. Остается только наполнить ею ведра и поднять наверх.

Казалось бы, лучше выбранным из-под венцов грунтом сразу заполнять зазор между срубом и стенками шахты. На делать этого нельзя, чтобы не создавать условий для трения между ними, что только усложнит работу.

Отдельного разговора заслуживает вопрос о том, как лучше извлекать грунт на поверхность земли, тем более что это связано с безопасностью человека, находящегося внизу. В качестве емкости используют бочку, ведро, бадью, которые должны быть настолько прочными, чтобы смогли выдерживать троекратную нагрузку. Деревянные емкости должны быть стянуты металлическими обручами.

Определенные требования предъявляются и к канату (он обязательно должен быть просмоленным, что предотвратит его подгнивание в условиях сырости и обрыв) или тросу. Диаметр первого должен быть 30–45 мм, а второго – 15–20 мм. Для захвата емкостей к канату или тросу прикрепляют стальной крюк диаметром 20 мм, грузоподъемность которого должна составлять не менее 500 кг. Кроме того, он оснащается прочным и надежным хомутом (карабином), который не позволит посуде с грунтом соскользнуть и упасть.

Для извлечения грунта, а потом и поступающей воды необходимо использовать простейшее приспособление – треногу (рис. 12). Ее можно купить или изготовить самостоятельно из трех прочных брусков, заглубив их в землю и стянув вверху. К треноге прикрепляют блок, через который перебрасывают канат или тросик, к одному из концов – ведро или другую емкость.

Рисунок 12. Тренога, оснащенная блоком

Часто встречается описание горизонтального и вертикального ворота, с помощью которых можно доставлять грунт на поверхность, однако профессиональные копатели, как правило, обходятся именно треногой, поскольку ее легко как смонтировать, так и разобрать после применения. Но к устройству горизонтального ворота мы еще вернемся, поскольку он представляет собой одно из приспособлений, позволяющих поднимать не только грунт при рытье шахты, но и воду из уже сооруженного колодца.

Иногда сруб застывает на месте, что возможно в тех случаях, если его заклинивает грунт или если он наталкивается на крупный камень. При возможности убрать камень или отколоть большую его часть так и поступают. Случается, что он может иметь такую величину, что сделать с ним что-либо в условиях тесной шахты нельзя, поэтому работы по сооружению колодца на этом и заканчиваются. При строительстве неглубокого колодца в плотных грунтах сруб, венцы которого наращиваются сверху, можно опускать, предварительно подвесив его на веревках.

Его фиксируют на высоте от 50 см до 1 м, и он не мешает углублять шахту. Чтобы веревки надежно удерживали сруб, их подводят под все углы так, чтобы середина веревки приходилась на угол, а концы прикручивают 2–3 витками к бревенчатой раме, которую монтируют над шахтой. Благодаря трению, возникающему между бревнами и веревками, сруб удерживается на месте. Когда требуется немного опустить его, концы веревок на витках стравливают.

Для безопасности данного способа необходимо правильно подобрать веревку, чтобы она смогла выдерживать большую нагрузку. Для этого надо произвести простой расчет, предварительно испытав веревку на разрыв, чтобы определить силу, при которой этот момент наступает. Допустим, это произошло при нагрузке в 1 т. Далее надо уменьшить эту силу вдвое, введя коэффициент запаса прочности 0,5, и умножить на 8 – по количеству концов, т. е. 8 ? 0,5 ? 1 = 4 т. Таким образом, максимальная масса сруба не должна превышать 4 т.

К опускному способу устройства колодца прибегают и в тех случаях, когда приходится строить его в бедных водоносных пластах. Чтобы иметь запас воды, нижнюю часть сруба выполняют в виде шатра (зумпфа), который должен быть шире верхней части сруба на 500–800 мм (это дает определенное преимущество – сруб беспрепятственно опускается вниз). Шатер делают высотой до 2,5 м, что значительно облегчает ремонтные работы, когда возникает такая необходимость. Работы же ведут следующим образом:

Выкапывают шахту глубиной до 3 м;

Выравнивают основание;

Последовательно кладут венцы шатра, подбивая их деревянным молотком. При этом следят, чтобы последний венец лег строго горизонтально;

Приступают к возведению сруба.

Дальнейшие действия не отличаются от уже описанных выше. Поскольку между шатром и стенками шахты возникает большой промежуток, то для предупреждения осыпания грунта стенки укрепляют деревянными щитами и устанавливают распорки.

В случаях поступления воды из стен внутри шатра сооружают малый шатер, отступив от стен первого на 200–300 мм. Все элементы малого шатра заготавливают на поверхности, потом опускают в шахту и собирают непосредственно на месте установки. Образовавшийся зазор между стенками большого и малого шатров по мере возведения последнего заполняют гравием (щебнем, крупнозернистым песком) на высоту 1–1,5 м. Малый шатер должен возвышаться над уровнем воды на 200–300 мм или может доходить до нижнего венца сруба, становясь его продолжением.

Есть еще один способ устройства колодца, без представления которого не будет полной картины, хотя чаще всего от него отказываются в пользу вышеописанных технологий, что связано с тем, что подведение венцов сруба снизу – способ наиболее трудоемкий и малопроизводительный и по этой причине мало распространенный. Дело в том, что при его осуществлении, помимо того, что необходимо подкапывать грунт под срубом, требуется подкладывать под сруб бревна; подводить под венцы стойки и путем рычагов и клиньев прижимать их к верхнему венцу, а после извлечения грунта повторять эти операции вновь. После монтажа 3–5 венцов устанавливают залоги, к ним прибивают венцы, и так повторяют до тех пор, пока весь сруб не будет закончен. Нижние венцы кладут без залогов, а самый последний помещают на подкладки и с помощью дубовых клиньев фиксируют так, чтобы максимально плотно прижать последний венец к срубу. При этом в тесном пространстве шахты одновременно работают 2 человека.

Если необходимо миновать водоносный пласт с некачественной водой, его изолируют с применением шпунтованных стенок. Их забивают в грунт, отступив от сруба, а пространство между ними герметизируют глиняным замком.

При строительстве колодцев нередко сталкиваются с плывунами, с которыми необходимо уметь справляться, хотя следует признать, что это совсем не просто и трудоемко. Технология состоит в следующем:

Подготавливают сруб;

Выполняют проходку;

Спускают сруб до самых плывунов;

Устанавливают залоги из двух бревен;

Отделяют сруб от плывуна стенкой, монтируя ее с внутренней стороны колодца. Для стенки подбирают сухие шпунтованные доски (на одной кромке выбирается паз, а на другой – гребень) длиной 1,5–2 м и толщиной 50–60 мм. Доски непременно должны быть сухими, чтобы при контакте с водой они пропитались влагой, разбухли и стали водонепроницаемыми. Кроме того, их необходимо плотно подогнать друг к другу и к стенкам сруба, для чего используют распорные рамы. Чтобы шпунтованные стенки легче погружались в грунт, нижние концы заостряют. Их забивают в грунт, ударяя по прокладкам, положенным сверху, чтобы не деформировать торцы;

Монтируют шпунтованные стенки;

Продолжают выбирать грунт обычным способом и опускать сруб (однако его роль могут играть и стенки), размер которого несколько уменьшается.

При рытье колодца средства эвакуации (лестницу, веревку, на которую навязаны узлы, страховочный трос и т. п.) обязательно должны находиться в шахте в течение всего периода работ, чтобы в любую минуту можно было оказать необходимую помощь.

При поступлении воды со дна колодца, там устанавливают ящик, заранее просверлив в нем отверстия. В него засыпают составляющие обратного фильтра. Если вода наполняет колодец через боковые стенки, то в них проделывают отверстия или окна и дополняют фильтром, например гравийным.

Как и маловодоносных грунтах, в плывунах можно выполнить шатер, который легко опускается, так как на него намывается грунт. Это утяжеляет конструкцию и не только способствует ее продвижению вниз, но и надежно удерживает в таких подвижных грунтах, как плывуны. Есть и еще один плюс: в подобных грунтах вода всегда проточная, поэтому для сруба можно использовать дуб, не боясь, что древесина испортит вкус воды.

Прежде чем мы обратимся к устройству колодцев других видов, необходимо уделить внимание технике безопасности , которая актуальна во всех случаях независимо от сооружаемых конструкций.

1. Первое, что надо сделать после того, как определено место для колодца, – это оградить территорию предполагаемого строительства.

2. Очистить от посторонних предметов примерно на 2–3 м вокруг устья шахты, чтобы в нее не могло ничто упасть.

3. Проверить прочность веревок, канатов, тросиков, а также емкостей, которыми надо будет поднимать грунт на поверхность, и приспособлений для этого, причем этим надо заниматься ежедневно перед началом работ.

4. Надежно прикрепить к емкости канат, а второй канат (страховочный) появится, если глубина проходки составит более 6 м.

5. Перед спуском в шахту следует проверять наличие в ней вредных газов, поступающих из грунта. Это можно сделать, опустив в нее свечу или керосиновую лампу. Колебания пламени, угасание, изменение цвета и другие даже малейшие признаки должны насторожить. Для устранения скопившегося газа можно прибегнуть к разным способам, как старинным, так и современным:

Взять пустую деревянную бадью, накрыть плотной тканью, опускать ее в течение 15–20 мин в шахту, а после подъема открывать, чтобы скопившийся в ней газ вышел наружу;

Привязать к веревке связку соломы (ее диаметр должен совпадать с диаметром проходки) и, многократно опуская и поднимая его, проветрить шахту. В заключение надо опустить в ствол зажженную свечу, чтобы остатки газа сгорели;

Установить рядом с шахтой буржуйку, к поддувалу присоединить трубу, опустить второй ее конец в колодец, зажечь печь. Благодаря естественной тяге, которая возникнет, газы будут удаляться. При этом работы могут быть продолжены;

Провентилировать шахту, откачав из нее воздух посредством мощного вентилятора или компрессора, несмотря на то, что в просторной шахте работать удобнее, чем в узкой, нельзя допускать, чтобы за стенками сруба (колец) появлялись объемные пустоты, так как это может спровоцировать подвижку грунта и обвал;

Запрещается опускаться в шахту без строительной каски на голове и не имея страховки и напарника, остающегося на поверхности, который сможет поднять работающего, если тому станет плохо, если прорвется вода и т. д.;

При возникновении даже незначительного недомогания (если закружилась голова, начали слезиться глаза, появились кашель или зевота, стало трудно дышать и т. д.) надо немедленно сообщить об этом напарнику и покинуть шахту.

В заключение подведем итог, отметив плюсы и минусы деревянных колодцев. В числе первых назовем доступность материала и невысокую стоимость проекта. Среди вторых следующее:

При самостоятельном сооружении колодца надо владеть ремеслом плотника, хотя назвать это минусом можно с большой натяжкой;

Срок службы деревянного колодца по сравнению с кирпичным или бетонным намного короче;

Со временем придется заменять подгнившие венцы, что достаточно трудоемко.

Из книги Дачные самоделки автора Онищенко Владимир

Декоративный колодец над резервуаром с водой Использовать водопроводную воду для поливки сада, мытья автомобиля или террасы – дело предосудительное и относительно дорогостоящее. Лучше для этих целей установить под землей цистерну для сбора дождевой воды, а сверху

Из книги Современные хозяйственные постройки и обустройство участка автора Назарова Валентина Ивановна

Колодец Монтаж колодца производится на мелкозаглубленый ленточный фундамент из армированного бетона (предполагается, что сам колодец выкопан и обсажен бетонными кольцами).Несущие конструкции выполнены из оцилиндрованного бревна?160 мм.Кровля выполнена из

Из книги Колодцы. Устройство и обслуживание автора Лапшина Нина Николаевна

Выбор места под колодец Прежде чем приступать к устройству колодца любого типа, необходимо выбрать место под него. Как правило, для колодца отводят возвышенное место на участке, чтобы исключить риск попадания в него поверхностных стоков и паводковых вод. Есть и другие

Из книги Загородный участок с нуля автора Шухман Юрий Ильич

Ключевой колодец Итак, колодец представляет собой гидротехническое сооружение, предназначенное для добывания грунтовых вод, в виде вертикального углубления, с укрепленными тем или иным способом стенками, оснащенное специальным механизмом для подъема воды на

Из книги автора

Трубный колодец Материалом для трубных колодцев служат: кирпич. К выбору кирпича необходимо подойти очень ответственно, поскольку не каждый сорт пригоден для строительства колодца. В первую очередь не следует применять силикатный кирпич, поскольку он не отличается

Из книги автора

Современный буровой колодец

Из книги автора

Абиссинский колодец В тех случаях, когда грунт на участке образуют достаточно мягкие породы, отсутствуют крупные камни, а водоносный горизонт залегает неглубоко (не более 7 м, поскольку подъем воды осуществляется за счет всасывающего насоса, работающего на основе

Из книги автора

5.5.2. Колодец, колодец… И колодец под окном С небом опрокинутым. Из песни в исполнении Я. Евдокимова Шахтные колодцы. Шахтные колодцы - надежные водозаборные сооружения, с помощью которых получают грунтовые воды с глубины не более 30 м. Дебит воды (производительность